Du 3 au 5 juillet, la Grasse Perfume Week animera les collines ensoleillées du Sud de la France. Si vous aimez le parfum, vous en avez forcément entendu parler. Mais savez-vous pourquoi Grasse est appelée la “capitale mondiale du parfum” ?

Ce titre ne vient pas d’un slogan, encore moins d’une opération marketing. Il s’est construit au fil des siècles, entre climat privilégié, culture florale minutieuse et gestes artisanaux devenus références. Car derrière chaque fragrance, il y a une origine, une histoire, un lieu. Et très souvent, ce lieu, c’est Grasse.

Dans cet article, nous vous proposons de (re)découvrir ce territoire à part : des champs de jasmin à l’innovation durable, des gantiers-parfumeurs du XVIᵉ siècle aux laboratoires d’aujourd’hui.

Un terroir propice au développement de la parfumerie

On ne devient capitale du parfum par accident. Grasse l’est devenue parce que tout, ici, semblait l’y conduire.

Il faut d’abord regarder la terre, le ciel, et ceux qui la cultivent depuis des générations. C’est là que tout commence. Avec ses hivers cléments, ses étés lumineux et secs, et son humidité parfaitement dosée, Grasse offre aux fleurs bien plus qu’un climat agréable : un vrai terrain d’expression.

La ville profite d’un microclimat unique favorisé par l’effet de foehn. Ce phénomène météorologique, dû à la proximité des montagnes, apporte un air plus sec et plus chaud en redescendant vers la ville. Résultat : un climat idéal pour la culture florale (rose de mai, jasmin…), limitant les maladies et améliorant la qualité des récoltes. C’est l’un des secrets naturels qui ont fait la renommée de Grasse dans le monde du parfum.

Ajoutez à cela la lumière presque constante, et les pentes douces qui multiplient les expositions, et l’altitude idéale , et de nombreuses sources naturelles: tout concourt à donner aux fleurs une intensité rare.

Quatre fleurs emblématiques dessinent depuis longtemps le profil olfactif de la région : le jasmin Grandiflorum, la rose Centifolia, la tubéreuse et la lavande vraie. Mais chacune d’elles impose son propre rythme, ses exigences, et sa manière d’être approchée.

Le jasmin, par exemple, ne se cueille qu’à l’aube, quand l’air est encore frais. Une heure plus tard, sa fragrance s’altère.

La rose de mai offre sa floraison en trois semaines, pas plus. Il faut la récolter fleur par fleur, avec une patience qu’on n’invente pas.

La tubéreuse, capricieuse et généreuse à la fois, demande un sol bien drainé et une attention de tous les instants.

Et puis la lavande, discrète mais puissante, pousse sur les hauteurs. Elle donne à l’ensemble sa touche aromatique et presque médicinale.

Rien de tout cela ne serait possible sans celles et ceux qui, ici, savent lire la terre et parler aux fleurs.

À Grasse, cultiver des fleurs, ce n’est pas un métier d’appoint. C’est un héritage, une mémoire transmise par le geste. On apprend tôt à reconnaître le bon moment, à sentir sans regarder, à trier sans abîmer. Ce savoir ne s’enseigne pas : il s’attrape, en regardant faire.

Ce sont ces gestes-là, appris sans manuel, qui forment le socle invisible mais essentiel de toute la filière. La plupart des producteurs travaillent en famille, souvent regroupés en coopératives. C’est une manière de rester solides, de faire corps, et de garantir une qualité sans compromis.

Certaines fermes, comme celle de Pégomas, ont tissé des liens étroits avec de grandes maisons. Depuis plusieurs décennies, Chanel s’approvisionne auprès de la famille Mul à Pégomas pour son jasmin et sa rose Centifolia, utilisés notamment dans la composition de N°5.

Aujourd’hui, la dynamique est claire : agriculture bio, circuits courts, retour au local. Grasse ne suit pas une tendance, elle défend sa propre cohérence.

Ici, on cultive bien plus que des fleurs. On cultive un équilibre entre la terre, le temps, le geste… et ce qu’on choisit d’en faire.

Un savoir-faire artisanal devenu industriel

L’histoire de la parfumerie à Grasse commence avec le cuir. Au XVIᵉ siècle, la ville, grâce à ses sources, est un centre actif de la tannerie. Le cuir tanné conservait une odeur forte, que certains artisans ont cherché à masquer avec des essences florales.

Le geste est d’abord utilitaire, puis devient un marqueur de distinction. Dès le XVIᵉ siècle, les gants parfumés gagnent en popularité auprès des élites européennes, notamment à la cour de France. Grasse, alors ville de ganterie, commence à se distinguer par ce savoir-faire naissant.

Cette activité annexe va peu à peu prendre son autonomie. Dès le XVIIᵉ siècle, la parfumerie se détache de la ganterie pour s’imposer comme une filière à part entière. Grasse bénéficie alors de deux atouts décisifs : la disponibilité locale de fleurs à parfum, et une main-d’œuvre habituée à transformer la matière avec minutie.

Les techniques d’extraction mises au point à cette époque continuent d’imprégner le savoir-faire grassois :

• La distillation à la vapeur, adaptée aux plantes robustes comme la lavande ou le romarin, permet d’extraire des huiles essentielles en chauffant la matière végétale.

• L’enfleurage à froid, procédé typique de Grasse, repose sur l’absorption des molécules odorantes par une graisse neutre, puis leur récupération par l’alcool. Cette méthode est particulièrement utilisée pour les fleurs délicates comme le jasmin ou la tubéreuse, qui ne supportent ni la chaleur ni la pression.

• La macération, qui consiste à laisser tremper les matières premières dans un solvant pendant plusieurs jours ou semaines, offre un autre mode de capture de l’odeur.

Pendant tout le XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle, Grasse développe une véritable industrie du parfum, structurée autour de ces procédés. Les artisans deviennent des transformateurs, les exploitations agricoles se spécialisent, et les premiers négociants apparaissent. La ville devient un carrefour entre culture, technique et commerce, capable de répondre aux demandes croissantes de la parfumerie de luxe naissante.

Le XXᵉ siècle marque l’entrée dans une nouvelle phase : l’industrialisation maîtrisée. Grasse développe ses infrastructures, modernise ses outils, mais conserve ses fondements. Les petites structures familiales côtoient des maisons plus larges, les gestes manuels restent présents même au sein des unités de production. Ce double mouvement — fidélité aux techniques anciennes et adaptation à la demande mondiale — permet à Grasse de préserver sa singularité dans un secteur de plus en plus globalisé.

Aujourd’hui encore, malgré les progrès technologiques et l’arrivée de la chimie de synthèse, les grandes maisons et les parfumeurs indépendants continuent de s’appuyer sur les techniques traditionnelles grassoises. Parce qu’elles ne sont pas seulement efficaces : elles garantissent une qualité sensorielle et une profondeur olfactive qu’aucun procédé standardisé ne peut remplacer.

Le rayonnement international de Grasse

À partir du XIXᵉ siècle, Grasse change d’échelle. Ce n’est plus seulement une ville spécialisée dans la transformation des fleurs : c’est un nom qui circule, une référence qui s’impose. Son savoir-faire dépasse les frontières. Il ne se limite plus à ce que l’on produit localement, mais s’exprime dans chaque parfum qui revendique un ancrage d’excellence. Trois piliers structurent cette réputation : la culture des plantes à parfum, leur transformation, et l’art de les faire parler dans une composition. Grasse maîtrise les trois.

Ce rayonnement s’incarne d’abord à travers ses maisons historiques. Fragonard, Molinard, Galimard : toutes trois ont traversé les époques sans se figer. Elles conservent leur ancrage local, tout en ayant su ouvrir leurs portes au grand public. Leurs ateliers sont toujours actifs, mais elles ont aussi développé des musées, des parcours de visite, des collections accessibles. Leur rôle dépasse la simple préservation d’un patrimoine : elles participent à sa transmission, à sa compréhension, à sa réinvention. Elles ne préservent pas un décor, elles prolongent un geste.

