Dans la catégorie des encens, la myrrhe et l’oliban sont les plus connus, tant pour leurs propriétés médicinales que pour toute la légende et les aspects religieux associés.
Mais d’où viennent ces morceaux de résines, et quelle importance ont-elles d’un point de vue spirituel ? Sont-elles utilisées partout dans le monde de la même façon ?
Dans notre jeu Master Parfums, une carte quizz est dédiée à ces résines si particulières. Aujourd’hui, nous creusons pour vous l’origine et les mystères de ces encens !
Myrrhe et Oliban, origines botaniques
L’oliban
La résine de l’oliban, que l’on appelle communément “encens”, est tirée du Boswellia, un petit arbre que l’on trouve au nord-est de l’Afrique ou sur la péninsule Arabique. Elle est obtenue en taillant l’écorce de l’arbre permettant à la sève de couler. En séchant, elle devient blanchâtre et opaque, durcit devenant une gomme solide, un exsudat. C’est l’oliban, que l’on appelle aussi « Larmes de Somalie ».
L’oliban (Boswellia Serrata) est originaire d’Inde mais se trouve également au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sa résine est utilisée depuis des milliers d’années en Inde, en Chine et dans divers pays d’Afrique pour ses bienfaits sur la santé et ses propriétés médicinales.
La couleur de cette petite gomme aromatique varie selon la saison à laquelle elle est récoltée. Le boswellia incisé en été et récolté en automne donne la plus belle qualité d’encens. De couleur laiteuse, on l’appelle l’encens blanc, ou olibanum, par opposition à l’encens roux.
L’oliban révèle des tonalités à la fois fraîches, aromatiques, rondes et chaudes, aux facettes balsamiques (résineuse, ambrée), minérales, et boisées sèches. Une matière particulièrement appréciée en parfumerie de niche.
La myrrhe
C’est principalement en Afrique de l’Est, et particulièrement en Somalie que l’on retrouve le Commiphora Myrrha, un arbre ne dépassant pas 3 mètres de haut d’où l’on tire la myrrhe.
Son grand tronc torsadé est recouvert d’une écorce grise ou marron. Très ramifié, de petites feuilles et fleurs y poussent. Des boursouflures se forment sur le tronc, desquelles un suc résineux exsude naturellement. Puis au contact de l’air, il durcit pour créer des solidifications brunes rougeâtres, très odorantes : c’est cette gomme-oléo-résine aromatique que l’on appelle la myrrhe odorante.
Son parfum chaud et balsamique, fait de la myrrhe une matière première de choix dans les notes de fond des parfums orientaux. La myrrhe, gourmande et capiteuse, apporte un côté chaud, doux, sombre et sensuel au parfum.
Histoire et religions
Quels cadeaux les Rois Mages ont-ils offert ?
Selon la tradition, les trois Mages sont venus d’Orient pour rendre hommage à l’enfant Jésus et lui offrir des cadeaux : de l’or, de l’oliban et de la myrrhe. Des présents fortement symboliques :
- Balthazar a offert de l’or pour le pouvoir et la royauté, mais également parce que l’or symbolise la lumière et le soleil, signes d’espoir.
- Melchior, de l’oliban, symbolisant l’aspect divin de Jésus : l’encens étant le moyen d’honorer Dieu.
- Gaspard, de la myrrhe, qui aurait des propriétés euphorisantes et analgésiques. Un cadeau rappelant que malgré l’aspect divin qu’il pouvait renvoyer, il n’en reste pas moins véritablement homme et surtout mortel.
Utilisation traditionnelle de la myrrhe et de l’oliban
L’utilisation traditionnelle de l’oliban était de brûler la résine lors de cérémonies religieuses, d’où le nom « encens indien ». Selon la tradition, la fumée de la résine induit un état propice à la prière, à la méditation et à l’expérience spirituelle. Aussi, la fumigation de l’encens est à l’origine du mot parfum, car la fumée montante permettait de communiquer avec les dieux, « Per Fumum » (à travers la fumée) en latin.
