La parfumerie est une merveilleuse harmonie d’art et de science, un domaine où l’innovation et la tradition se rencontrent et se mêlent. Un des facteurs clés qui a permis cette fusion est l’émergence des matières premières de synthèse. Alors, qu’est-ce qu’une matière première de synthèse, et comment a-t-elle influencé l’industrie de la parfumerie ? Quel rôle l’IFRA (International Fragrance Association) joue-t-elle dans ce paysage en constante évolution et comment les nouvelles technologies ont-elles toute leur place dans l’art du parfum ?
Qu’est-ce qu’une matière première de synthèse ?
En parfumerie, une matière première de synthèse est un composant créé pour être utilisé dans la formulation de parfums. Elle est conçue en laboratoire :
- soit à partir de substances naturelles. On peut par exemple extraire des molécules d’une matière première naturelle. C’est ce que l’on appelle un isolat, (ex: la vanilline, molécule constituante de la vanille). Ils peuvent être utilisés tels quels, mais on peut aussi procéder à l’ajout ou la suppression de groupes fonctionnels, ou à un changement de la structure de la molécule.
- soit en créant de nouvelles substances à partir d’éléments de base, tels que le carbone, l’hydrogène ou l’oxygène. Dans ce cas, la création de nouvelles molécules se fait via des processus chimiques précis et contrôlés pour créer de toutes nouvelles substances qui n’existent pas naturellement. Cela peut permettre aux parfumeurs de concevoir des odeurs totalement uniques, qui n’ont jamais été senties auparavant. ( ex: la calone)
Une matière première de synthèse est une construction humaine, conçue et créée avec une intention spécifique pour enrichir l’univers des parfums. Que ce soit pour imiter une senteur naturelle, pour en prolonger la durée ou pour créer une toute nouvelle senteur, elles offrent une flexibilité et une palette d’options qui vont bien au-delà de ce que la nature peut offrir seule.
L’origine des matières de synthèse en parfumerie
Les matières de synthèse sont apparues en parfumerie à la fin du 19ème siècle avec l’essor de la chimie organique pendant la Révolution Industrielle. Elles sont à l’origine de ce que l’on a appelé la parfumerie moderne. Souvent décriées, elles ont l’avantage d’avoir élargi la palette du parfumeur et ainsi d’étoffer sa créativité.
L’Importance des matières premières de synthèse
Ces matières de synthèse ont un impact considérable sur l’industrie de la parfumerie. Elles permettent aux parfumeurs de créer des notes olfactives inédites, qui seraient extrêmement coûteuses ou non éthiques à produire naturellement. En effet, elles offrent une alternative éthique et viable à l’extraction de certaines matières premières naturelles, puisque par exemple, certaines notes musquées ne peuvent être obtenues sans nuire à l’animal dont elles proviennent, ce qui rend leur synthèse une alternative bien plus respectueuse et pratique. Mais ce n’est pas tout. Les matières synthétiques apportent de la stabilité et de la longévité aux parfums.
Elles peuvent également aider à maintenir un produit constant, car les ingrédients naturels peuvent varier en fonction de facteurs tels que le climat, la saison et les conditions de croissance. En d’autres termes, elles permettent aux parfumeurs de maintenir la qualité et la constance des parfums.
L’IFRA et la synthèse
L’IFRA (International Fragrance Association) est une organisation qui définit les normes et les réglementations pour l’industrie de la parfumerie dans le but de garantir la sécurité et la responsabilité. Les matières premières de synthèse, comme tous les ingrédients utilisés dans les parfums, sont soumises à ces réglementations.
Cette organisation vérifie la sécurité de chaque ingrédient synthétique et peut limiter ou interdire son utilisation si elle est jugée préjudiciable à la santé humaine ou à l’environnement. Par conséquent, les parfumeurs et les maisons de parfums doivent travailler en étroite collaboration avec l’IFRA pour s’assurer que leurs produits sont non seulement beaux et durables, mais aussi sûrs et responsables.
L’apport de la synthèse dans la parfumerie moderne
Les matières premières de synthèse ont radicalement transformé la parfumerie, permettant une plus grande diversité, une meilleure longévité et une uniformité dans les parfums..