Mais le rayonnement de Grasse ne repose pas uniquement sur ses maisons. Il s’exprime aussi dans la qualité de ses fleurs, que les grandes maisons s’arrachent. Chanel, Dior, Guerlain, Hermès… toutes entretiennent des relations durables avec les producteurs grassois. Certaines vont plus loin encore, comme Chanel, qui depuis plusieurs décennies collabore en exclusivité avec la famille Mul, à Pégomas. C’est là que sont cultivés chaque année le jasmin et la rose Centifolia utilisés dans les formules les plus emblématiques de la maison. Ce type de partenariat repose sur un double engagement : une qualité constante d’un côté, une sécurité économique de l’autre. C’est ce lien de confiance qui permet de maintenir des cultures traditionnelles, sans compromis sur les pratiques.

La maison Dior a collaboré avec Edmond Roudnitska, installé à Cabris, pour plusieurs de ses compositions emblématiques. Si Cabris n’est pas un site de production pour la marque, il reste symboliquement lié à cette période de création.

Lancôme avec le Domaine de la Rose, un lieu dédié à la culture biologique de la rose centifolia, symbole de la marque, alliant tradition, innovation et engagement écologique.

Aurélien Guichard, co-fondateur de Matière Première, cultive sur un domaine biologique certifié Ecocert dans la région de Grasse, des champs de rose centifolia, de tubéreuse et de lavandin afin de produire lui-même ses ingrédients naturels — ce qui fait de lui le seul parfumeur au monde à maîtriser ainsi toute la filière de la matière première.

Dans tous les cas, l’intention est la même : préserver une proximité réelle entre la création olfactive et le vivant. Les parfumeurs, qu’ils soient maison ou indépendants, viennent à Grasse pour sentir, échanger, choisir. Ils marchent dans les champs, discutent avec les cultivateurs, respirent l’air du lieu. Cette expérience directe, presque rituelle, participe de la justesse du geste créatif.

Ce lien organique entre une terre et une industrie a été reconnu officiellement en 2018. Cette année-là, l’UNESCO inscrit les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ce n’est pas une simple distinction symbolique : c’est la reconnaissance d’une chaîne complète, de la plante au parfum. L’inscription honore la culture des fleurs, leur transformation, mais aussi la manière dont ces matières deviennent langage, dans une logique de transmission intergénérationnelle. Elle valorise un savoir-faire vivant, qui articule nature, technique et économie locale. Grasse devient ainsi le premier territoire au monde à recevoir une telle reconnaissance dans le domaine du parfum.

Aujourd’hui, le nom de Grasse ne désigne plus uniquement un lieu. Il évoque une promesse : celle d’un parfum construit avec exigence, authenticité et maîtrise. Dans les circuits professionnels comme dans l’imaginaire du luxe, Grasse reste une signature.

Grasse aujourd’hui : entre tradition et innovation

Alors que la parfumerie mondiale traverse une période de questionnements sur son impact, ses sources, ses responsabilités ; Grasse continue d’avancer. Elle le fait à son rythme, sans rupture spectaculaire, mais sans immobilisme non plus. Fidèle à elle-même, elle bouge sans renier. Elle ajuste, sans jamais renoncer à ce qui fait sa colonne vertébrale.

Protéger ses cultures florales reste une priorité concrète, pas un discours. Face à la pression des terrains qui se vendent plus vite qu’ils ne se replantent, face à la concurrence venue d’ailleurs, les producteurs s’organisent. Beaucoup ont choisi de se regrouper en coopératives, pour ne pas porter seuls le poids de la saison ou du marché. Le bio s’impose de plus en plus, pas seulement parce que c’est tendance, mais parce que le sol, lui aussi, a besoin de temps, de justesse, de respect. Les circuits courts se développent : pour garantir la qualité, mais aussi pour redonner du sens à chaque étape.

Transmettre, ici, est un verbe d’action. Il se conjugue à tous les âges. À l’École supérieure du parfum, au lycée horticole, ou dans les formations continues soutenues par les maisons, on apprend en regardant faire. La transmission du savoir-faire à Grasse repose en grande partie sur l’observation, l’expérience et la répétition des gestes au quotidien.

Les musées, les ateliers, les parcours olfactifs grand public ouvrent aussi des portes : parce que la parfumerie ne doit plus rester l’affaire de quelques-uns. À Grasse, la culture du parfum se transmet à la fois dans les champs, dans les ateliers et dans les lieux de formation, une transmission concrète enracinée dans le territoire.

Mais la tradition, ici, ne signifie jamais le repli. L’innovation a toute sa place à condition qu’elle respecte le geste. Plusieurs structures de recherche travaillent depuis Grasse sur des sujets concrets : chimie verte, extraction douce, molécules alternatives. L’objectif n’est pas de remplacer la nature, mais d’inventer des solutions là où certaines matières deviennent trop rares, ou trop réglementées.

La question de la durabilité est désormais centrale. Et elle ne se limite pas aux ingrédients. 

Plusieurs acteurs locaux s’intéressent aujourd’hui à la durabilité : extraction plus économe, solvants d’origine naturelle, et réflexion sur des emballages plus responsables.

On croise ici les savoirs : ceux de l’artisan, de l’industriel, du chercheur. Ce croisement est fertile. Il dessine un autre modèle, à la fois exigeant et adaptable.

Grasse ne repose pas uniquement sur son héritage. Elle le remet en jeu, chaque saison, chaque récolte, chaque création en réaffirmant la vitalité de son écosystème. Ce qui la maintient vivante, c’est cette tension fertile entre ce qu’elle protège et ce qu’elle explore. Fidélité et mouvement. Héritage et projection.

Et c’est peut-être cela, au fond, qui fait qu’on continue de l’appeler la capitale du parfum sans réserve ni nostalgie.

De ses collines de jasmin aux laboratoires de chimie verte, Grasse incarne une parfumerie complète, exigeante, et résolument vivante. Là où d’autres territoires ont vu leur savoir-faire s’éteindre ou se diluer, Grasse a su s’adapter sans céder à la standardisation. C’est cette capacité à concilier geste ancien et vision nouvelle qui fait aujourd’hui encore sa force.

Alors que les enjeux écologiques et économiques redessinent les contours du secteur, Grasse offre un modèle précieux à observer : une ville qui ne vend pas une image, mais un ancrage. Une ville qui ne préserve pas seulement un passé, mais qui continue d’inspirer l’avenir.

Il est des parfums qui traversent les âges sans jamais perdre de leur éclat. Shalimar de Guerlain est de ceux-là. Un siècle après sa création, il continue de faire rêver, de séduire et d’incarner une certaine idée du luxe à la française. Avec ses volutes orientales, son sillage envoûtant et son flacon iconique, il demeure l’un des parfums les plus célèbres de l’histoire. Inspiré d’une légende d’amour intemporelle, Shalimar est bien plus qu’un parfum : il est une déclaration de sensualité et d’élégance, une œuvre d’art olfactive qui défie le temps. Alors que la Maison Guerlain célèbre son centenaire, plongeons dans l’histoire fascinante de ce chef-d’œuvre parfumé qui, malgré les modes et les tendances, reste une référence absolue.

Jacques Guerlain : Le nom derrière Shalimar

Dans l’histoire de la parfumerie, certains noms résonnent comme des évidences. Jacques Guerlain en fait partie. Héritier d’un savoir-faire familial d’exception, il a façonné l’âme olfactive de la Maison Guerlain avec une signature reconnaissable entre mille : celle d’un esthète visionnaire, habité par le désir de transcender la matière première pour en extraire l’émotion pure.

Formé dans l’ombre de son oncle Aimé Guerlain, il ne tarde pas à se distinguer par son audace et son instinct créatif. Là où d’autres se contentent de perfectionner l’existant, lui explore, tente, bouscule les conventions. Il est à l’origine de chefs-d’œuvre qui ont marqué la parfumerie, de L’Heure Bleue à Mitsouko, mais c’est avec Shalimar qu’il signe son coup de génie. Une vanille d’une sensualité incandescente, un équilibre entre la fraîcheur hespéridée et la profondeur orientale : en 1925, il pose les bases d’un mythe.

