L’automne, avec sa douce mélancolie et sa palette de couleurs chaleureuses, évoque des souvenirs de promenades en forêt, de châtaignes grillées et de feuillages craquants sous les pieds. C’est une saison de transition, où les journées ensoleillées de l’été se fondent dans la fraîcheur des soirées plus longues. Tout comme la nature change, nos choix olfactifs évoluent, s’enrichissant de notes profondes, boisées et enveloppantes. La parfumerie automnale capte cette atmosphère unique en jouant sur des accords sombres, texturés et réconfortants. Voyons ensemble quelles sont les notes phares de cette saison et les types de parfums qui les mettent à l’honneur.

Le parfum du sous-bois : une immersion dans la forêt automnale

En parfumerie, l’automne est la saison des senteurs boisées, des accents terreux et des notes réconfortantes qui évoquent le retour aux sources, aux racines de la nature.

L’une des images les plus emblématiques de l’automne est celle des forêts denses, baignées de brume et de silence, où chaque pas fait craquer les feuilles mortes sous nos pieds. Les parfumeurs saisissent cette sensation à travers des notes de sous-bois qui recréent fidèlement l’odeur d’une promenade en forêt après une pluie fine.

Les ingrédients clés qui évoquent cette atmosphère sont souvent tirés directement de la nature. La mousse de chêne, par exemple, est une note emblématique de nombreux parfums d’automne. Avec son odeur légèrement humide et terreuse, elle rappelle les troncs d’arbres tapissés de mousse, les feuilles en décomposition et l’humus qui dégage des effluves sombres et enveloppants. Associée à des notes de vétiver, une essence aux accents fumés et terreux, et à l’iris, qui ajoute une touche poudrée  élégante, la mousse de chêne offre une base parfaite pour un parfum qui sent la forêt automnale.

Le patchouli, autre note star de cette saison, apporte une densité boisée et légèrement épicée. Il est souvent utilisé pour donner de la profondeur et du caractère aux créations automnales, rappelant les senteurs de bois humide et de terre fraîchement retournée. Son côté presque mystique en fait un ingrédient de choix pour les parfums qui cherchent à reproduire l’essence énigmatique de l’automne.

L’odeur des bois : des accords puissants et réconfortants

Dans cette saison où l’on cherche à se réchauffer, les boisés prennent toute leur importance. Plus qu’une simple odeur de bois, ces notes créent une véritable sensation de chaleur et de cocooning. Le cèdre, souvent utilisé en parfumerie, est un bois sec aux accents résineux, qui évoque les cabanes en bois ou l’odeur des copeaux de bois d’un crayon que l’on taille. Il apporte un côté rassurant et se marie aussi très bien avec des notes florales ou épicées pour un équilibre subtil.

Le bois de Santal, plus doux et crémeux, est une autre note favorite des parfums d’automne. Originaire d’Inde, il est souvent considéré comme l’un des bois les plus sensuels et apaisants. Son odeur lactée et veloutée crée une atmosphère enveloppante, idéale pour cette saison où l’on cherche à se protéger des premières fraîcheurs. Associé à des épices comme la muscade ou la cannelle, le santal offre un effet cocooning , à la manière d’un pull en cachemire  ou d’un feu de cheminée qui crépite.

L’automne est aussi une période où les accords fumés et résineux se mêlent aux bois. Des ingrédients comme le labdanum ou l’encens apportent une profondeur mystique et sacrée. Ces notes confèrent une dimension spirituelle aux parfums, les rendant presque méditatifs, parfaits pour cette saison propice à l’introspection.

Un jeu d’équilibre entre fraîcheur et densité

Si les boisés dominent l’univers olfactif automnal, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Pour éviter de tomber dans des créations trop lourdes, les parfumeurs aiment y intégrer des touches fraîches et vives, rappelant les derniers éclats de l’été. Les agrumes, comme la bergamote ou le citron, sont souvent utilisés en tête des parfums pour créer un contraste saisissant avec les bases terreuses. Ils apportent une légèreté temporaire, qui s’évanouit au fil du temps pour laisser place aux accords plus profonds.

Cet équilibre entre fraîcheur et densité est l’une des signatures des parfums d’automne. Ils jouent sur les contrastes : une période de transition où la nature, tout en se préparant pour l’hiver, conserve encore des souvenirs de la chaleur estivale.

Les fruits à coque : gourmandise automnale

Ce qui rend les notes de fruits à coque si particulières en automne, c’est leur capacité à créer une sensation de confort sans être trop sucrées ou oppressantes. Contrairement aux parfums d’hiver qui misent sur des notes plus lourdes et très gourmandes comme le chocolat ou le caramel, les fruits à coque restent dans une zone de légèreté gourmande. Ils apportent une chaleur et une rondeur qui se marient parfaitement avec des accords boisés ou épicés, créant des compositions qui évoquent la nature tout en étant résolument élégantes.

Ces notes sont également très polyvalentes. Selon les associations, elles peuvent donner naissance à des parfums très différents : un parfum d’amande associé à des notes de vanille et de musc créera une impression de douceur et de féminité, tandis que la noisette associée à du cèdre et du vétiver sera plus sèche et raffinée, parfaite pour un usage mixte.

L’une des notes les plus emblématiques des parfums d’automne est l’amande. L’amande possède une dualité fascinante : à la fois douce et amère, elle peut rappeler la poudre d’amande utilisée en pâtisserie ou encore les arômes plus secs des coques fraîches. En parfumerie, l’amande joue sur cette complexité. Elle peut être travaillée de façon gourmande, évoquant des douceurs sucrées comme le massepain ou la frangipane, mais elle peut aussi se révéler plus sèche et presque cuirée, comme dans certains parfums plus épurés.
Cette dualité fait de l’amande une note idéale pour l’automne. Lorsqu’elle est associée à des épices comme la cannelle ou la muscade, elle apporte une chaleur douce, rappelant les goûters pris à l’abri, autour d’une table en bois, tandis que dehors, le vent souffle dans les arbres. Les parfums à base d’amande évoquent souvent un sentiment de confort, de retour à la maison, tout en restant raffinés et élégants. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette note est souvent utilisée dans des compositions unisexes, car elle séduit aussi bien les amateurs de gourmandises que ceux qui préfèrent des accords plus secs et affirmés.