Elargissement de la palette du parfumeur
Avant leur introduction, les parfumeurs étaient limités aux matières premières naturelles qu’ils pouvaient extraire de leur environnement. Mais la synthèse a ouvert de nouvelles voies pour l’innovation et la créativité, rendant possibles des senteurs qui n’existent tout simplement pas dans la nature.
L’un des atouts majeurs des molécules synthétiques réside dans la diversité des parfums qu’elles permettent : jusqu’à 4 000 matières différentes, contre, seulement, près de 400 composants naturels.
Avec la possibilité de créer de nouvelles molécules et donc de nouvelles senteurs, la palette des parfumeurs s’est considérablement élargie. Cela a conduit à une explosion de créativité dans l’industrie, avec des parfums de plus en plus innovants et uniques apparaissant sur le marché.
Reproduction de matières naturelles muettes ou interdites
Certaines essences, comme celles de la jacinthe, du muguet ou du lilas, dites « fleurs muettes », ne peuvent être obtenues par des méthodes d’extraction naturelle.
D’autres, d’origine animale, ou bien considérées allergènes, sont aujourd’hui interdites dans les parfums.
En laboratoire, ces senteurs peuvent être reproduites de manière fidèle, donnant lieu à un parfum intense, à la composition stable, tout en restant généralement abordable en termes de coûts.
Ténacité
La synthèse a permis de créer des parfums plus durables. Certaines de ces matières synthétiques ont souvent une excellente ténacité, ce qui signifie que le parfum que vous portez le matin peut encore être détecté en fin de journée. Cela a permis à l’industrie de répondre à la demande des consommateurs pour des parfums à longue durée, notamment pour des fragrances composées de matières plus volatiles et donc peu persistantes telles que les agrumes.
Régularité, uniformité
D’autre part, la synthèse a également permis une plus grande uniformité dans la production de parfums. Les ingrédients naturels peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, comme les conditions de croissance, le climat et l’année de récolte. Les matières synthétiques, en revanche, peuvent être produites de manière constante et uniforme, assurant que chaque lot de parfum soit exactement comme le précédent.
Le Headspace : la révolution de la synthèse
La technologie Headspace a permis de capturer et de reproduire en laboratoire des odeurs auparavant inaccessibles, élargissant encore davantage la palette des parfumeurs. Cela a donné lieu à une explosion de créativité et a permis une production plus respectueuse de l’environnement.
Le Headspace est une technologie révolutionnaire qui a ouvert une nouvelle ère dans la parfumerie de synthèse. Développée dans les années 1970, cette technique permet de « capturer » l’odeur d’un objet, d’un lieu ou même d’un moment. Comment ça marche ? Une cloche en verre est placée autour de l’objet dont on souhaite capturer l’odeur. Les molécules odorantes sont piégées dans un capteur qui est ensuite analysé pour identifier les molécules qui produisent l’odeur. Les parfumeurs peuvent alors en reproduire l’odeur en assemblant ces molécules en laboratoire.
L’utilisation de la technologie Headspace a été un véritable tournant dans la parfumerie moderne. Elle a permis aux parfumeurs de créer des parfums qui reproduisent des odeurs inaccessibles auparavant, comme celle de l’espace, de la terre après la pluie (lire notre article sur le petrichor), d’une pièce spécifique à un moment donné, ou même tout simplement des fleurs muettes. La technique permet aussi de reproduire l’odeur de la fleur au naturel (une huile essentielle ou un absolu ne reproduisent pas toujours l’odeur de la fleur fraîche sur sa tige).
Cela a non seulement élargi la palette de senteurs disponibles, mais a aussi permis la création de parfums véritablement uniques et innovants.
Nicolas Chabot (marques Aether et Le Galion) a développé un projet de création d’une collection de 7 parfums (à ce jour) exclusivement élaborée par cette technologie.
De plus, la technologie Headspace peut être utilisée pour capturer les odeurs des fleurs et des plantes sans les endommager. Contrairement à d’autres méthodes d’extraction qui peuvent nécessiter de couper ou de broyer les plantes, la technologie Headspace est non invasive. Cela signifie que les parfumeurs peuvent désormais créer des parfums à partir de plantes rares ou en voie de disparition sans nuire à l’environnement.
La technologie Headspace est un exemple parfait de la manière dont la synthèse a révolutionné la parfumerie, ouvrant de nouvelles possibilités de création et favorisant une production plus respectueuse de l’environnement.