Jacques Guerlain n’est pas seulement un parfumeur talentueux, c’est un conteur. Ses créations racontent des histoires, traduisent des émotions universelles. Shalimar, inspiré de la passion entre l’empereur Shah Jahan et Mumtaz Mahal, n’échappe pas à cette règle. Plus qu’un parfum, il devient une invitation au voyage, un écho à l’amour éternel. À travers lui, Jacques Guerlain ne se contente pas de capturer une époque : il la défie, la dépasse et inscrit son nom dans l’éternité.

Aux origines d’une légende

Les légendes naissent souvent d’un simple frisson, d’un instant suspendu entre la réalité et le rêve. Shalimar, lui, est né d’une histoire vraie devenue mythe. Sa création trouve ses racines dans l’Inde Moghole  au XVII ème siècle, où l’amour se grave dans le marbre blanc du Taj Mahal et s’épanouit dans les jardins luxuriants de Shalimar. C’est l’histoire de la passion dévorante entre l’empereur Shah Jahan et sa bien-aimée Mumtaz Mahal. Les sublimes  jardins de Shalimar entouraient le palais où leur amour s’épanouit.  Mais la belle perdit la vie en donnant naissance à leur quatorzième enfant. Inconsolable, Shah Jahan lui fit édifier un merveilleux mausolée: le Taj Mahal.

Jacques Guerlain, subjugué par cette histoire fabuleuse, décide d’en faire un parfum. Un hommage olfactif à cette romance éternelle, un sillage capable de défier le temps.

Mais derrière la poésie, il y a le hasard – ou le génie. La légende veut qu’un jour, dans son laboratoire, Jacques Guerlain ajoute un trait d’éthylvanilline, molécule récemment synthétisée, à un flacon de Jicky, ce jus révolutionnaire créé par son oncle. L’accord prend une profondeur inattendue, une sensualité brûlante qui contraste avec la fraîcheur hespéridée. Il explore, ajuste, remplace, équilibre, poussant les notes orientales, modulant les hespéridés, jusqu’à ce que l’alchimie opère,et que  l’équilibre parfait se dessine. Il ne reste plus qu’à lui donner un nom. Ce sera Shalimar, en référence aux jardins où l’empereur et sa reine aimaient se retrouver, loin du tumulte du monde. 

Lancé en 1925 lors de l’Exposition des Arts Décoratifs de Paris, Shalimar n’est pas seulement un parfum : il est une révolution. À une époque où la parfumerie occidentale reste dominée par les fleurs poudrées et les accords sages, il impose son souffle oriental, voluptueux, hypnotique. Son sillage est une promesse d’évasion, un appel au mystère. Et c’est ainsi qu’il entre dans l’histoire, non pas comme une simple création, mais comme une déclaration d’amour olfactive, intemporelle et absolue.

Shalimar : entre éclat et sensualité

Shalimar ne se raconte pas, il se vit. Il est de ces parfums qui laissent une empreinte, un frisson sur la peau, une rémanence dans l’air. Derrière son sillage mythique se cache une construction olfactive d’une richesse absolue, où chaque matière première joue son rôle avec une précision presque insolente.

L’éclat initial d’une bergamote éclipsante

Dès les premières secondes, la bergamote fuse avec une vivacité tranchante. Elle ne se contente pas d’être une simple touche d’agrumes ; elle éclaire la composition d’une lumière verte, zestée, presque florale. Un départ incisif, mordant, qui capte immédiatement l’attention avant de s’adoucir dans la douceur du cœur floral. Guerlain l’a surdosée, comme un éclat de verre traversé par le soleil, et c’est cet excès maîtrisé qui donne à Shalimar cette aura lumineuse, cette ouverture électrisante qui précède l’abandon total à ses profondeurs sensuelles.

Un cœur floral comme un voile de soie

Sous ce cœur est une caresse subtile de jasmin, de rose et d’iris. Ici, pas de fleurs capiteuses, pas d’explosion florale. Tout est feutré, délicatement esquissé, comme une étoffe vaporeuse qui se dépose sur la peau. L’iris apporte cette facette poudrée, presque tactile, qui enlace les notes avec une douceur infinie. C’est un cœur discret, mais essentiel, un passage entre la lumière du départ et l’ombre voluptueuse du fond.

L’incandescence d’un fond inoubliable

Et puis tout bascule. La vanille entre en scène, crémeuse, envoûtante, d’une richesse infinie. Elle n’est pas seule : elle s’accompagne de fève tonka, d’opoponax et de résines balsamiques qui la densifient, la rendent plus profonde, plus hypnotique. Ici, Shalimar dévoile son vrai visage, celui d’un parfum charmeur, enveloppant, brûlant de sensualité.

C’est dans ces notes de fond que l’on reconnaît la Guerlinade, cette signature propre à la maison Guerlain. La vanille, la bergamote, l’iris et la fève tonka tissent un lien invisible entre Shalimar et les autres chefs-d’œuvre de la maison. Mais ici, cet accord prend une dimension presque charnelle. Shalimar n’est pas un parfum sage, il est une déclaration, un sillage qui s’imprime, un souffle qui ensorcelle.

Certains le trouvent trop puissant, d’autres ne peuvent plus s’en passer. Il ne cherche pas à être consensuel. Il séduit, il trouble, il impose sa loi. Un siècle après sa naissance, il continue d’envoûter ceux qui croisent son sillage. Parce que Shalimar n’est pas seulement un parfum. Il est une empreinte.

Shalimar : un parfum intemporel malgré les tendances 

Le monde change, les modes passent, les générations se succèdent… et pourtant, Shalimar est toujours là. Certains diront que c’est grâce à son héritage, d’autres parleront de son flacon iconique. Mais la vérité, c’est que Shalimar ne se contente pas d’exister : il impose sa présence.

Ce qui le rend indémodable, c’est qu’il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il ne s’adapte pas, il ne se réinvente pas pour coller aux tendances. Il est ce qu’il est, un parfum entier, assumé, qui n’a jamais cédé aux compromis. C’est précisément cette intransigeance qui le rend si précieux. Il séduit encore parce qu’il n’a jamais eu besoin de séduire : il s’impose, avec une élégance naturelle, sans artifice.

Les jeunes générations l’adoptent, fascinées par son caractère unique, tandis que celles qui l’ont porté toute leur vie continuent de s’y retrouver. Il traverse les âges avec une insolente facilité, parce qu’il n’appartient à aucun d’eux. Il est à part, hors du temps. Intouchable.

Son influence et son héritage dans la parfumerie moderne

On ne crée pas un parfum comme Shalimar sans laisser une empreinte indélébile. Il est le premier à avoir osé cette overdose de notes vanillées, ce choc olfactif entre l’acidité des agrumes et la sensualité des notes orientales. Sans Shalimar, la parfumerie ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

Son sillage a ouvert une brèche, inspirant des générations de parfumeurs à explorer des territoires olfactifs plus aventureux. Il a tracé la voie aux grandes fragrances orientales, influençant des créations comme Opium d’Yves Saint Laurent, Obsession de Calvin Klein, ou encore L’Heure Bleue, son propre frère d’âme chez Guerlain.

Shalimar n’a pas seulement marqué l’histoire, il est devenu une norme, une base sur laquelle d’autres construisent. Mais aucun ne l’a détrôné. Parce que Shalimar n’est pas un parfum parmi d’autres. Il est une icône.

Shalimar, l’intemporel souverain

Certains parfums naissent et s’effacent, d’autres marquent l’histoire. Shalimar fait partie de ces rares élixirs qui défient le temps, imposant leur sillage avec une présence presque mystique. Cent ans après sa création, il demeure une référence absolue, un mythe olfactif.Son secret ? Il ne s’est jamais transformé pour séduire : il s’est imposé. Fidèle à lui-même, entier, indomptable, il ne cherche pas à plaire, il fascine. On l’aime ou on le trouve trop audacieux, mais on ne peut l’ignorer. Il est une signature, une empreinte, un parfum qui façonne une présence bien plus qu’il ne l’accompagne.

Transmis de génération en génération, Shalimar n’appartient pas à une époque, mais à une personnalité. Le porter, c’est embrasser une légende, marcher dans l’histoire sans jamais se fondre dans le décor. Shalimar ne se contente pas d’exister. Il règne.

Son flacon emblématique

Son écrin, dessiné par Raymond Guerlain, s’inspire des vasques des jardins des Shalimar, avec un cabochon bleu en forme d’éventail,  le premier cabochon coloré de la parfumerie, une prouesse technique signée Baccarat.