Les Égyptiens utilisaient quotidiennement la myrrhe dans leurs rituels sacrés et pour embaumer leurs pharaons. Au combat, les soldats Grecs en emportaient toujours avec eux car ils savaient qu’il avait des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires.
Propriétés médicinales, et utilisation dans le monde
L’oliban est un encens dit encens mâle ou encore encens pur. Il était à l’origine considéré comme un puissant anti-inflammatoire qui favorise également la tranquillité et le calme, ce qui peut permettre un sommeil de qualité, détendre le corps et l’esprit. Il purifie également l’atmosphère et élimine l’énergie négative. C’est pourquoi l’oliban est toujours utilisé comme encens par fumigation.
Aujourd’hui, il est souvent utilisé en huile essentielle autant qu’en fumigation et a également de nombreux autres avantages: antiseptique, il favorise la cicatrisation des plaies et stimule les systèmes immunitaires et nerveux. Il est antibactérien, assainit la bouche, soulage les douleurs musculaires ou l’arthrose et aide à lutter contre la dépression saisonnière.
Au Moyen-Orient, la myrrhe est utilisée en médecine traditionnelle arabo-islamique depuis des milliers d’années. Par exemple, elle est utilisée comme agent anti-inflammatoire et pour soulager la douleur des rhumatismes. Elle est préconisée pour nettoyer les plaies et prévenir la progression de l’infection et de la gangrène lorsqu’une infection est déjà établie.
L’utilisation de la myrrhe en médecine traditionnelle continue également en Inde dans la médecine ayurvédique, notamment pour le traitement des aphtes, des gingivites et des pharyngites.
En médecine traditionnelle chinoise, la myrrhe est souvent associée à d’autres herbes. Utilisées ensemble, elles traitent les traumatismes, et améliorent la circulation lors de douleurs menstruelles par exemple.
La myrrhe et l’oliban ont traversé le temps et les régions du monde, non seulement pour leurs propriétés médicinales reconnues à travers les siècles, mais également parce que les symboliques spirituelles et religieuses sont grandes, ayant un pouvoir mystique et une aura divine.
Myrrhe et Oliban, matières premières prisées en parfumerie
Par ailleurs, leur utilisation en parfumerie est de plus en plus complexe, et certains parfumeurs n’hésitent pas à les mettre à l’honneur.
Parfums connus avec de l’oliban
L’oliban est utilisée pour révéler ses tonalités boisées, aromatiques, balsamiques, minérales, épicées.
- Histoires de Parfums a créé Encens Roi, où la résine d’Oliban est portée par des épices, des bois précieux et de la vanille. l’ensemble est majestueux et profond.
- Guerlain opte pour un oriental aux notes florales et boisées qui s’assombrit grâce à la note d’encens et d’ambre, pour créer Encens Mythique. Un parfum que beaucoup de femmes ont adopté.
- Avec Encens Asakusa, L’Orchestre Parfum nous emmène dans un quartier de Tokyo porté par le son d’un koto. L’encens d’un temple sacré pare de ses volutes des notes poudrées d’iris et de violette, piquées par la fraîcheur des baies roses.
- Au naturel, Les Parfumeurs du Monde illustrent olfactivement la route de l’encens dans Les Larmes d’Aden. Un sillage miellé et hespéridé porté par un sirocco de Myrrhe et d’Encens.
Parfum connus avec de la myrrhe
Son parfum chaud et balsamique fait de la myrrhe une matière première de choix dans les notes de fond des parfums orientaux. La myrrhe, gourmande et capiteuse, apporte un côté chaud, doux, sombre et sensuel au parfum.
- Myrrhe Ardente d’Annick Goutal est un ambré boisé, qui a la particularité de proposer de la myrrhe seule en note de tête. Puis on retrouve à nouveau de la myrrhe, du benjoin et de la fève tonka en notes de fond. Le mélange est voluptueux et envoûtant.