La fève tonka est une autre note qui s’invite souvent dans les parfums d’automne. Originaire des régions tropicales d’Amérique du Sud, cette graine possède des facettes à la fois gourmandes et boisées. Son profil olfactif est complexe, avec des touches de vanille, de caramel, et même d’amande amère. Elle dégage une chaleur enveloppante et addictive, qui évoque immédiatement les desserts riches et onctueux de l’automne, sans jamais tomber dans une sucrerie étouffante.
La fève tonka est souvent associée à des notes plus sèches ou épicées pour contrebalancer sa rondeur. On la retrouve ainsi dans des compositions où elle dialogue avec le bois de santal, l’ambre ou encore le tabac. Ces accords créent un effet de douceur complexe, qui laisse une impression de confort durable, comme un pull en laine merinos que l’on enfile lors des premières soirées fraîches. C’est une note qui se fond parfaitement dans l’esprit automnal, alliant gourmandise et sophistication.

Parmi les fruits à coque, la noisette se distingue par son aspect à la fois sec et sucré. Son odeur rappelle les noisettes tout juste grillées, mais aussi les pralines et autres douceurs torréfiées. En parfumerie, la noisette est souvent utilisée pour apporter une dimension croquante aux compositions. Elle introduit une texture olfactive qui évoque immédiatement le craquant des feuilles sous nos pas et des fruits à coque entre nos dents.
Lorsqu’elle est travaillée en association avec des accords lactés ou boisés, la noisette peut donner naissance à des parfums étonnamment subtils, qui ne tombent pas dans la gourmandise excessive. Elle apporte un côté crémeux et doux, mais avec une légèreté qui empêche la composition de devenir trop lourde. Ainsi, elle est souvent intégrée dans des créations automnales pour rappeler les délices simples de la saison, comme un bol de noisettes grillées ou une pâte à tartiner onctueuse.

Les chyprés : l’élégance

Les parfums chyprés sont l’incarnation même de l’élégance intemporelle en parfumerie. Leur nom, tiré du mot français « chypre », fait référence à l’île de Chypre, berceau historique de certaines matières premières utilisées dans cette famille olfactive. Apparue au début du XXe siècle, la structure classique des chyprés est bâtie autour d’un contraste fascinant entre des notes fraîches et des notes sombres et terreuses, créant ainsi des parfums à la fois sophistiqués et mystérieux. En automne, les chyprés trouvent une résonance particulière, évoquant la richesse et la complexité des paysages saisonniers, entre lumières dorées et sous-bois ombragés.

Les chyprés d’automne : entre fraîcheur et profondeur

Ce qui rend les chyprés particulièrement adaptés à l’automne, c’est leur capacité à évoluer au fil du temps, tout comme les journées automnales qui passent de fraîches et claires à plus sombres et enveloppantes. La fraîcheur initiale des agrumes rappelle les matins frais de septembre, tandis que les notes profondes et terreuses évoquent la richesse de la nature en fin de cycle, lorsque les feuilles tombent et que l’air se charge de l’odeur des sous-bois.

Les chyprés automnaux se distinguent souvent par l’ajout de notes fruitées ou épicées qui rappellent les récoltes de fin de saison. Par exemple, des touches de prune, de figue ou de pomme viennent parfois enrichir les compositions, apportant une douceur légèrement sucrée qui contraste avec le fond plus sombre de la mousse de chêne. Ces fruits confèrent une rondeur à l’ensemble, équilibrant les aspects plus terreux du chypré.

Les épices jouent également un rôle clé dans les chyprés automnaux. Le poivre noir, la cannelle ou encore le clou de girofle apportent une dimension chaleureuse et enveloppante, parfaite pour les journées plus fraîches. Ces accords épicés se fondent harmonieusement avec les notes boisées, renforçant l’impression de confort et de sophistication.

L’une des grandes forces des chyprés réside dans leur polyvalence. Ces parfums se prêtent à toutes les occasions et à tous les moments de la journée, tout en conservant une certaine distinction. 

Les parfums pour l’automne : entre sophistication et confort

En conclusion, les parfums d’automne sont souvent perçus comme plus intenses et texturés que ceux de l’été. Ils se déploient avec une richesse qui reflète la maturité de la nature en cette saison. Les créations automnales sont parfaites pour les moments de confort, qu’il s’agisse de se blottir dans un plaid avec un bon livre ou de flâner dans un parc aux feuilles rougies.

Les senteurs boisées et chyprées, en particulier, invitent à un certain raffinement. Elles sont idéales pour les occasions plus formelles, les dîners en soirée ou les événements en intérieur, où la chaleur de ces notes contraste agréablement avec la fraîcheur extérieure. Quant aux parfums à base de fruits secs et d’épices, ils sont tout indiqués pour une utilisation quotidienne, offrant une pointe de confort sans être trop imposants.

Que vous préfériez le mystère des sous-bois, la douceur des fruits à coque ou la majesté des chyprés, chaque parfum de saison raconte une histoire unique, prête à accompagner vos moments d’automne.

La Cologne, connue également sous le nom d’eau de Cologne, est bien plus qu’un simple produit parfumé. Elle incarne une tradition olfactive riche et complexe, remontant à plusieurs siècles. Dans cet article, nous explorerons l’histoire de la Cologne, ses spécificités techniques, ses caractéristiques olfactives distinctives et les usages variés qu’elle a adoptés depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. De plus, nous présenterons quelques exemples emblématiques de Cologne, accompagnés d’une revue olfactive détaillée.