. Ce design audacieux a remporté le premier prix à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925.  

100 ans : les actions mises en place par Guerlain pour l’occasion

Pour célébrer le centenaire de Shalimar, Guerlain a lancé plusieurs initiatives spéciales. La maison a dévoilé une édition limitée ornée de cristaux Swarovski, rendant hommage à l’élégance et au raffinement du parfum.  De plus, Guerlain a organisé des expositions retraçant l’histoire de Shalimar, permettant aux amateurs de parfums de découvrir ou redécouvrir cette icône sous un nouvel éclairage. 

En un siècle d’existence, Shalimar s’est imposé comme un pilier de la parfumerie mondiale. Symbole de passion, de luxe et d’intemporalité, il continue de séduire et d’inspirer, prouvant que certaines créations transcendent le temps et les modes.

La danse est un langage du corps. Mais ce langage, avant même de se voir ou de s’entendre, se sent. Chaque style de danse, chaque pratique, chaque scène possède son univers olfactif propre : le cuir des bottines de flamenco, le bois sec d’un studio de ballet , la sueur rythmée d’un battle hip-hop, les encens diffusés dans les danses orientales ou les effluves d’huiles corporelles dans les danses africaines.

L’odeur de la danse est un mélange organique et vivant. Elle dit le corps qui travaille, les matières qui frottent, les gestes répétés, la scène qui se chauffe, l’intensité du moment. Certaines maisons de parfum s’en sont inspirées pour créer des parfums iconiques, comme on composerait une chorégraphie : en couches, en tension, en liberté.

Les matières et leurs parfums : la danse à l’état brut

Avant d’être sublimée sur scène, la danse commence dans un espace concret, physique, texturé. C’est un lieu de travail, d’effort, de répétition. Et comme tout espace vivant, il a une odeur. La danse, quelle que soit sa forme, repose sur un rapport sensoriel direct à la matière : celle du sol, des chaussures, du corps en mouvement, des tissus qui frottent. Ces éléments forment un paysage olfactif brut, organique, souvent ignoré, mais d’une richesse étonnante.

Le bois, le sol, les murs

C’est le premier partenaire du danseur. Il absorbe les chutes, soutient les bonds, résonne sous les frappes. Dans les studios de danse classique ou contemporaine, il est souvent en bois clair, parfois patiné par les années, et exhale une odeur sèche, poudrée, légèrement résineuse, imprégnée de colophane — une résine de pin utilisée pour favoriser l’adhérence des chaussons. Le matin, quand l’espace est encore vide, on y perçoit des relents de cire, de poussière, de colle ancienne.

Dans les gymnases ou les studios de danse urbaine, le linoléum chauffé, le plastique usé, et parfois même le parfum métallique de la climatisation composent un tout autre univers : plus froid, plus technique, mais tout aussi évocateur. À l’extérieur, sur le bitume, c’est le béton tiède ou la pierre mouillée qui prennent le relais, avec leur minéralité brute, parfois teintée de pollution ou d’herbe écrasée.

Ces impressions trouvent écho dans certains parfums boisés, secs ou minéraux, comme Tam Dao (Diptyque), qui rappelle un bois de santal apaisé et lacté, ou Wonderwood (Comme des Garçons), aux multiples facettes boisées, poussiéreuses et texturées, presque granuleuses sur la peau.

Les chaussures : cuir, tissu, gomme

À chaque danse, ses souliers. Dans les coulisses du ballet, les pointes en satin et les demi-pointes en cuir souple portent une odeur douce et travaillée, mélange de matière animale et de résine. Dans le flamenco, les bottines cloutées sentent le cuir sec, tanné, chauffé par les coups de talon. En danse urbaine, les baskets usées par l’asphalte dégagent des notes plus gommeuses, poussiéreuses, parfois mêlées à l’odeur de la rue elle-même.

Les danses orientales ou africaines, souvent pratiquées pieds nus, mettent en contact direct la peau avec le sol ou les tapis, qui retiennent des effluves corporels, d’huiles végétales, ou de terre battue. Ici, l’odeur vient de l’échange entre le corps et la matière.

Ces sensations se retrouvent dans des parfums cuirés et sensuels, comme Cuir de Russie (Chanel), au cuir fumé et fleuri, Cuir Ottoman (Parfum d’Empire), à la sensualité baumée puissante, ou Peau d’Ailleurs (Starck), un parfum abstrait et mouvant, qui évoque une matière vivante et indéfinissable.

Le corps et sa peau

La danse est une mise en mouvement du corps, mais aussi une mise en odeur. La sueur du danseur n’est pas brute ; elle est contenue, répétée, stylisée. Elle se mêle à l’odeur de la peau, du tissu, des huiles utilisées avant ou après l’effort.

Dans les danses africaines ou orientales, les huiles d’argan, de coco ou de karité imprègnent la peau d’un sillage nourrissant, solaire, presque lacté. En danse contemporaine ou urbaine, le mélange de transpiration, de textiles techniques et de chaleur corporelle donne naissance à une odeur propre, musquée, intime. Le tiaré de l’huile de Monoï qui imprègne la peau des danseuses de tamouré tahitien se diffuse lui au rythme des percussions.

Certains parfums traduisent avec justesse cette sensualité discrète : Dans Tes Bras (Frédéric Malle), avec son accord bois-musc-violette qui parle de la peau tiède ; Pure Musc (Narciso Rodriguez), d’une pureté troublante ; ou encore Not a Perfume (Juliette Has a Gun), fondé sur une seule molécule musquée, proche de la peau et de la chaleur humaine. Monoï et Tiaré (Berdoues) nous plonge dans la chaleur d’un spectacle tahitien.

Le textile, les costumes, la scène

La danse, c’est aussi le froissement d’un tissu, le poids d’un costume, la tension d’un collant sur la peau. Les matières textiles — tulle, lycra, coton, soie — absorbent et transforment les odeurs. Les costumes de scène, souvent utilisés, conservent des traces de laque, de poudre, de maquillage gras, mais aussi de poussière de scène et de lumière chaude.

C’est une odeur enveloppante, poudrée, un peu vintage, qui convoque immédiatement l’imaginaire du spectacle. Ce sont les loges, les miroirs éclairés, les retouches de dernière minute.

Les parfums qui traduisent cette ambiance sont nombreux : Lipstick Rose (Frédéric Malle), hommage direct au rouge à lèvres et à la poudre de riz ; Mitsouko (Guerlain), chypré profond et velouté ; Habanita (Molinard), au fond poudré et cuiré ; Misia (Chanel) qui nous invite dans les loges de l’opéra,  ou encore Une danse sur les Toits (Maison Maïssa), qui attape l’élégance poudrée d’un textile propre et fleuri.

Les parfums inspirés de la danse

Certains parfums ne cherchent pas à illustrer une matière ou une odeur précise, mais à traduire une sensation, un mouvement, un rythme intérieur. Comme une chorégraphie abstraite, ils ne racontent pas une histoire linéaire, mais déroulent un fil sensoriel, entre élans, pauses et tensions.

Quand le parfum devient mouvement

La danse y est racontée non pas comme une scène figée, mais comme une dynamique, une émotion cinétique. On peut alors parler de parfums chorégraphiques : ils montent, suspendent, retombent. Ils tournent autour de la peau comme un partenaire autour d’un axe.

• L’Air de Rien (Miller Harris), créé pour Jane Birkin, offre une sensation d’intimité souple, presque négligée mais maîtrisée, comme une gestuelle fluide qu’on ne regarde pas, mais qu’on ressent.

• Gypsy Water (Byredo) mêle encens, vanille et bois clairs dans une composition légère et libre, qui rappelle l’idée d’une danse nomade, en extérieur, proche de la nature.

• L’Eau d’Hiver (Jean-Claude Ellena pour Frédéric Malle) incarne une lenteur lumineuse, presque flottante. Ce parfum de peau parle du silence du mouvement, de la douceur d’un pas glisséCes parfums ne disent pas « je danse », mais « je me laisse traverser par un mouvement ». Ils traduisent l’espace entre les gestes, les intentions non formulées, l’équilibre fragile entre maîtrise et lâcher-prise.