- Myrrhe et Tonka proposé par Jo Malone est un ambré intense où la myrrhe est accompagnée de fève de Tonka, de vanille et d’amande pour un résultat sensuel et captivant.
- Et un duo surprenant chez les Hermessences (Hermès) avec Myrrhe Eglantine
De quoi perpétuer l’engouement pour ces résines encore longtemps !
Comme pour les produits de beauté, on se demande combien de temps il est possible de conserver notre parfum. Quels sont les facteurs qui rendent plus fragile nos parfums, et comment éviter que nos parfums ne s’altèrent avec le temps ? C’est ce que nous allons voir ici.
De quoi est constitué un parfum ?
Pour comprendre à quel point un parfum est un produit sensible, il faut comprendre comment et avec quoi il est fabriqué.
La fragilité du parfum réside tant dans la composition que dans son processus de fabrication.
Un parfumeur choisit les matières premières qui entreront dans la composition d’un parfum qui est en général constituée des trois éléments suivants :
- D’un concentré odorant huileux, qui est l’ingrédient parfumant principal
- Un support, usuellement de l’alcool (éthylique, ou plus récemment pour les parfums souhaitant un alcool plus naturel et végétal, de l’alcool de blé ou de betterave). L’alcool permet la diffusion du parfum quand on le vaporise: en s’évaporant, il entraîne avec lui les substances odorantes pour créer le fameux sillage
En support, on trouve aussi parfois de l’eau et/ou de l’huile,
- Un fixateur, généralement utilisé en note de fond.
- Divers produits peuvent aussi participer à l’élaboration du parfum (agents anti-UV, colorants, ou décolorant…)
Notons que les parfums peuvent être fabriqués à partir de matières premières naturelles et/ou synthétiques (comme le musc blanc).
Ces matières premières sont délicates et restent sensibles.
Pour garder son parfum intact, quelques préconisations importantes sont à suivre.
Envie d’en savoir plus sur l’utilisation des matières premières en parfumerie ? Découvrez notre jeu de culture parfum Pocket Quiz, un jeu de culture générale ludique autour du parfum.
Les signes d’un parfum qui s’est altéré
Les parfums ont parfois une indication de limite à l’utilisation, comme ce que l’on trouve sur les boîtes de produits de beauté, et parfois cette information n’est pas notifiée. Quoiqu’il en soit, cela ne signifie pas qu’ils peuvent être conservés indéfiniment.
Quant au changement de couleur, ce n’est pas un signe de péremption. Lorsque la couleur du parfum change, il est tout à fait possible que ce soit le résultat d’une macération naturelle, d’une réaction chimique entre les différentes matières premières. Certaines s’ambrent ou foncent avec le temps, mais cela n’altère en rien la qualité du parfum.
Fiez-vous à votre odorat, si malgré un changement de couleur, l’odeur du parfum reste intacte, alors il n’y a aucune contre-indication pour l’utiliser. On fera malgré tout très attention de ne pas en vaporiser sur des vêtements clairs, ou délicats, au risque de les tâcher.
Autre point à prendre en considération : si une odeur puissante d’alcool (qui ferait penser au vinaigre par exemple) s’empare de vos narines, que le parfum renvoie une odeur âcre, irritante ; ou au contraire que le parfum n’est plus aussi odorant qu’à son origine, c’est un signe que le parfum s’est altéré.
Recommandations pour une conservation optimale
Il faut savoir que les fragrances dont la concentration est élevée résistent mieux au temps. Les extraits et les eaux de parfum, dont la concentration en notes de fond est prédominante, se conserveront mieux et plus longtemps que des eaux fraîches ou des eaux de toilettes composées essentiellement de notes plus volatiles et plus sensibles à l’oxydation.
On l’a vu, les molécules qui composent un parfum sont fragiles. Pour prolonger la durée de conservation, mieux vaut suivre ces quelques recommandations.