L’Histoire de la Cologne

Les premières « eaux miraculeuses » ces élixirs thérapeutiques à base de plantes aromatiques concoctés par les moines herboristes dès le 14^ème siècle, seraient les précurseurs des Eaux de Cologne: l’Eau de la Reine de Hongrie (1370), élixir de jouvence, l’Eau d’Arquebusade, qui soigne les blessures, l’Eau des Carmes, anti-migraine et digestive…

L’ancêtre de l’Eau de Cologne viendrait d’Italie, pays où poussent les agrumes rapportés par les grands explorateurs Génois de la Renaissance au 16^ème siècle. Il fut donc naturel d’inclure des agrumes aux préparations d’herbes aromatiques. C’est ainsi que naquit la première formule de ce nouveau genre de parfums que l’on appelle les Hespéridés. Plus que des parfums, ces potions, qui pouvaient être aspergées, frottées ou bues, étaient prescrites pour leurs propriétés toniques et stimulantes.

Et c’est en 1533 à Florence, au monastère de Santa Maria Novella, que René le Florentin, parfumeur de Catherine de Médicis , formé par les moines dominicains, crée à sa demande un parfum pour l’offrir à son futur époux et roi de France, Henri II.  C’est l’Acqua della Regina, hespéridé aromatique, toujours au catalogue de l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.

L’origine de la véritable Eau de Cologne est assez obscure car très controversée, et plusieurs versions se contredisent sur la paternité de cette création. Encore aujourd’hui plusieurs Eaux de Cologne dîtes “originelle”, “La vraie”, “Originale” “Extra Vieille”  coexistent, tantôt développées par un certain Giovanni Paolo Feminis, d’autres fois, un Giovanni Maria Farina, ou encore Franz Maria Farina! (Lire l’intéressante analyse de l’enquête menée par Maïté Turonnet dans son livre “Pot-Pourri” ou la Fabuleuse histoire de l’Eau de Cologne, les deux, aux Éditions NEZ). Nous nous arrêterons ici sur la version de l’Eau de Cologne de Jean-Marie Farina.  En 1709, Giovanni Maria Farina, parfumeur Italien installé à Cologne, en Allemagne, carrefour commercial de l’époque reconnu pour  la qualité de ses produits, créé  sur le modèle olfactif de l’Acqua della Regina, une acqua mirabilis (eau admirable). Farina, inspiré par les paysages de son Italie natale, souhaitait encapsuler l’odeur d’une matinée printanière après la pluie, une senteur fraîche, vive et stimulante. Il déclare d’ailleurs à son frère dans une lettre : « Mon parfum est comme une matinée italienne de printemps après la pluie, d’oranges, de citrons, de pamplemousses, de bergamote, de cèdres, de fleurs et d’herbes que ma patrie offre ».

Cette eau « admirable » connût alors un grand succès. Au milieu du 18ème siècle, lors de la guerre de sept ans, les soldats de Louis XV la rapportent en France où elle est rebaptisée Eau de Cologne. Les monarques et les nobles de toute l’Europe étaient fascinés par cette nouvelle fragrance qui se distinguait des parfums lourds et épicés de l’époque. L’eau de Cologne était appréciée pour sa fraîcheur mais aussi, et surtout, pour ses propriétés médicinales. On lui attribuait des vertus antiseptiques et elle était souvent utilisée pour désinfecter les plaies ou purifier l’air des maisons. Ses vertus tonifiantes et revigorantes sont même reconnues par l’académie de médecine de Cologne en 1727.

Au cours de ce siècle, elle était appliquée généreusement sur la peau, ajoutée à l’eau de bain, ou même  ingérée, comme une sorte de remède interne pour ses effets bénéfiques supposés sur la digestion et l’humeur. On l’utilisait aussi pour la toilette sèche en imbibant  un linge avec lequel on  se frictionnait le corps.

Le succès de l’Eau de Cologne de Farina a rapidement inspiré de nombreux imitateurs. La ville de Cologne, devenant un centre de production de cette fragrance, a donné son nom à cette catégorie de parfum. Diverses versions et interprétations de l’Eau de Cologne ont émergé, chacune avec des variations dans les ingrédients et les proportions, mais conservant toujours cette signature olfactive fraîche et hespéridée.

Au 19ème siècle, la production de Cologne s’est industrialisée, permettant une diffusion encore plus large. La fragrance est devenue un symbole de propreté et de raffinement dans une époque marquée par une attention croissante à l’hygiène personnelle. On la vend alors au litre dans les magasins accessibles et son usage devient familial et vecteur de bien-être. Des marques célèbres comme 4711, créée en 1792, ont consolidé la réputation de la Cologne en tant que produit de luxe accessible à une clientèle plus large.

Au début du 20ème siècle, avec l’amélioration de l’hygiène et l’accès facilité à l’eau, le parfum évolue de son rôle hygiéniste vers un art de plaisir. De nouvelles compositions plus élaborées apparaissent.L’eau de cologne finit par perdre de sa superbe au profit des eaux de toilette, et des extraits, et s’installe sur les étagères des supermarchés. Dans la journée,  après la toilette, on se rafraîchit avec les Eaux de Cologne  et pour des occasions spéciales, on porte une eau de toilette plus sophistiquée ou un extrait. Seuls quelques Eaux de cologne de marques renommées continuent de garder leur aura, comme L’eau de Cologne Impériale de Guerlain.

Elisabeth de Feydeau, historienne du parfum,  souligne d’ailleurs qu’à cette époque, ces marques proposent des versions “eau de cologne” de leurs grands parfums (voir plus bas la section sur les concentrations), plus abordables et plus légères,  pour que les femmes puissent s’en parfumer la journée. Les parfums masculins, eux,  restent axés sur l’hygiène, avec des fragrances à base d’agrumes, de lavande, et de notes agrestes.

À partir des années 1950, les eaux fraîches, compromis entre la fraîcheur énergisante d’une eau de cologne et la tenue d’une eau de toilette, viennent chanter un air de liberté.  

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe fascinée par les États-Unis, aspire à « l’American way of life »qui valorise les loisirs et le sport. Cette période de liberté du corps et d’insouciance favorise l’émergence d’un nouveau type de fragrances: les Eaux Fraîches, compromis entre la  fraîcheur énergisante d’une eau de Cologne et l’élégance et la tenue d’une eau de toilette. (Eau de Roche de Rochas, en 1948, l’Eau Fraîche de Dior  en 1953.)