Des styles, des sillages

Parce que chaque danse possède sa gestuelle, son énergie, son ancrage corporel et culturel, chaque style peut être associé à un registre olfactif particulier. Ces correspondances ne sont pas fixes, mais elles permettent de mieux sentir — au sens propre — la texture invisible du mouvement.

• Danse classique

Élégance, tradition, discipline et poésie. On y retrouve les poudres fines, les fleurs nobles, les muscs doux.

→ Infusion d’Iris (Prada), Bois Farine (L’Artisan Parfumeur), Ballerina No. 1 (Yosh),

Inspirés par la grâce et l’élégance de la danse classique, les parfums Repetto capturent en flacons l’émotion d’un ballet et la délicatesse d’un mouvement.

• Danse contemporaine

Corps au sol, respiration, intériorité. La matière devient floue, abstraite, texturée.

→ Skin on Skin (L’Artisan Parfumeur), Sel de Vetiver (The Different Company), You or Someone Like You (Etat Libre d’Orange).

• Hip-hop / street dance

Vitesse, précision, énergie brute, ancrage urbain. Les bois secs, le cuir, les muscs vibrants s’imposent.

→ Santal 33 (Le Labo), Encre Noire (Lalique), Ombre Leather (Tom Ford).

• Flamenco

Tension dramatique, puissance maîtrisée, émotion conte/nue. Cuir chaud, épices, résines.

→ Spanish Leather (Memo), Cuir Mauresque (Serge Lutens), Eau du Fier (Annick Goutal).

• Danses africaines

Racines, terre, percussions, vitalité. Encens sec, vétiver, bois rouges, fumées rituelles.

→ Timbuktu (L’Artisan Parfumeur), Dzongkha (L’Artisan Parfumeur), Bois d’Encens (Armani Privé).

• Danse orientale

Courbes, lenteur, sensualité contenue. Rose sèche, oud subtil, musc vibrant.

→ Rose 31 (Le Labo), Ambre Sultan (Serge Lutens), Oud Satin Mood (Maison Francis Kurkdjian).

Chaque parfum devient ici un écho olfactif du mouvement, une manière de ressentir la danse sans la voir.

Danser, c’est aussi sentir

La parfumerie danse avec le corps, la matière et l’espace. Qu’elle traduise le bois d’un sol, la tension d’un cuir, la mémoire d’une scène ou l’énergie d’un mouvement, elle capte un souvenir invisible mais persistant.

Les parfums qui racontent la danse ne cherchent pas à figer une chorégraphie, mais à en suggérer l’élan, la trace, l’empreinte sur la peau.

Et s’il y avait, dans chaque sillage, un peu de cette grâce fugitive qui traverse les planches d’une scène ?

Chaque année, le Japon accueille l’un de ses plus grands spectacles naturels : la floraison des cerisiers, ou sakura. Ce moment poétique, éphémère, fascine autant qu’il émeut. Il incarne à lui seul un rapport très singulier au temps, à la beauté… et à l’invisible. L’odeur au Japon est perçue de la même manière : comme un souffle discret, porteur de mémoire, de culture, de spiritualité.

À la croisée de l’art, du soin et du silence, la parfumerie japonaise se distingue par son extrême délicatesse. Subtile, presque méditative, elle oscille entre héritage traditionnel et modernité technologique. Dans cet article, nous partons à la découverte de cet univers sensoriel unique, à travers ses fondements historiques, ses marques emblématiques, et les tendances qui dessinent son avenir.

Histoire et tradition olfactive au Japon

L’histoire olfactive du Japon ne commence pas avec le parfum tel qu’on l’entend en Occident, mais avec l’encens, dont l’usage remonte à plus de 1 400 ans. Dès l’époque de Nara (VIIIe siècle), les Japonais utilisaient les bois odorants importés d’Asie du Sud-Est pour des rituels religieux bouddhistes. Ces matières étaient si précieuses qu’elles étaient conservées comme des trésors impériaux. L’un des bois les plus emblématiques, le jinkō (bois d’agar, ou encore bois de oud), est encore aujourd’hui considéré comme un ingrédient noble, sacré et mystérieux.

Mais l’apogée de cette culture olfactive se manifeste à l’époque Heian (794–1185), avec la codification du Kōdō, littéralement “la voie des odeurs”. Moins connu que l’ikebana (art floral) ou la cérémonie du thé, le Kōdō est pourtant l’un des trois grands arts traditionnels japonais. Il consiste à “écouter” les effluves d’un encens chauffé, et non brûlé, afin d’en saisir les différentes nuances. Ce n’est pas une simple expérience sensorielle : c’est une pratique spirituelle et esthétique, qui invite au calme, à la concentration, et à l’introspection.

Chaque bois possède un profil olfactif propre, souvent poétique : un encens peut être qualifié de “calme comme une mer au petit matin”, ou “lumineux comme une fleur de prunier en hiver”. Le rapport au parfum est donc intimement lié à l’imaginaire, à la saisonnalité, et à l’instant.

Contrairement à la parfumerie occidentale qui valorise l’expressivité, voire l’opulence, le Japon a longtemps cultivé une esthétique de la retenue. L’odeur n’est jamais envahissante ; elle est au service d’une ambiance, d’un état d’âme. Dans la tradition japonaise, porter une odeur trop présente pouvait être perçu comme un manque de raffinement, voire comme un acte égoïste.

On retrouve ce rapport subtil à l’odeur jusque dans les vêtements traditionnels : les kimonos étaient souvent imprégnés de délicates fumigations d’encens, une technique appelée takimono, utilisée aussi bien pour séduire que pour signifier une appartenance sociale.

Aujourd’hui encore, certains rituels perdurent. Il existe des cercles de Kōdō dans plusieurs grandes villes japonaises, où l’on pratique cet art dans des conditions codifiées. De même, l’influence du Kōdō se retrouve dans la parfumerie contemporaine japonaise : discrétion, précision, respect du silence olfactif.

Et au cœur de cette tradition olfactive, une image persiste, fragile et évocatrice : celle des cerisiers en fleurs. Éphémères, ils symbolisent à la fois la beauté transitoire et la puissance du moment présent. Une odeur, au Japon, c’est comme un pétale de sakura : elle existe, puis disparaît, sans jamais chercher à s’imposer.

La parfumerie moderne et ses spécificités au Japon

La parfumerie japonaise moderne ne s’est pas construite en rupture avec les traditions, mais plutôt dans une forme de continuité silencieuse. Si les influences occidentales ont permis l’essor de parfums liquides dans le courant du XXe siècle, le Japon a très tôt choisi d’adapter cette parfumerie à sa sensibilité olfactive propre, plutôt que de la calquer.

Ici, le parfum n’est pas un vecteur de séduction affirmée ni un accessoire de pouvoir. Il est un prolongement discret de soi, à la frontière entre le soin, l’intime et l’émotion. On recherche la légèreté, la transparence, des notes aériennes et fraîches qui se font presque imperceptibles à l’entourage.
Les accords préférés ? Le thé vert, le yuzu, les bois blancs, les floraux aquatiques, le musc propre ou encore le shiso, cette herbe aromatique aux facettes à la fois mentholées et vertes.

On parle d’ailleurs souvent au Japon de clean scent ou de skin scent : des parfums de peau, qui évoquent plus qu’ils n’affirment. À l’inverse des sillages puissants très présents en Europe ou au Moyen-Orient, le parfum japonais respecte la bulle olfactive de l’autre. On ne le porte pas pour être remarqué, mais pour se sentir aligné avec soi-même. Ce rapport à l’odeur est façonné par des valeurs culturelles profondes : politesse, pudeur, harmonie.

Des maisons comme Shiseido, pionnière depuis 1917 avec Hanatsubaki, ou encore Kenzo avec Kenzo pour Homme en 1991, ont su incarner cette esthétique olfactive nippone à l’international. Aujourd’hui, des marques plus confidentielles comme Parfum Satori, Flora Notis by Jill Stuart, ou encore THREE approfondissent cette voie avec des compositions souvent minimalistes, mais émotionnellement très puissantes.