Évitez la lumière directe
On pourrait penser qu’il serait dommage de ne pas mettre en évidence le magnifique flacon de son parfum préféré sur une étagère, mais en réalité, il vaut mieux qu’il soit à l’abri de la lumière. En effet, exposer directement le parfum à un éclairage naturel ou artificiel (les lampes peuvent générer de la chaleur, autre ennemi du parfum) est l’un des motifs d’altération de la fragrance. Choisissez plutôt de le garder dans la mesure du possible dans sa boîte d’origine, ou dans un tiroir.
Attention aux variations de températures
Un parfum ne gardera pas sa fraîcheur initiale avec des changements de températures trop fluctuantes. Le mieux est de le préserver à une température constante, dans une chambre loin de la fenêtre par exemple.
Certains collectionneurs optent pour une cave fraîche et sèche pour stocker tous leurs trésors parfumés.On peut aussi opter pour le compartiment bas du réfrigérateur.
Dans la boutique des Éditions de parfums Fréderic Malle, les parfums sont stockés sur des étagères dans un lieu réfrigéré.
Bannissez les endroits humides : et le plus mauvais endroit reste la salle de bain ! Comme pour les variations de températures, l’humidité est à proscrire. Préférez une pièce que vous pourrez aérer à votre convenance, ou si c’est possible utilisez un déshumidificateur.
Évitez le contact prolongé avec l’air
Refermez bien le parfum avec son cabochon. Dans le cas où vous utiliseriez un flacon avec une fermeture à vis, pratique lorsque l’on veut les remplir avec une recharge, il est impératif de bien refermer hermétiquement le flacon de parfum pour éviter que l’air ne vienne oxyder la fragrance et donc l’altérer. On ne secoue pas non plus le flacon avant de se parfumer, cela ne sert strictement à rien d’un point de vue olfactif, cependant l’air contenu dans le flacon peut dégrader plus rapidement le parfum.
Privilégiez un nettoyage fréquent
Les flacons roll-on ou de table avec une tige sont de plus confrontés à l’éventuelle contamination par bactéries lors de l’application directe sur la peau. Pensez à les nettoyer régulièrement avec de l’alcool.
En suivant ces préconisations, la conservation de vos parfums sera optimisée et vous pourrez les garder très longtemps !
La bergamote est un agrume qui est l’une des matières premières les plus couramment utilisées en parfumerie. D’où vient cette plante ? Comment est-elle transformée et quelles sont ses propriétés ? On vous explique tout cela.
Une plante : le bergamotier
Contrairement à l’orange et au citron qui sont largement utilisés en cuisine, la bergamote, dont la chair est très amère, est bien moins connue.
C’est le fruit du bergamotier (Citrus Bergamia), de la famille des Rutacées, mesurant jusqu’à 4 mètres de hauteur. Cet agrume est de couleur verte mais à maturité devient jaune. Il a une peau épaisse et une pulpe très amère qui n’a pas très bon goût. Le bergamotier est principalement cultivé en Calabre dans le sud de l’Italie, mais on en trouve aussi dans d’autres endroits du monde, comme le Brésil ou la Côte d’Ivoire. Son origine n’est pas très claire, certains lui attribuent des origines d’Asie, d’autres de Turquie ou d’Espagne… Et c’est bien à son caractère méditerranéen et sa fraîcheur que l’on fait référence immédiatement.
Il existe quatre espèces de bergamotier: le Fantastico, le Castagnaro, le Calabraise et le Femminello. C’est la variété Fantastico qui est privilégiée pour sa qualité supérieure.
La bergamote est un fruit hybride, une fusion du citronnier (citron vert) et du bigaradier (l’orange amère). On consomme peu la chair du fruit du fait de son acidité et de son amertume. Si vous êtes amateurs de cet arôme bien particulier, vous aimerez le thé earl grey et les fameuses bergamotes de Nancy.
On dit que garder quelques-unes de ses feuilles dans nos porte-monnaie pourrait éviter la pauvreté!
L’huile essentielle de bergamote
La bergamote est un fruit connu pour ses propriétés olfactives mais également pour son huile essentielle, à qui l’on attribue de nombreuses vertues.