D’autres suivront dans les années 60, au milieu d’un courant de liberté des mœurs, de féminisme et de retour au naturel (Ô de Lancôme, 1969).

Après l’exubérance des années 1980, les années 1990  symbolisent la recherche de plénitude et de naturalité, et marquent un grand retour des eaux de soins avec en chef de file  “L’Eau Dynamisante” de Clarins.

Mais c’est grâce à Thierry Mugler que l’Eau de Cologne revient en force avec l’idée ingénieuse d’ajouter une surdose de muscs blancs à la composition de sa “Cologne”. Il crée ainsi la première Eau de Cologne avec une vraie ténacité, du  jamais vu, les hespéridés étant par nature très volatiles et peu tenaces.

Depuis, les “Colognes” désignent les parfums de cette famille Hespéridée dont l’Eau de Cologne fut le précurseur.  Elles se sont raffinées, ont gagné en tenue et on les magnifie par des qualificatifs tels que “concentrée”, “intense”, “extrait”,  “absolue”, ou encore “indélébile”. Toujours prisée pour sa légèreté et sa fraîcheur, offrant une alternative raffinée aux parfums plus intenses, la Cologne moderne continue d’incarner une élégance discrète, rappelant son riche héritage tout en répondant aux préférences contemporaines.

Les spécificités techniques de L’eau de cologne

Elle se distingue par ses caractéristiques techniques uniques qui définissent son profil olfactif et sa perception. Comprendre ses spécificités permet d’apprécier pleinement cette catégorie de parfum et de saisir pourquoi elle reste si populaire à travers les siècles.

Concentration en huiles essentielles

Les Eaux de  Cologne se caractérisent par une faible concentration en huiles essentielles, généralement comprise entre 2% et 5%. Cette concentration relativement basse en fait un parfum léger et éphémère, idéal pour une application généreuse et répétée tout au long de la journée. En comparaison, une eau de toilette contient entre 5% et 15% d’huiles essentielles, tandis qu’une eau de parfum en contient entre 15% et 20%, et un parfum pur peut en contenir jusqu’à 40%.

Cette faible concentration donne à l’Eau de Cologne son aspect rafraîchissant et non-invasif. Elle est conçue pour être discrète, apportant une sensation de propreté et de vitalité sans saturer l’air de manière excessive. Cela en fait une option parfaite pour ceux qui préfèrent des senteurs plus subtiles et moins persistantes.

Volatilité et longévité

L’une des spécificités techniques les plus marquées des Eaux de Cologne est leur volatilité. Les molécules olfactives des notes d’agrumes sont petites et très volatiles, ce qui signifie qu’elles s’évaporent rapidement après l’application. Cela explique pourquoi les Eaux de Cologne offrent une sensation immédiate de fraîcheur, mais ne persistent pas aussi longtemps qu’un parfum plus concentré.

Pour cette raison, elles sont souvent appliquées plusieurs fois par jour. Son caractère éphémère est vu comme un avantage, permettant une ré-application sans risque de surcharger l’odorat de l’utilisateur ou de ceux qui l’entourent.

Les caractéristiques olfactives de la cologne

La Cologne est une catégorie de parfum unique qui se distingue par son profil olfactif frais et énergisant. Ses caractéristiques olfactives spécifiques en font une fragrance légère et revigorante, parfaite pour un usage quotidien.

Les notes de tête

Les notes de tête de la Cologne sont immédiatement perceptibles et offrent une explosion de fraîcheur dès l’application. Ces notes sont dominées par les agrumes, tels que le citron, la bergamote, l’orange, et parfois le pamplemousse. Ce fut d’ailleurs la première fois que l’on utilisa la bergamote dans un parfum. Ces composants apportent une sensation vivifiante et pétillante, idéale pour réveiller les sens et apporter une touche de dynamisme. La volatilité des agrumes fait que ces notes s’évaporent rapidement, laissant place aux notes de cœur.

Les notes de cœur

Les notes de cœur de la Cologne sont plus subtiles et durent un peu plus longtemps que les notes de tête. Elles incluent souvent des ingrédients aromatiques comme la lavande, le romarin, le néroli (fleur d’oranger), et des herbes comme la menthe ou le basilic. Ces notes ajoutent une dimension herbacée et florale à la Cologne, équilibrant la fraîcheur des agrumes avec des touches plus douces et relaxantes. La lavande, par exemple, est connue pour ses propriétés apaisantes, tandis que le romarin apporte une note légèrement camphrée et stimulante.

Les notes de fond

Les notes de fond, bien que légères, apportent de la profondeur et de la longévité à la Cologne. Elles incluent souvent des bois doux comme le bois de santal, le cèdre, ainsi que des touches de musc ou d’ambre. Ces ingrédients fixent légèrement les notes plus volatiles, prolongeant ainsi la présence de la fragrance sur la peau sans la rendre envahissante. La subtilité des notes de fond permet à la Cologne de conserver sa légèreté tout en ajoutant une dimension chaleureuse, ancrée et plus profonde.

Sélection de colognes emblématiques

Farina 1709 Eau de Cologne originale (1709)
L’Eau de Cologne Originale Farina 1709 serait la première Eau de Cologne créée par Johann Maria Farina (Johann Maria étant le nom que prit Giovanni Maria Farina une fois installé à Cologne). Les premiers effluves de bergamote fraîche sont suivis par les senteurs délicates de jasmin et de violette, et se terminent par des notes chaleureuses de santal et d’oliban. C’est une eau de Cologne  élégante sans être envahissante, qui constitue un parfum intemporel mixte.

Jean Marie Farina Eau de Cologne de Roger et Gallet (1806)
Jean Marie Farina Eau de Cologne est une fragrance historique et rafraîchissante, ouvrant sur des notes vives et pétillantes d’orange, de petit grain et de citron. Le cœur est un mélange aromatique de lavande, de romarin et de néroli, ajoutant une touche herbacée et florale. Les notes de fond de mousse de chêne et de cèdre apportent une profondeur boisée, créant une base élégante et durable. Cette Cologne évoque l’élégance et la tradition, idéale pour ceux qui apprécient les parfums classiques et intemporels.