Conclusion
Les matières premières de synthèse sont une part essentielle de la parfumerie moderne, offrant une palette plus large, une durabilité et une constance aux créations olfactives. Lorsque vous humez votre parfum préféré, vous pouvez le faire en sachant qu’une science complexe et des réglementations responsables se cachent derrière chaque vaporisation.
Grâce à de constantes innovations, toujours plus respectueuses de l’environnement, l’avenir de la parfumerie semble encore plus prometteur, avec des possibilités toujours plus vastes pour créer des parfums uniques.
La parfumerie est un art complexe qui consiste à combiner différentes notes odorantes pour créer une fragrance unique et harmonieuse. L’une des principales méthodes utilisées pour classer les parfums est la catégorisation en familles olfactives. Ces familles regroupent les parfums en fonction de leurs caractéristiques olfactives.
La classification en famille olfactive
La classification par famille olfactive en parfumerie a été introduite pour la première fois en 1984 par la Société Française des Parfumeurs. Une catégorisation des parfums est établie en différentes familles olfactives basées sur les caractéristiques odorantes des matières premières utilisées dans leur composition.
Cette classification a été largement adoptée par l’industrie de la parfumerie et est aujourd’hui considérée comme un outil de référence pour comprendre les différents types de parfums disponibles sur le marché.
La classification des parfums en familles olfactives est un moyen utile de comprendre leurs caractéristiques olfactives. En créant cette codification, l’organisation globale de la parfumerie moderne se repose sur des fondamentaux, permettant d’organiser les différents types de parfums en fonction de leur composition olfactive dominante.
Chacune de ces familles olfactives possède ses propres caractéristiques distinctives et peut être subdivisée en sous-catégories en fonction des odeurs dominantes. On parle alors de facettes.
Ici, nous vous présentons une classification simplifiée : 5 familles décryptées de façon imagée avec des termes simples pour mieux comprendre les familles et les facettes associées.
La famille olfactive des Frais
La famille des parfums frais regroupe plusieurs facettes :
- Hespéridée (agrumes) : Des facettes pétillantes sont portées par des compositions à base d’agrumes dont on a extrait l’huile essentielle. Les parfums hespéridés sont parfaits pour les journées chaudes et ensoleillées puisqu’ils confèrent un rafraîchissement immédiat très agréable. C’est l’une des familles olfactives les plus anciennes (avec les floraux), qui a fait l’âge d’or des eaux de Cologne.
L’Eau d’Orange Verte d’Hermès, créé par JC Ellena représente bien cette famille des hespéridés.
- Vert : On y retrouve des notes vertes et croquantes, à l’odeur d’herbe fraîchement coupée.
- Aromatique, avec des notes d’herbes aromatiques comme le basilic, la sauge, ou encore la lavande, la menthe ou l’armoise.
L’Eau du Sud de Goutal (Annick Goutal) est un très joli exemple de parfum frais à la fois hespéridé et aromatique.
- Propre : Il existe aussi des notes dites « propres » composée ou de notes évoquant le linge propre (DHMOL, musc blanc), on parle de « clean scent ».
Un parfum qui incarne bien cette facette est Fleur de Peau de Diptyque (Fabrice Pellegrin). composé de baies roses pour la fraîcheur, de graine d’ambrette pour la facette cristaline et transparente, d’iris pour la facette poudrée, et de musc blanc pour donner de la texture avec des facettes cotoneuses, propres, douce et réconfortante. Et en fragrance plus “mainstream”, on peut citer Cool Water de David off ou CK one de Calvin Klein.
- Aquatique/marin: une facette aux notes évoquant les embruns des vacances en bord de mer (calone) ou encore l’eau douce d’un lac, une cascade, ou un ruisseau.
Des parfums emblématiques tels que Kenzo pour homme où la note marine se mêle aux bois. L’eau d’Issey, eau douce baignée des fleurs, ou Acqua di Gio dont les agrumes et la note marine nous transportent sur une île italienne.
La famille olfactive des Floraux
La famille des floraux est la plus courante en parfumerie. Ces parfums se distinguent par la prédominance de fleurs. Le jasmin, la rose, le muguet, l’iris, la fleur d’oranger ou encore la violette. Les parfums floraux sont souvent associés à des notes fruitées ou boisées pour créer des fragrances plus complexes.