L’huile essentielle de bergamote est extraite de son zeste par pression à froid. Après récolte, les fruits frais sont conservés 48 à 72 heures pour adoucir l’écorce.
Après cette étape, les fruits sont placés dans de grosses machines appelées « Pelatrices ». Ces dernières pèlent l’écorce de l’agrume qui contient tous les bienfaits et son essence, sans en altérer la chair. Vient ensuite l’étape de filtration à l’aide d’une centrifugeuse pour extraire les huiles essentielles encapsulées dans le zeste.
Cet élixir est à l’origine de couleur vert foncé et dégage un arôme riche et intense. Mais son traitement, qui consiste à retirer les furocoumarines, composants photosensibilisants comme le bergaptène qui peut tâcher la peau au soleil, change sa couleur, la rendant plus transparente et dorée. Désormais, ces furocoumarines sont retirées de tous les agrumes.
Il faut en moyenne 200 kg de fruits frais pour obtenir 1 litre d’huile essentielle de bergamote. En sachant que le kilo de bergamote peut coûter jusqu’à 25€ !
En fonction de la maturité du fruit, différents résultats sont obtenus : lorsque le fruit est encore vert, ce sont des facettes acides et vivifiantes qui ressortiront.
En murissant, le fruit devient jaune, ce sont plutôt des notes fleuries qui ressortent. En fin de saison, les aspects fruités du fruit se dégagent allègrement.
L’huile essentielle de bergamote possède des propriétés médicinales, vertus relaxantes, aidant à faire baisser la tension artérielle, antiseptique, de prévention des infections, à soulager la dépression. Elle est efficace également contre les insomnies. Ses bienfaits sont multiples.
L’utilisation de la bergamote en parfumerie
La bergamote est particulièrement appréciée en parfumerie pour son odeur douce, ensoleillée, florale et fraîche. Cette fraîcheur intense émanant de la bergamote est unique. Ses effluves savoureux et énergisants, confèrent au parfum une belle luminosité.
L’or vert de Calabre peut aussi présenter des facettes douces et rondes.
La bergamote est utilisée en note de tête dans la parfumerie en raison de sa volatilité similaire à celle des autres agrumes. Malheureusement, son parfum intense et frais ne dure pas longtemps, mais c’est la meilleure entrée qu’un parfum puisse proposer en délivrant des notes pétillantes avec une sensation de douceur espiègle.
La première bergamote en parfumerie a été utilisée par Jean Marie Farina pour créer la célèbre Eau de Cologne grâce au subtil mélange d’agrumes dont la bergamote, et de notes aromatiques comme la lavande ou le romarin. L’Eau de Cologne a rapidement inondé toute l’Europe… puis le monde.
Depuis, cet agrume a atteint son apogée, puisque tous les créateurs de parfums l’utilisent sans compromis.
En 1925, Guerlain prend l’initiative d’ajouter une dose jamais égalée de bergamote (30%) dans son Shalimar, parfum iconique de la maison.
Catégorie olfactive : les hespéridés
La bergamote appartient à la catégorie olfactive des hespéridés, qui regroupent l’ensemble des huiles essentielles des zestes d’agrumes, comme celle du citron, du pamplemousse, de l’orange, de la mandarine et du yuzu.
La famille des hespéridés est la famille olfactive la plus ancienne. Dans la pyramide olfactive, ils sont généralement utilisés en notes de tête d’un parfum car les notes sont très volatiles et ne persistent pas dans le temps. L’envolée est généralement fraîche, légère, parfois très douce, parfois acidulée.
La bergamote est largement utilisée aussi bien dans les parfums féminins que masculins, une fraîcheur universelle qui s’allie facilement aux autres catégories olfactives !
Envie d’en savoir plus sur les différentes catégories de la pyramide olfactive ? Découvrez notre jeu de culture parfum Pocket Quiz, un jeu de culture générale ludique autour du parfum !