4711 Original Eau de Cologne (1792)
La 4711 est souvent considérée comme l’eau de Cologne par excellence. Sa composition simple et équilibrée offre une fraîcheur intemporelle hespéridée aromatique. Lancée en 1792, le départ pétillant de citron, de bergamote et d’orange offre une fraîcheur instantanée. Le cœur de lavande et de romarin ajoute une touche herbacée apaisante. Les notes de fond de néroli et de petit-grain confèrent une douceur subtile  créant une fragrance équilibrée et intemporelle.

Acqua di Parma Colonia (1916)
Colonia est une icône de fraîcheur italienne avec des notes pétillantes de citron, d’orange douce et de bergamote de Calabre. La lavande, la rose de Bulgarie, la verveine et le romarin en cœur ajoutent une dimension aromatique et florale raffinée. Les notes de fond de vétiver, de bois de santal et de patchouli confèrent une profondeur boisée et terreuse, créant une fragrance équilibrée et sophistiquée.

Eau d’Orange Verte de Hermès (1979) par Françoise Caron
Eau d’Orange Verte est une symphonie de fraîcheur et de vitalité avec des notes vibrantes d’orange, de citron et de mandarine. Le néroli et le muguet ajoutent une douceur délicate, tandis que le patchouli et la mousse de chêne apportent une profondeur boisée et intense.

Mugler Cologne de Thierry Mugler (2001) par Alberto Morillas
Rebaptisée Cologne Mugler Come Together au sein de la collection Cologne de la marque.Fasciné par l’Eau de cologne d’autrefois, Thierry Mugler réinvente cette eau miraculeuse. Il imagine la première cologne sensuelle de la parfumerie moderne, caractérisée par l’alliance troublante d’une fraîcheur extrême et d’une sensualité musquée avec une tenue digne d’une eau de parfum. Cette cologne mixte ouvre une nouvelle vie à l’Eau de Cologne d’antan.

Eau de Gloire Cologne de Parfums d’Empire (2003) par Marc-Antoine Corticchiato
Eau de Gloire Cologne reprend la structure de l’eau de parfum du même nom en y ajoutant une ouverture très dynamisante et juteuse. La bergamote, d’orange amère, notamment y joue un rôle essentiel à une fraîcheur méditerranéenne. Un cœur vert avec du laurier, du romarin, du myrte qui apportent un caractère aromatique avec des influences de maquis corse. La lavande et le tabac au cœur apportent une profondeur élégante, oliban rend l’ensemble plus assis tandis que le cuir et l’ambre en fond créent une base riche et persistante. Une Cologne intense qui se porte toute l’année. 

Cologne Indélébile des Editions de parfum Frédéric Malle (2015)  par Dominique Ropion
Une cologne qui joue la naïveté érotique en alliant l’innocence et la tentation. Une somptueuse Eau de Cologne avec des notes de citron, bergamote, romarin et fleur d’oranger, posées sur une base de muscs blancs. Malgré ses accents d’agrumes volatils, il perdure longtemps grâce aux muscs qui le composent.

Grand Siècle Intense 7.1 de Pierre Guillaume Paris (2021) par Pierre Guillaume
Grand Siècle Intense 7.1 est un hespéridé débutant par des notes éclatantes de bergamote, de mandarine et de bigarade d’orange. Le cœur rafraîchissant et intense avec feuilles de citronnier, galbanum, cyprès et iris ajoute une profondeur verte et aromatique. Les notes de fond de miel, de vétiver et de chypre créent une chaleur et terreuse.

Riviera Verbena de Nicolaï (2022) par Patricia de Nicolaï
Riviera Verbena évoque une promenade en bord de mer avec des notes fraîches de verveine, citron et menthe. Le jasmin et le romarin ajoutent une dimension subtile et apaisante, la calone apporte son grain de sel marin , tandis que le vétiver et le musc apportent un fini boisé affirmé.

Cédrat Myrte Immortelle  5 de Unika (2021) par Véronique Stambouli
Cédrat Myrte Immortelle est une fragrance unique et vibrante qui s’ouvre sur des notes de tête fraîches et éclatantes de cédrat, de bergamote et de myrte. Le cœur riche d’immortelle, de lavande et de jasmin ajoute une complexité florale et aromatique. Les notes de fond de vétiver, d’ambre et de musc apportent une profondeur terreuse et chaleureuse, créant une expérience olfactive équilibrée et sophistiquée, idéale pour ceux qui recherchent une fragrance distinctive et raffinée.

Aujourd’hui, la Cologne est appréciée pour sa légèreté et sa polyvalence. Elle est idéale pour un usage quotidien, particulièrement en été ou dans les climats chauds. De nombreux amateurs de parfum l’utilisent comme une fragrance de journée, ou comme une base à laquelle ils ajoutent des couches de parfums plus intenses.

Ainsi, l’histoire de l’eau de Cologne est celle d’une fragrance intemporelle qui a su évoluer tout en conservant son essence originelle : une symphonie olfactive évoquant pureté et vitalité, ancrée dans une tradition séculaire.

La Cologne reste une catégorie de parfums unique en son genre, alliant fraîcheur et tradition. Sa composition légère et ses notes vivifiantes en font un choix parfait pour ceux qui recherchent une fragrance discrète mais élégante. De ses origines historiques à son usage contemporain, la Cologne continue de séduire les amateurs de parfums à travers le monde.

Ce qui rend la Cologne unique, c’est son équilibre parfait entre fraîcheur et sophistication. La simplicité apparente de sa composition cache souvent une grande complexité dans l’harmonisation des différentes notes. Les maîtres parfumeurs s’efforcent de créer des mélanges où chaque note se complète et s’enrichit mutuellement, offrant une expérience olfactive cohérente et harmonieuse.

Article co-écrit par Elfa et Anne-Laure.