On parle de parfum Soliflore, quand il s’agit d’une variation sur le thème d’une matière/fleur. Exemple, Diorissimo de Dior, variation sur le thème du muguet , fleur fétiche de Christian Dior.
Les accords « bouquets » sont aussi très appréciés: les fleurs blanches, les fleurs poudrées, les compositions autours des différentes roses, ou encore les fleurs dites exotiques, ou solaires, donnent une infinité de possibilités, et sont facilement accordées avec d’autres familles olfactives.
La facette florale dans notre jeu Master Parfums est un bouquet floral romantique ( rose, pivoine, framboise) mais les floraux peuvent aussi être plus sensuels, narcotiques, plus printaniers, ou plus solaires, en fonction des matières choisies
L’eau de toilette Insolence de Guerlain est un beau floral fruité où l’on retrouve de la violette, de la fleur d’oranger, de l’iris et des notes de fruits rouges.
La famille olfactive des Boisés
Cette famille olfactive est composée de notes autours des bois telles que le cèdre, le santal, le vétiver, le bois de rose, ou encore le bois de oud. Les parfums boisés ont une odeur chaude et réconfortante évoquant pendant longtemps la masculinité, en raison de leur caractère puissant et sensuel. Mais c’est une famille qui peut également être choisie pour créer des parfums pour femmes.
Les notes boisées peuvent être utilisées pour créer des parfums chauds et envoûtants, mais aussi pour réchauffer des parfums frais et aromatiques.
Au début du 20ème siècle, la famille des boisés a commencé à prendre de l’importance dans l’industrie de la parfumerie. L’un des premiers parfums boisés modernes et considéré comme tel est Bois des Îles de Chanel, suivi de Pino Silvestre de Vidal. Ces parfums ont été les premiers à intégrer des notes de bois dans leurs compositions modernes, créant ainsi une nouvelle catégorie de parfums.
Longtemps perçus comme réservés aux hommes, les parfums boisés se sont petit à petit ouverts aux femmes grâce à l’audace de certaines marques. En 1992, Serge Lutens crée Féminité du Bois pour Shiseido, qui est considéré comme un pionnier dans l’utilisation de notes boisées dans les parfums pour femmes.
La famille olfactive des Ambrés
Les parfums ambrés ou orientaux sont riches et sensuels, fréquemment agrémentés de notes épicées, telles que la cannelle, le clou de girofle ou la vanille. La principale particularité est qu’ils sont ambrés, baumés : les résines telles que le benjoin ou la myrrhe leurs confèrent un caractère hyper sensuel et attractif. Les ambrés sont souvent catégorisés comme étant des parfums de séduction envoûtants grâce aux notes riches, chaudes et sensuelles qui les composent.
Shalimar de Guerlain, ou Opium d’Yves Saint Laurent (Jean Amic et JL Sieuzac) en sont des exemples probants.
Un parfum oriental est un accord de notes ambrées ( ambre gris, ciste labdanum…) associées à des notes balsamiques (encens, benjoin, myrrhe…), mystiques. On habille ces notes chaudes et sensuelles de facettes agrumes et/ou animales, gourmandes, fleuries, fruitées, poudrées, ou épicées.
La famille olfactive des Gourmands
La famille olfactive des gourmands est relativement nouvelle dans l’univers de la parfumerie. Elle a émergé dans les années 1990, avec la création du parfum Angel de Thierry Mugler, considéré comme le précurseur des parfums gourmands avec l’intégration de la molécule d’ ethyl maltol dont l’odeur caractéristique évoque celle de barbe-à-papa, de praliné, de fruits confits. Ce parfum innovant a bouleversé le monde de la parfumerie en introduisant des notes alimentaires, comme le chocolat, le caramel et la vanille, dans sa composition.
Les parfums gourmands ont été ainsi nommés parce qu’ils évoquent des odeurs liées aux pâtisseries et aux desserts délicieux, souvent doux et sucrés. Ils ont tendance à être riches, enveloppants et régressifs.
On peut inclure dans cette famille gourmande, la facette fruitée, tout aussi appétissante mais plus “juteuse”, acidulée, aux notes joyeuses évoquant des cocktails colorés.