Exemples de parfums autour de la bergamote
La bergamote est une matière première très appréciée des parfumeurs car ils peuvent l’utiliser dans tous les types de parfums, qu’ils soient féminins, masculins ou mixtes, des eaux de cologne aux plus intenses orientaux qu’elle ensoleille.
Certains lui ont même laissé le premier rôle au gré de sa personnalité :
- Dans Bergamote 22 , Le Labo l’a voulue flamboyante, hespéridée et florale.
- Pour Essential Parfums, elle est étincelante et solaire comme l’ylang qu’elle accompagne dans Nice bergamote.
- Elle se fait plus masculine et aromatique dans Velvet Bergamot de Dolce &Gabbana tout comme dans Bergamote soleil d’Atelier Cologne, où elle fusionne avec la lavande et se pique de quelques grains de poivre noir.
- Dans sa collection Acqua Allegoria, Guerlain donne le protagonisme à cette matière clé de la fameuse guerlinade, et célèbre l’or vert de Calabre dans Bergamote Calabria.
- La Bergamote revendique aussi son origine dans la collection Blu mediterraneo d’Acqua di Parma avec Bergamotto di Calabria où elle se fait effervescente et envoûtante.
- Enfin, si 100 bon enveloppe la rose de sa fraîcheur vivifiante, Jo Malone la laisse irradier l’intense oud de sa fraîcheur croquante.
La bergamote, vous l’avez compris, est un agrume précieux, riche d’histoire, de bienfaits et dont l’odeur qui nous envoûte avec délectation, reste une matière première phare dans le monde de la parfumerie.
Angel est devenu au fil des années un incontournable de la parfumerie moderne, un best seller envoûtant à l’origine d’une nouvelle lignée de catégorie olfactive.
Cependant, sa célébrité n’a pas été concrétisée immédiatement. Comment Thierry Mugler a su rendre Angel l’un des parfums les plus prisés au monde ? Qu’est ce qui rend Angel si addictif et si particulier ?
Qui est Thierry Mugler?
Thierry Mugler, né le 21 décembre 1948 et décédé le 23 janvier 2022, est un designer français qui a marqué le monde de la mode de multiples façons : styliste, couturier, metteur en scène, photographe et créateur de parfums.
Enfant, il est rêveur et solitaire se perdant inlassablement dans ses pensées en regardant l’immensité du ciel étoilé… et une étoile en particulier, bleue, brillait à ses yeux plus que les autres et semblait l’appeler. A tel point qu’il en fera sa marque de fabrique, représentant les étoiles dans tous ses projets artistiques, et même en tatouant sur son corps la fameuse étoile Mugler si caractéristique.
Il rejoint à quatorze ans les ballets de l’opéra du Rhin après 5 ans de danse classique. Il garde de cette expérience, non seulement un talent développé pour l’expression corporelle, mais aussi le sens de l’esthétisme du corps qui voudra sans cesse mettre en avant.
Puis il suit des cours d’architecte d’intérieur à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg, ce qui concrétise sa ferveur pour la mise en scène de ses shows fantastiques.
Vient le moment où Thierry Mugler veut donner une dimension olfactive à son univers : l’eau de parfum Angel naît.
Création du premier parfum Mugler
Une composition novatrice
Les ambitions de Thierry Mugler au début des années 1990 se sont traduites par la création d’un parfum, grâce à une célèbre formule totalement révolutionnaire et surprenante à l’époque. Il dira « Je veux fabriquer une fragrance tellement délicieuse qu’on aura envie de la manger. ». Un parfum qui va dérouter au départ, les consommateurs étant surpris par cette fragrance gourmande d’un genre nouveau ! Un succès qui a vu le jour grâce à une méthode marketing brillamment menée.
En effet, il crée le Cercle Mugler, un programme de fidélité intégrant les clients dans le monde privilégié d’Angel. Un programme proposant des avantages et des cadeaux autour du parfum Angel au fil des achats, la fidélité est donc récompensée par des attentions réservées aux membres. Les clientes se sentant favorisées, chouchoutées et complètement sous le charme de cette nouvelle fragrance addictive en parlent autour d’elle…Le bouche-à-oreille fonctionne, et le succès s’impose enfin et inscrit Angel dans la liste très restreinte des parfums iconiques.