Il y a chez Master Parfums comme une odeur de Noël avant l’heure… Après le Livre-Jeu Olfactif , le Pocket Quiz, et sa version niche édition Jovoy, notre famille de jeux qui vous mettent au parfum s’agrandit. Faites place au Pocket Quiz : le tour du monde en parfums ! Brisons la glace sans plus attendre en faisant connaissance avec ce petit dernier.

Un nouveau quiz parfum autour du monde

“Le tour du monde en parfums”, c’est la nouvelle édition du Pocket Quiz qui vient d’atterrir ! Comme dans les autres versions du jeu, vous y trouverez 120  questions-réponses de culture générale portant sur le merveilleux monde du parfum. 

Le twist? Cette-fois ci, avec ces 120 nouvelles questions, Master Parfums nous emmène dans un tour des 5 continents pour y découvrir les différentes cultures parfumées du monde. Si vous avez déjà les jeux Master Parfums, cette nouvelle édition viendra enrichir votre collection de questions pour encore plus vous amuser!

Anne-Laure Hennequin, créatrice des jeux Master Parfums, nous explique la genèse de ce nouvel opus :  

« Depuis que je suis enfant, j’aime les odeurs et les parfums… J’ai eu la chance de voyager dans le monde entier grâce à mon métier qui est aussi ma passion. J’ai pu découvrir que chaque région du monde appréhende le parfum d’une façon différente de la nôtre, ici en Europe.

Mais c’est un voyage plus personnel effectué cette année en Inde qui m’a murmuré d’écrire un nouveau Pocket Quiz inspiré des voyages.  Un pays à la culture parfumée si riche que j’ai d’abord voulu lui dédier ce nouveau jeu, l’Inde en Parfums…Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer par une version plus globale ? En Europe, et particulièrement en France, on est tellement porté par notre patrimoine parfumé, (cocorico, la France, pays du parfum !) que l’on y centre souvent l’histoire de celui-ci, et on oublie que partout ailleurs, chaque culture a ses propres coutumes parfumées. C’est ainsi qu’est né Le Tour du Monde en Parfums, pour qu’on découvre ce qui s’hume ailleurs…

J’ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver les thèmes qui nourriraient les questions de ce nouveau Pocket quiz et surtout les réponses ! Car l’important avec Master Parfums, c’est d’apprendre en s’amusant. J’ai envie que les questions et réponses de ce jeu donnent envie d’explorer davantage les sujets évoqués…

Et je suis sûre que même les zinzins du parfum, pourront encore enrichir leurs connaissances ! »

Cela va sans dire, la culture du parfum diffère énormément en fonction du coin du globe dans lequel on se trouve. On observe naturellement des tendances dans la façon d’appréhender le parfum et les odeurs : si le Moyen-Orient est réputé pour être friand d’oud, vous croiserez moins la route de ce bois opulent sur les peaux d’Asie de l’Est, où la tendance est plutôt aux fragrances épurées et plus discrètes. Et pourtant auparavant, les Samouraïs se préparaient au combat en méditant imprégnés de volutes d’oud !

Au-delà des goûts et des modes de consommation, chaque culture entretient des liens très personnels avec l’art de se parfumer, que ce soit au travers de sa mythologie et son histoire, sa production agricole, son artisanat, ses traditions, ses développements technologiques et scientifiques…

Pourquoi les hommes-fleurs de Siberut portent-ils ce nom ? Qu’est-ce qu’un qumqum, et quel usage en fait-on au Moyen-Orient ? Que représente la salive de dragon pour les Chinois ? Si elles vous sont sans doute plus familières, savez-vous de quels pays sont originaires les matières premières emblématiques que sont la vanille ou encore la fève tonka ? Ce sont là autant de spécificités culturelles par-delà nos frontières que ce nouveau Pocket Quiz,  Le tour du monde en parfums, vous propose d’explorer.

Devenez le Master Parfums du monde avec ce jeu de poche entraînant !

Comme il s’agit de se mettre au parfum de façon ludique, Pocket Quiz “Le tour du monde en parfums”, c’est avant tout un jeu auquel vous pourrez jouer à partir de deux personnes, chacun pour soi ou en équipe. L’objectif ? Obtenir le fameux titre de Master. 

Pour cela, vous devrez grimper les échelons d’amateur, à connaisseur , puis expert, en répondant correctement à 12 questions.

Les questions sont divisées en quatre familles, chacune associée à une couleur. Les joueurs devront chacun leur tour tirer une carte et tenter de répondre correctement à la question posée.

• Vous avez pioché une carte rose ? Ce sera une question autour de l’histoire du parfum. La place qu’occupe le parfum dans nos vies et nos civilisations ne date pas d’hier, et pour mieux la comprendre, ces questions vous feront faire un saut olfactif dans le temps, vous faisant parfois remonter aussi loin que l’Antiquité.
• Une carte bleue ? La question portera alors sur la palette olfactive du parfumeur, pour que la ribambelle de notes, d’accords et de matières premières dont la parfumerie recèle n’ait plus aucun secret pour vous… ou peut-être pour que vous prouviez que c’est déjà le cas !
• Si la carte est jaune-orangé, le signal est donné de se faufiler dans les coulisses du parfum et de découvrir (ou redécouvrir) des anecdotes sur la parfumerie et l’odorat.
• Enfin, si vous piochez une carte verte, vous répondrez dans la catégorie marques, parfums et astuces. Vous mettrez à l’épreuve votre connaissance des maisons de parfumerie, des grands noms de la parfumerie et des fragrances iconiques qui ont marqué l’univers du parfum et contribué à bâtir son histoire.
• Pour vous repérer géographiquement, le nom du continent traité sur chaque carte est inscrit dans le coin en haut à droite.

Comme pour les autres Pocket Quiz Master Parfums, à chaque bonne réponse, vous gagnez la carte. Pour être le Master, il vous faudra répondre à 12 questions:

• 1 question amateur de chaque couleur
• 1 question connaisseur de chaque couleur
• 1 question expert de chaque couleur.
• 4 couleurs, 3 niveaux = 12 cartes gagnées !