Au fur et à mesure que la famille olfactive des gourmands a évolué, elle a commencé à englober une plus grande variété de notes. Au-delà des notes sucrées traditionnelles des facettes telles que, le miel, ou encore les notes crémeuses et beurrées, fruits secs ou confits et même certaines notes salées comme le pop corn, ont commencé à apparaître.
Autres types de familles
Il existe d’autres catégories olfactives, qui sont également des références pour les parfumeurs.
Cuir
La catégorie olfactive des cuirés représente les parfums qui ont une odeur intense et charismatique, associée à des notes de cuir, de tabac, de bois et de musc.
Cuir froid, cuir plus chaud et velouté façon daim, cuir animal ou encore cuir floral, les variations et les facettes sont multiples.
Cette famille olfactive est relativement récente, même si elle fait référence au métier historique de gantiers-parfumeurs grassois qui dès le 18ème siècle, pour camoufler l’odeur animal du cuir utilisé, se sont perfectionnés dans la parfumerie en s’appliquant à parfumer avec des essences florales les gants destinés à la cour.
Lorsque les parfumeurs ont commencé à utiliser des matières premières synthétiques, et végans, pour créer des parfums innovants reconstituant l’odeur du cuir, cette famille olfactive s’est imposée.
Les exemples classiques de parfums cuirés comme « Cuir de Russie » de Chanel (Ernest Beaux) ou Traversée du Bosphore de L’Artisan Parfumeur (B. Duchaufour).
Chypré
Les chyprés sont connus pour leur sophistication et leur élégance. Cette famille olfactive tient son nom du célèbre parfum Chypre créé par François Coty en 1917. C’est à l’ époque une révolution dans le monde de la parfumerie. Les parfums chyprés sont historiquement composés de notes d’agrumes comme la bergamote, de fleurs comme la rose et le jasmin, de mousse de chêne, de patchouli et de ciste labdanum : un accord inédit et particulièrement séduisant.
Cette famille est caractérisée par des parfums sophistiqués et complexes qui présentent une combinaison de notes de tête fraîches, de notes de cœur florales et de notes de fond riches et boisées.
Quand c’est un chypré féminin, on peut évoquer le glamour des Femme Fatales des 50’s.
Quand il est au masculin, les fleurs se font plus discrètes et la vedette revient ici au fond de mousse de chêne et patchouli, profond et puissant.
Fougère
La famille olfactive des fougères est l’une des plus anciennes et des plus respectées dans l’industrie de la parfumerie.
L’histoire de cette famille de parfums remonte à la fin du 19ème siècle, lorsque le parfumeur français Paul Parquet crée Fougère Royale en 1882 pour la maison Houbigant. Cette création a été une révolution dans le monde de la parfumerie, car elle a été la première à utiliser des ingrédients synthétiques comme la coumarine, alors encore très rare.
Notons qu’il ne s’agit pas d’une famille olfactive qui se réfère directement à l’odeur de la plante fougère mais bien à un accord, au même titre que les chyprés, composé traditionnellement de notes de lavande, géranium, de coumarine et de mousse de chêne, évoquant souvent l’odeur du savon à barbe
Dans les années 1900 et 1910, de nombreux autres parfums de la famille des fougères ont été créés, tels que Jicky de Guerlain. Les parfums fougère sont rapidement devenus populaires et sont en grande majorité des parfums pour homme.
La classification des parfums en familles olfactives a révolutionné le monde de la parfumerie. Cette catégorisation nous aide à comprendre et à apprécier la complexité des parfums. Elle offre une orientation claire aux parfumeurs pour créer de nouvelles fragrances, et aux consommateurs pour trouver le parfum qui correspond le mieux à leurs goûts personnels.
Cela permet également de répertorier et d’organiser les différentes odeurs, provenant de matières premières naturelles ou synthétiques. C’est une véritable carte d’exploration pour le nez, ces artistes de la parfumerie, qui peuvent ainsi naviguer dans cet univers infini de senteurs et créer de nouvelles harmonies. C’est aussi ce qui permettra aux conseillères de vente de vous orienter vers les choix de parfums qui vous seront les plus appropriés. (voir article fête des mères)
Le jeu Master Parfums est votre allié pour apprendre le monde de la parfumerie de façon ludique et amusante !