Le packaging aussi suit cette logique : design épuré, teintes douces, flacons légers aux lignes sobres, souvent inspirés de la nature ou des rituels quotidiens. Le soin apporté à l’objet est tout aussi important que le jus qu’il contient, dans une optique d’élégance globale et de beauté silencieuse.

Et dans ce paysage délicat, les cerisiers en fleurs occupent une place à part. Ils reviennent chaque année comme un parfum immatériel, inscrit dans la mémoire collective. Ce symbole de fugacité, de beauté fragile, continue d’inspirer les parfumeurs japonais modernes, qui tentent parfois de traduire le sakura en odeur, sans jamais le figer, toujours dans une forme de suggestion poétique.

L’industrie de la parfumerie au Japon

Loin des projecteurs médiatiques de Grasse ou de Paris, l’industrie de la parfumerie japonaise s’est développée dans une logique plus souterraine, mais non moins ambitieuse. Elle repose sur des piliers solides, à commencer par de grands groupes cosmétiques comme Shiseido, Kao, Pola Orbis ou encore Kanebo, qui possèdent tous leurs propres laboratoires de recherche, chaînes de production et marques parfum.

Le marché domestique est structuré autour de trois grands axes : les parfums personnels, les parfums d’ambiance, et les soins parfumés (brumes, huiles, lotions, etc.). Contrairement à l’Europe où le parfum se vit souvent comme une déclaration identitaire, le Japon privilégie les usages doux et les applications subtiles, souvent hybrides entre parfum, soin, et bien-être.

Un point crucial dans la stratégie des marques japonaises : l’innovation technologique. Ici, on ne se contente pas de composer des accords, on invente aussi des nouvelles formes de diffusion, des textures légères, ou encore des parfums encapsulés qui se libèrent au fil de la journée. Certaines marques développent même des textiles imprégnés de microcapsules odorantes, activées par le frottement ou la chaleur du corps.

Les normes de formulation sont également plus strictes qu’en Europe : les parfums doivent être non allergènes, sans alcool ou presque, avec une tenue contrôlée pour ne pas heurter l’entourage. C’est ce qui explique la domination des formats alternatifs : brumes d’oreiller, parfums solides, roll-ons ou huiles parfumées sont monnaie courante, notamment dans les boutiques lifestyle.

L’industrie japonaise excelle aussi dans l’intégration d’ingrédients locaux, souvent issus de l’agriculture traditionnelle ou de la cueillette sauvage. Le yuzu (agrumes frais et acidulés), le hinoki (cyprès japonais), le kinmokusei (osmanthus doré) ou encore le matcha sont autant de matières olfactives emblématiques, à la fois identitaires et universelles.

Côté distribution, les marques japonaises maîtrisent aussi l’art du retail expérientiel : les boutiques sont pensées comme des cocons sensoriels, entre minimalisme visuel et sophistication high-tech. Tester un parfum ne se fait jamais dans le tumulte : on s’y installe, on respire, on prend le temps. C’est toute une philosophie du respect de l’odorat, presque méditative, qui se déploie dans les points de vente.

Enfin, notons que le Japon joue aussi un rôle clé dans l’industrie en tant que marché test : beaucoup de marques étrangères lancent leurs innovations là-bas en premier, pour évaluer l’accueil d’un public exigeant et attentif au moindre détail. Si un parfum fonctionne au Japon, il peut fonctionner partout.

Tendances et innovations dans la parfumerie japonaise

Discrète mais en pleine effervescence, la scène olfactive japonaise connaît aujourd’hui un renouveau marqué par l’émergence de nouvelles marques indépendantes, d’une consommation plus sensorielle, et d’une approche plus émotionnelle que jamais.

Une première tendance forte : le retour à l’artisanat et aux matières locales. Des maisons comme Di Ser, basée à Sapporo, ou Parfum Satori à Tokyo, créent des fragrances en petites séries, à partir d’ingrédients rares, parfois cultivés ou distillés sur place. Leurs créations intègrent des éléments typiquement japonais comme le shiso, le kōdō-matsu (pin de cérémonie) ou encore le kinmokusei, cette petite fleur orangée qui embaume les rues japonaises à l’automne. On est ici dans une parfumerie d’auteur, subtilement enracinée dans la nature nippone, à mille lieues des tendances globalisées.

Autre mouvement marquant : la parfumerie fonctionnelle. Le parfum devient un outil du quotidien pour apaiser, concentrer, réconforter. Ce courant s’inspire des pratiques zen et des médecines douces : les marques développent des parfums “anti-stress”, “réveil matinal”, “mémoire olfactive”. Ces produits sont souvent vendus comme des “aroma mists”, des huiles ou des bâtons parfumés, à utiliser en rituel personnel. Le succès de ces gammes montre à quel point le parfum est perçu au Japon comme un prolongement du bien-être, plus que comme un marqueur social.

Sur le plan de l’innovation technologique, le Japon reste à l’avant-garde. Certaines entreprises explorent déjà la parfumerie numérique, à travers des diffuseurs intelligents ou des collaborations entre parfumeurs et ingénieurs. Des dispositifs permettent de programmer des odeurs selon les moments de la journée ou même selon son humeur. Une marque comme Scentee Machina, par exemple, propose un diffuseur connecté designé comme une œuvre d’art, pilotable via smartphone.

Enfin, les jeunes générations japonaises redéfinissent leur rapport au parfum. Moins contraints par les normes de discrétion, ils s’ouvrent à des sillages plus affirmés, à des parfums d’auteur internationaux, tout en valorisant une consommation éthique, transparente et locale. Les parfums végan, sans alcool, aux ingrédients traçables séduisent de plus en plus. L’émotion, la sincérité de la démarche et l’histoire derrière le flacon priment souvent sur le prestige de la marque.

Et comme un clin d’œil symbolique, les sakura ; éternelle métaphore du temps qui passe, continuent d’inspirer de nombreuses créations olfactives saisonnières, aussi bien chez les marques locales qu’internationales. Chaque printemps, les rayons des parfumeries se teintent de rose pale, dans une tradition olfactive devenue un rendez-vous culturel à part entière.

La parfumerie au Japon ne se crie pas, elle se devine, comme une senteur de sakura portée par le vent. Tout sauf une copie du modèle occidental, elle suit son propre chemin : un art de la discrétion, du geste juste, du temps suspendu. Elle parle à voix basse, mais dit souvent l’essentiel.

Entre une tradition millénaire de l’encens et une modernité high-tech tout en finesse, elle propose une autre manière de penser l’odeur : plus intérieure, plus poétique, parfois méditative. Dans une époque saturée de stimuli, cette approche sensible et respectueuse de l’odeur apparaît presque comme une forme de résistance : ralentir, respirer, ressentir.

À l’heure où la parfumerie mondiale tend à se standardiser, le Japon, lui, trace une voie unique, et peut-être essentielle. Il redonne au parfum sa fonction originelle : marquer l’instant, sans l’alourdir.

Et si le futur du parfum se jouait justement dans cet art du silence et de la fugacité, comme celui des cerisiers en fleurs ?

L’odorat est un sens souvent sous-estimé, pourtant, il structure profondément notre rapport au monde. Il influence nos souvenirs, nos émotions et même nos interactions sociales. Mais que se passe-t-il lorsque ce sens est absent ? C’est la réalité des personnes atteintes d’anosmie, une condition qui peut être congénitale ou acquise.

Vivre sans odorat bouleverse la perception des saveurs, l’appréciation des parfums et la sécurité du quotidien. Pour ces personnes, sentir un parfum ne se résume pas à une simple expérience olfactive, mais devient un véritable défi d’interprétation à travers d’autres sens. Comment définissent-elles une odeur ? Quelles stratégies adoptent-elles pour choisir un parfum ? Et comment l’industrie de la parfumerie tente-t-elle de rendre cet univers plus accessible ?

Cet article plonge dans le monde des anosmiques et explore les solutions mises en place pour les aider à percevoir les senteurs autrement.

Comprendre le monde sans odeur de l’anosmie

Qu’est-ce que l’anosmie ?

L’anosmie est la perte totale de l’odorat. Elle peut être congénitale (présente dès la naissance) ou acquise suite à une maladie, un traumatisme crânien, une infection virale ou encore une exposition prolongée à des substances toxiques. Il existe aussi des formes d’anosmie partielle, où certaines odeurs sont encore perçues tandis que d’autres disparaissent complètement.