Surtout, gare aux cartes “Anosmie temporaire” et “Mystère” qui viendraient vous freiner dans votre ascension vers le titre de Master : “Anosmie temporaire” vous fera passer votre tour tandis que “Mystère” laissera un de vos adversaires choisir la question qui vous sera posée – et on a comme l’impression que ce ne sera pas la plus facile…

C’est pourquoi même si on n’est pas spécialiste en la matière, le titre de Master nous est tout à fait permis ! Anne-Laure Hennequin nous raconte avec humour « l’autre jour, en jouant en famille, j’ai failli perdre, moi qui connais toutes les réponses ! Je suis tombée sur la carte anosmie, qui m’a fait passer mon tour, et ensuite plusieurs fois, je suis tombée sur des couleurs dont j’avais déjà gagné les 3 niveaux. Donc j’étais bloquée, et me suis fait rattrapée. Inutile de vous dire qu’ils se sont bien raillés de ma débâcle et on a bien ri ! »

En résumé, le Pocket Quiz : Le tour du monde en parfums, c’est une belle occasion de vous amuser tout en nourrissant votre goût pour la parfumerie et votre connaissance de l’odorat, ce sens si complexe, sollicité tous les jours, et que nous connaissons malgré tout souvent trop peu.

Comme nous l’explique Anne-Laure Hennequin, “nous vivons dans un monde sur-parfumé et pourtant l’odorat reste le sens le plus sous-estimé, le plus sous-utilisé, et aussi le plus mystérieux.” Voilà pourquoi avec plus de 20 années d’expérience dans le milieu de la parfumerie, cette passionnée s’est donné pour mission de nous faire renouer avec notre nez par le biais d’une série de jeux autour du parfum, accessibles et uniques en leur genre.

Cela vous parle ? Le jeu Pocket Quiz : Le tour du monde en parfums est disponible en français, en anglais et en espagnol, dans un étui ultra-pratique pour qu’il vous accompagne dans toutes vos escapades, à quelques arrêts de métro comme à l’autre bout du monde – un petit format qui n’a jamais été plus de circonstance. Alors, prêt à devenir le prochain Master du monde ?

Merci à Anne-Laure Hennequin pour sa participation à l’article !

En ce mois d’Octobre Rose, Master Parfums a entrepris la rédaction d’une série d’articles informatifs et attentifs abordant la thématique du cancer et de l’odorat. À travers ces publications, notre objectif est d’éclairer sur les altérations olfactives induites par la chimiothérapie, ainsi que d’informer sur l’usage des nouvelles technologies liées à l’odorat pour la détection des cancers. Nous cherchons à éduquer et sensibiliser concernant ces changements, tout en offrant un soutien et une compréhension approfondie des défis qui en résultent.

La chimiothérapie, bien qu’essentielle pour le traitement de certaines formes de cancer, peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie, notamment  parce qu’elle peut entraîner des troubles du goût et de l’odorat. Cet article explore ces changements sensoriels, tout en évoquant les solutions comme l’aromathérapie et l’olfactothérapie.

Changements dans la perception des saveurs

La dysgueusie

Le traitement du cancer, notamment par la chimiothérapie, est souvent synonyme de divers effets secondaires qui peuvent altérer profondément la qualité de vie des patients. 

L’un de ces effets, largement rapportés, est une sensation désagréable de goût métallique dans la bouche, également perceptible en rétro-olfaction, changeant la façon dont les aliments et les boissons sont perçus et appréciés. 

Un goût métallique, souvent décrit comme une sensation d’avoir du métal dans la bouche ou comme si la salive avait un goût de fer, est une altération du sens du goût, aussi appelée dysgueusie. Ce phénomène peut rendre les aliments et les boissons moins appétissants, influencer négativement l’appétit du patient, et impacter de façon significative la qualité de vie et le bien-être nutritionnel.

Lors de la rétro-olfaction, c’est-à-dire lorsque l’air passe par la cavité orale vers les récepteurs olfactifs en haut du nez pendant la mastication ou la déglutition, ce goût métallique, devenu odeur, est d’autant plus perceptible. Cela modifie la saveur des aliments, voire crée une aversion pour la nourriture.

Les mécanismes exacts à l’origine du goût métallique induit par la chimiothérapie ne sont pas entièrement compris. Toutefois, il est généralement avancé que les médicaments de chimiothérapie chargés de molécules métalliques, qui visent à éliminer les cellules cancéreuses à croissance rapide, entraînent également les cellules saines, notamment celles des papilles gustatives et de la cavité nasale. Cela perturbe le fonctionnement normal des récepteurs du goût et de l’odorat, entraînant des perceptions altérées, comme le fameux goût métallique.

L’anosmie

Un autre des effets secondaires de la chimiothérapie est l’anosmie.

Perte temporaire ou permanente de l’odorat – l’anosmie se pose en obstacle invisible mais profondément perturbant. Les odeurs forment une toile de fond à nos vies, éveillant des souvenirs et des moments importants de nos vies. La disparition soudaine de ce sens peut plonger les individus dans un univers dépourvu de ces nuances odorantes, affectant non seulement leur capacité à percevoir les plaisirs subtils du quotidien, mais aussi à détecter des dangers potentiels, tels que des aliments avariés, l’odeur de fumée, ou des fuites de gaz. 

Pour les patients sous chimiothérapie, l’anosmie ajoute une couche supplémentaire de défi, déconnectant non seulement leur monde intérieur de ces stimuli olfactifs, mais affectant aussi le goût et par conséquent, l’appétit et la nutrition. 

En outre, l’impact émotionnel et psychologique de l’anosmie ne doit pas être sous-estimé, car les odeurs sont intimement liées à nos souvenirs et expériences. L’absence de cette connexion olfactive avec les souvenirs heureux ou rassurants peut également être un terrain propice à des sentiments de mélancolie ou d’isolement. Dans ce contexte, le soutien émotionnel, la reconnaissance du phénomène et l’exploration de thérapies alternatives ou complémentaires pour pallier cette perte deviennent des piliers clés dans l’accompagnement holistique du patient à travers son parcours de soins.