Cette fragrance gourmande, que l’on doit au grand parfumeur Olivier Cresp, est composée de notes sucrées et addictives, avec une base de vanille et de patchouli qui est une structure orientale classique, mais surtout d’un ingrédient jusqu’ici réservé au secteur des arômes alimentaires : de l’ethyl maltol. Un composé qui a un parfum particulier rappelant l’odeur des fêtes foraines avec de la praline, de la barbe à papa, du caramel, ce qui donnera cette particularité, cette singularité au parfum.
Olivier Cresp à L’Express confiera : « J’ai passé deux heures à discuter avec Thierry Mugler. Il m’a parlé des goûters qu’il prenait chez sa grand-mère, des madeleines qu’il trempait dans son chocolat, puis des fêtes foraines et des barbes à papa. »
Il aura fallu près de 600 essais au parfumeur pour parvenir à élaborer le parfum tel que Thierry Mugler en avait rêvé.
Ceci a complètement cassé les codes de l’époque et révolutionné l’industrie du parfum alors encore très classique, à tel point qu’une nouvelle catégorie olfactive voit le jour grâce à Angel : celle des parfums gourmands.
Angel, un parfum gourmand sensuel unique
Angel, un ambré gourmand
L’envolée est juteuse, une bouffée de fraîcheur d’agrume. C’est selon Mugler la facette céleste de la fragrance.
Puis viennent rapidement des notes sucrées et fruitées portées par des accords miellées, lactées, régressifs, réconfortants. L’alliance de la praline, des fruits rouges et fruits de la passion rend l’ensemble gourmand, c’est la facette délicieuse.
Enfin, en notes de fond, c’est un ballet de notes sensuelles, ambrées par la vanille et le caramel où se mêlent le cacao, le miel, l’héliotrope ainsi que du patchouli. C’est la facette volupté, donnant au parfum cette sensation de délice irrésistible.
Une pyramide olfactive dense, complexe, qui met en avant les caractéristiques d’un parfum chaud, sucré, régressif, sensuel, mystérieux et enveloppant.
Un parfum puissant, reconnaissable entre mille comme la mode Mugler qui s’attache à donner à la femme l’âme d’une gagnante au cœur tendre.
Un doudou olfactif dans une époque en quête de réassurance, régressif, sexy sur une peau qu’on a envie de manger… et terriblement addictif.
Un flacon en étoile iconique
Non seulement la composition de son parfum est particulièrement originale, mais son flacon est un bijou en soi, en forme d’étoile évidemment, fabriqué avec une technique innovante dans un verre épais. 3 années de recherches ont été nécessaires pour l’aboutissement à la création de ce flacon étoile iconique
L’avant-gardisme est poussé encore plus loin puisqu’il innove en créant un système de recharge appelé « Fontaine Mugler », qui consiste à lutter contre le gaspillage.
Ainsi, chaque propriétaire de parfum Angel peut remplir son flacon et participer d’une certaine manière à une responsabilité écologique, naturelle aujourd’hui, mais qui à l’époque présente Mugler comme un visionnaire.
Un parfum récompensé sur la scène internationale
Une communication particulièrement bien menée et des personnalités ayant collaboré avec Mugler pour présenter Angel rend le parfum encore plus désirable. Un immense succès qui se traduit par le classement d’Angel dans le top 3 des parfums les plus vendus en France, et ceci pendant plus de 20 ans. La fragrance s’est aussi distinguée par les prix reçus sur la scène internationale :
- Prix du Hall of Fame des FiFi Awards de la Fragrance Foundation (2007)
- Prix Hall of Fame féminin aux Canadian Fragrance Awards (2010).
Envie d’en savoir plus sur les parfums iconiques qui ont marqué la parfumerie française ? Découvrez notre jeu de culture générale parfum Pocket Quiz !