Selon l’association Anosmie.org , une proportion importante de la population est touchée par des troubles olfactifs à différents degrés. Pourtant, cette condition reste largement méconnue et peu médiatisée. Contrairement à la perte de la vue ou de l’ouïe, qui affecte directement notre perception et nos interactions, l’odorat agit souvent de manière discrète mais essentielle. Sa disparition peut pourtant avoir des répercussions majeures sur la vie quotidienne.

Une perte sensorielle aux multiples conséquences

Perdre l’odorat n’est pas simplement une gêne passagère, c’est une transformation profonde de la perception du monde. L’anosmie entraîne des modifications dans trois grands domaines :

L’alimentation et le goût : L’odorat joue un rôle clé dans la perception des saveurs. Sans lui, les aliments perdent une grande partie de leur complexité aromatique. Une fraise n’a plus de goût sucré-fruité, mais se résume à une sensation douce et légèrement acidulée sur la langue. Le chocolat devient une simple texture crémeuse, sans ses notes gourmandes et réconfortantes. Les anosmiques doivent s’adapter en privilégiant des plats aux textures variées et aux sensations en bouche plus marquées, comme le piquant du piment ou l’acidité d’un agrume.

Les émotions et la mémoire : L’odorat est directement connecté au système limbique, la zone du cerveau qui gère les émotions et la mémoire. Une odeur peut instantanément raviver un souvenir d’enfance ou procurer une sensation de bien-être. Privés de cette connexion olfactive, de nombreux anosmiques rapportent un sentiment d’isolement émotionnel, comme s’ils avaient perdu un lien avec leur passé sensoriel.

La sécurité et la perception de soi : L’odorat est un mécanisme d’alerte naturel. Il permet de détecter une fuite de gaz, un incendie naissant ou encore la dégradation des aliments. Les anosmiques doivent compenser cette perte en adoptant des réflexes de sécurité, comme utiliser des détecteurs de fumée et de gaz ou demander à leurs proches de vérifier la fraîcheur des aliments. Ils perdent aussi la capacité de percevoir leur propre odeur corporelle, ce qui peut être source d’inquiétude dans les interactions sociales.

Une prise de conscience tardive

L’anosmie est souvent diagnostiquée tardivement, car elle ne provoque pas de gêne immédiate dans la communication avec les autres, contrairement à la surdité ou à la cécité. De nombreuses personnes anosmiques congénitales ne réalisent leur condition qu’à l’adolescence, lorsque les expériences olfactives prennent une place plus marquée dans la vie sociale et intime.

C’est le cas de Marie-Soline, anosmique de naissance, qui n’a réellement pris conscience de son absence d’odorat qu’à l’âge de 15 ans. Comme ses amies, elle souhaitait choisir un parfum pour elle-même, mais en magasin, elle ne sentait rien. Elle ne comprenait pas ce que signifiait « un parfum boisé » ou « une note florale ». « J’avais l’impression d’être exclue d’un monde que tout le monde comprenait sauf moi », raconte-t-elle. Son entourage, n’ayant jamais remarqué ce manque, n’a pas prêté attention à son ressenti, considérant que l’odorat n’était pas un sens essentiel.

À 18 ans, elle tombe par hasard sur un reportage sur l’anosmie. Intriguée, elle consulte un ORL, qui lui prescrit une IRM. Le verdict est sans appel : elle n’a jamais eu de bulbe olfactif. « Ce fut à la fois un choc et un soulagement. J’avais enfin une explication », dit-elle.

Une condition encore mal comprise

Contrairement à la cécité ou à la surdité, l’anosmie est un handicap invisible. Il ne modifie pas l’apparence ou la communication verbale, ce qui le rend souvent incompris par l’entourage. Les anosmiques doivent souvent expliquer leur condition à leurs proches, qui ont du mal à imaginer un monde sans odeurs.

Marie-Soline explique qu’il lui arrive encore d’être confrontée à des incompréhensions : « On me tend une fleur en me disant ‘sens comme ça sent bon !’ et je dois rappeler que je ne perçois rien. Les gens oublient, parce que c’est un sens qui est automatique pour eux. »

L’anosmie est encore largement sous-diagnostiquée et peu reconnue par la société. Pourtant, elle impacte profondément la perception du monde, les relations sociales et même la santé mentale de ceux qui en souffrent.

L’anosmie : un obstacle à la perception du parfum

Le parfum est bien plus qu’une simple odeur vaporisée sur la peau : il représente une identité, une signature olfactive unique. Pour une personne anosmique, ce langage invisible est totalement absent, ce qui pose un défi dans le choix et l’appréciation d’un parfum.

Dans un monde où les senteurs sont omniprésentes – que ce soit à travers la parfumerie, la gastronomie ou même l’atmosphère des lieux – les anosmiques doivent adopter des stratégies alternatives pour s’approprier cet univers sensoriel. Si pour la plupart des gens, le choix d’un parfum repose sur une expérience sensorielle immédiate, pour les personnes anosmiques, cette sélection se base sur d’autres critères, comme l’esthétique du flacon, les émotions véhiculées par le storytelling des marques ou encore l’avis de leur entourage.

Un rituel inaccessible

Se parfumer est souvent perçu comme un geste intime et sensoriel. Il s’agit d’un rituel qui ne se limite pas à une application sur la peau, mais qui englobe une expérience complète : le plaisir de découvrir une nouvelle fragrance, l’acte de tester différentes notes, et la satisfaction de porter une senteur qui correspond à son identité. Or, pour les anosmiques, ce rituel devient abstrait.

Marie-Soline, anosmique congénitale, explique qu’elle a pris conscience de sa condition lorsqu’elle a voulu, comme ses amies, se choisir un parfum. Lorsqu’elle est allée en magasin, elle s’est rendu compte qu’elle ne sentait rien et ne comprenait pas les descriptions des vendeuses : « c’est floral », « c’est boisé »… Elle trouvait cela étrange et cette expérience lui a révélé un décalage sensoriel qu’elle n’avait jamais réalisé auparavant.

L’importance du visuel et du toucher

Privées de l’olfaction, les personnes anosmiques développent d’autres sensibilités pour appréhender les parfums. L’un des éléments essentiels est le visuel. Les flacons deviennent une première indication sur l’univers d’un parfum :

Les flacons aux formes épurées et minimalistes évoquent souvent des compositions modernes et fraîches. Ceux ornés de dorures et de motifs baroques rappellent les parfums capiteux et sophistiqués.

Les couleurs jouent aussi un rôle : un jus bleu est souvent associé à la fraîcheur et à la mer, (oops Angel de Mugler!) tandis qu’un flacon rouge suggère une fragrance intense et sensuelle.

En parallèle, le toucher prend une place prépondérante. Certains anosmiques associent la description olfactive à une sensation physique. Marie-Soline explique ainsi qu’elle préfère les matières « douces » comme la vanille. Lorsqu’on lui décrit quelque chose de doux, elle l’imagine comme un doudou, confortable et réconfortant.

Se fier aux descriptions et aux émotions

Les mots sont une autre clé pour permettre aux anosmiques de comprendre un parfum. De nombreuses maisons de parfumerie investissent aujourd’hui dans un storytelling olfactif qui ne se contente plus de lister les notes de tête, de cœur et de fond, mais cherche à raconter une véritable histoire sensorielle.

Marie-Soline partage que lorsqu’elle doit choisir un parfum, elle se base sur la description que son entourage lui en fait en utilisant des références sensorielles accessibles pour elle. Ses proches lui décrivent les senteurs à travers d’autres repères sensoriels comme la texture ou la couleur. Par exemple :

• Un parfum poudré sera comparé à la douceur d’un tissu en velours.
• Un parfum boisé évoquera la sensation rugueuse d’un tronc d’arbre sous la main.
• Une note épicée pourra être décrite comme une chaleur qui picote sur la langue.