Les thérapies olfactives pour soulager les patients en traitement de cancer

L’aromathérapie

L’aromathérapie utilise des huiles essentielles pour stimuler les sens et favoriser le bien-être. Bien que les recherches soient limitées, certaines études suggèrent que l’aromathérapie peut aider à améliorer l’humeur et à réduire l’anxiété chez les patients en chimiothérapie.

Comment cela fonctionne-t-il?

Les huiles essentielles comme la lavande, le romarin et l’orange douce peuvent être diffusées dans l’air ou appliquées sur la peau. Le but est de stimuler les récepteurs olfactifs restants et de créer une expérience sensorielle agréable.

L’aromathérapie utilise des huiles essentielles extraites de plantes dans le but de promouvoir la santé et le bien-être physique et psychologique.


Elle implique l’utilisation d’huiles essentielles via la diffusion, l’inhalation, ou l’application topique pour aborder divers problèmes tels que le stress, l’anxiété, les douleurs, et d’autres problèmes de santé.


Bien que le mécanisme exact reste un sujet de recherche, on pense que les odeurs des huiles peuvent influencer les réponses physiologiques et psychologiques à travers leurs interactions avec le système limbique dans le cerveau.


L’aromathérapie est largement utilisée pour gérer le stress, améliorer la qualité du sommeil, réduire les symptômes de douleur, et d’autres applications diverses liées au bien-être.


L’olfactothérapie : un monde de fragrances émotionnelles

L’olfactothérapie est une approche qui utilise également les odeurs mais se focalise davantage sur l’équilibre émotionnel et la psychothérapie. Elle explore les liens entre les odeurs et les souvenirs pour déclencher des réactions émotionnelles spécifiques, aider à libérer des blocages émotionnels, ou pour travailler sur des traumas et des souvenirs.

L’olfactothérapie s’appuie sur l’idée que les odeurs peuvent accéder directement au cerveau émotionnel (système limbique) et ainsi déclencher, explorer, et potentiellement reprogrammer des réponses émotionnelles.


Elle est surtout utilisée dans le contexte de la gestion émotionnelle, du traitement des traumas, et dans une perspective psychothérapeutique pour travailler sur les schémas comportementaux et émotionnels.


Le choix des fragrances pour les patients en chimiothérapie doit être effectué avec soin, en tenant compte de leurs nouvelles sensibilités olfactives. Cela peut impliquer un processus d’essai, explorant différentes odeurs jusqu’à identifier celles qui procurent du réconfort ou évoquent des souvenirs agréables sans provoquer de nausées ou d’inconfort.

Cette thérapie peut offrir un espace d’évasion mentale, permettant aux patients de s’éloigner momentanément de l’intensité du parcours de traitement. 

Être à l’écoute des besoins individuels

Il est impératif d’aborder l’olfactothérapie de manière personnalisée, en étant attentif aux réponses individuelles aux différentes odeurs et en ajustant la pratique en conséquence.

L’implémentation de l’olfactothérapie dans le plan de soins global devrait se faire en collaboration avec l’équipe médicale du patient, afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de l’approche.

Bien que l’olfactothérapie ne soit pas un remède, elle peut offrir une méthode complémentaire douce et apaisante pour améliorer la qualité de vie des patients en chimiothérapie. Par la reconquête de l’espace olfactif, elle vise à réintroduire des moments de bien-être et de réconfort dans le tumulte du parcours médical.

L’olfactothérapie et l’aromathérapie : deux approches différentes 

Ces deux approches utilisent les odeurs et les arômes dans un contexte thérapeutique, mais elles se distinguent par leurs objectifs, méthodologies et principes fondateurs. 

Les deux thérapies reconnaissent le pouvoir des odeurs à influencer l’état d’esprit et les émotions, et exploitent la connexion profonde entre l’odorat et le système limbique du cerveau.


Il y a pourtant des différences entre les deux approches:l’aromathérapie a une application plus large et peut cibler le bien-être physique et mental, tandis que l’olfactothérapie se concentre plus précisément sur les aspects psychologiques et émotionnels, souvent en explorant en profondeur les souvenirs et les émotions liés aux odeurs.


Tandis que l’aromathérapie est plus largement reconnue et utilisée dans divers cadres de soins de santé et de bien-être, l’olfactothérapie, bien que moins répandue, offre une voie fascinante dans le domaine de la psychothérapie et du développement personnel, explorant la profondeur des réponses émotionnelles liées aux odeurs.

Les modifications olfactives et gustatives engendrées par la chimiothérapie tracent un parcours sensoriel unique pour chaque patient, où l’aromathérapie et l’olfactothérapie se révèlent être des alliées potentielles dans la gestion des dimensions physiques et émotionnelles de ce voyage. 

Ces thérapies aromatiques, en conjuguant science et bien-être, dévoilent un panorama où les odeurs deviennent des instruments de soutien et de réconfort, tissant des récits de résilience et d’espoir à chaque étape du traitement. 

Au final, elles nous rappellent que le chemin vers la guérison est une expérience richement multidimensionnelle, méritant exploration et appréciation sous toutes ses formes.

Grâce à l’orthophoniste Véronique Le Lan, Master Parfums a été publié dans le dernier exemplaire de Ortho Magazine, comme efficace dans le cadre de la thérapie olfacto-gustative !

Anne-Laure Hennequin, fondatrice du jeu, explique :

« Quand les cas d’anosmies se sont multipliés l’an dernier, n’ayant aucune légitimité médicale, je n’osais pas trop communiquer sur le fait que le Livre-jeu Olfactif Master Parfums, avec ses crayons parfumés, pouvait être une aide à la rééducation olfactive.

Aujourd’hui, à ma grande joie, le jeu est utilisé et recommandé par des orthophonistes dans le cadre d’une thérapie post anosmie. Je suis heureuse que MASTER PARFUMS puisse aider les patients d’une façon ludique ! Merci beaucoup à Véronique L. de l’avoir testé auprès de ses patients et de le recommander lors de ses formations et dans son article paru il y a peu dans OrthoMagazine. »

Une grande fierté pour notre jeu de culture parfums et de stimulation de l’odorat !