L’impact des avis extérieurs

Enfin, de nombreux anosmiques s’appuient sur leur entourage pour faire leur choix. Ils demandent à leurs proches de sentir les parfums pour eux et de leur donner un avis sincère. Marie-Soline explique qu’elle choisit ses parfums en fonction des recommandations de ses proches : « Si on me dit que ce parfum me correspond, alors je l’adopte. Je n’ai pas d’autre moyen de savoir. »

Une approche différente mais tout aussi significative

Bien que les anosmiques ne puissent pas ressentir le parfum comme la majorité des gens, leur relation aux fragrances n’en est pas moins profonde. Ils développent une manière unique et intime de choisir leurs senteurs, en s’appuyant sur les autres sens, sur leur imagination et sur la narration qui accompagne chaque fragrance.

Dans la prochaine section, nous verrons comment certaines maisons de parfumerie innovent pour rendre l’expérience olfactive accessible au-delà du seul sens de l’odorat.

Comment définit-on des odeurs et des parfums sans odorat ?

Les anosmiques développent des stratégies pour appréhender l’univers olfactif en s’appuyant sur d’autres sens. Sans pouvoir percevoir directement les senteurs, ils utilisent des analogies basées sur la texture, la vision, le langage ou même la musique.

Par la texture et les sensations

Marie-Soline se fie à l’avis de ses proches qui lui décrivent les senteurs en utilisant des comparaisons avec le toucher. Un parfum « doux » évoquera pour elle une sensation de confort similaire à celle d’un doudou en peluche. De même, elle préfère les notes vanillées, qu’elle associe instinctivement à une texture enveloppante et rassurante.

Par la vue et les couleurs

La couleur joue un rôle important dans l’imaginaire olfactif des anosmiques. Les parfums verts sont souvent perçus comme frais et naturels, tandis que les flacons dorés évoquent la chaleur et l’élégance. Marie-Soline applique cette logique pour ses choix alimentaires : elle privilégie les aliments aux couleurs vives et aux textures qu’elle apprécie, comme les tisanes aux fruits rouges, dont elle aime la teinte éclatante et la légère acidité.

Par les mots et les émotions

Les descriptions des parfumeurs aident les anosmiques à se projeter dans une expérience sensorielle. Un parfum décrit comme « une promenade en forêt après la pluie » ou « un cocon de vanille et d’ambre réconfortant » permet d’évoquer un univers qui, bien que non perceptible olfactivement, peut être ressenti à travers l’imagination.

Par la musique et les sons

Certaines maisons de parfumerie ont exploré les liens entre la musique et les senteurs. L’Orchestre Parfum, par exemple, associe chaque fragrance à une mélodie, permettant ainsi aux personnes anosmiques d’imaginer un parfum à travers le prisme de la musique. Les notes de tête deviennent alors des sons aigus et cristallins, les notes de cœur des accords chaleureux, et les notes de fond des basses profondes et envoûtantes.

Les marques de parfums et l’expérience sensorielle au-delà de l’odorat

Face au défi de l’anosmie, certaines marques proposent des approches innovantes pour rendre la parfumerie accessible au-delà du sens olfactif.

L’Orchestre Parfum : quand le parfum devient musique

Fondée par Pierre Guguen, L’Orchestre Parfum propose une approche unique où chaque fragrance est associée à une composition musicale. Cette expérience multisensorielle transforme le parfum en une mélodie que l’on peut ressentir autrement qu’avec l’odorat.

Les créations de la marque intègrent des instruments et des rythmes reflétant l’âme de chaque fragrance, permettant aux personnes anosmiques de les appréhender par le biais du son. Plutôt que de simplement décrire des notes olfactives, L’Orchestre Parfum invite à écouter les senteurs, offrant une immersion sensorielle où l’olfaction devient une expérience auditive. Cette approche novatrice élargit la manière dont le parfum peut être perçu, rendant l’univers olfactif plus inclusif et accessible.

Viktor & Rolf : une expérience visuelle et narrative

Certaines marques, comme Viktor & Rolf, misent sur des flacons sculpturaux et des campagnes visuelles impactantes. À travers des designs iconiques, comme le célèbre flacon en forme de grenade de Flowerbomb ou la silhouette en nœud de Bonbon, la marque crée une identité forte qui transcende l’olfaction. Ces objets deviennent des symboles de désir et d’émotion, offrant une expérience sensorielle où le regard et le toucher remplacent l’odorat.

De plus, les campagnes publicitaires de Viktor & Rolf jouent sur une narration immersive, mettant en scène le parfum dans des univers artistiques et oniriques. Ces mises en scène permettent aux personnes anosmiques de s’approprier un parfum autrement, en l’associant à un univers sensoriel fort. Le parfum peut alors être perçu au-delà du seul sens olfactif. exemple: Spicebomb Infrared et le son qui fait monter la chaleur du corps: https://www.youtube.com/watch?v=Pg6KNZZUCPs

J’emme : une approche olfactive innovante et inclusive

La marque belge J’emme, fondée par Julie Tinant, associe ses parfums à des pierres semi-précieuses, offrant une expérience sensorielle où visuel, toucher et énergie remplacent l’olfaction. Chaque fragrance est liée à une pierre spécifique, comme Après l’Aurore et la citrine, symbolisant confiance et optimisme.

Les flacons, contenant des cristaux visibles, créent une interaction tactile et visuelle, permettant aux anosmiques de ressentir leur parfum autrement. J’emme privilégie un storytelling immersif, mettant en avant émotions et intentions plutôt que des descriptions purement olfactives. Cette approche innovante redéfinit la parfumerie en la rendant plus inclusive et accessible aux personnes privées d’odorat.

L’anosmie est bien plus qu’un simple déficit sensoriel. Elle impacte profondément la qualité de vie, la perception de soi et les interactions sociales. Grâce aux avancées scientifiques et aux innovations technologiques, l’espoir d’une prise en charge plus efficace se profile à l’horizon.

En attendant, la sensibilisation reste essentielle pour mieux comprendre cette condition et offrir des solutions adaptées aux personnes anosmiques, que ce soit dans leur quotidien ou à travers des initiatives plus inclusives dans le monde de la parfumerie et de la gastronomie.

La parfumerie, art du rêve et de l’imaginaire, puise souvent dans les récits mythologiques pour insuffler grandeur et mystère à ses créations. Les dieux et déesses antiques, figures de force, de beauté et de séduction, continuent d’exercer une fascination intemporelle. Depuis les années 1980, ces références mythologiques ont traversé les décennies, évoluant au gré des tendances et des perceptions culturelles. Revenons sur cette histoire olfactive où l’Antiquité se mêle au présent pour réinventer l’éternel beauté de la parfumerie.

Depuis l’Antiquité, les parfums ont été associés au sacré, utilisés dans les rituels religieux pour honorer les dieux, attirer leurs faveurs ou marquer des moments solennels. Cette relation entre la parfumerie et le divin persiste aujourd’hui, mais avec une approche plus narrative et artistique. Les créateurs modernes puisent dans la richesse des récits mythologiques pour réinterpréter des figures comme Achille, héros invincible, ou Aphrodite, déesse de la beauté, en compositions olfactives qui célèbrent leur aura mystique, leur sensualité et leur intemporalité. Ces parfums ne se limitent pas à l’agrément olfactif : ils proposent une véritable expérience émotionnelle. À travers des accords complexes et évocateurs, ils invitent les amateurs de fragrances à s’identifier à des figures légendaires ou à explorer des univers imaginaires où la puissance des dieux et la splendeur des déesses se mêlent à la quête personnelle d’identité et de sublime.

Les dieux antiques : un point de départ masculin

Dans les années 80, les dieux et héros antiques ont été des figures emblématiques pour incarner l’idéal masculin dans la parfumerie. À cette époque, les créations olfactives qui s’inspirent de la mythologie se tournent principalement vers une vision de l’homme fort, conquérant et ancré dans une masculinité triomphante. Le choix des noms, souvent évocateurs, renforce cette association entre parfumerie et puissance divine, transformant chaque flacon en une ode à l’héroïsme et à la virilité.

L’un des premiers exemples marquants est Kouros d’Yves Saint Laurent, lancé en 1981. Inspiré des statues grecques qui incarnent la jeunesse et la perfection masculine, ce parfum s’impose par sa composition novatrice. Avec ses notes animales, musquées et chyprées, il évoque un homme sûr de lui, à la fois sauvage et sculptural, presque intemporel. Ce n’est pas un simple parfum, mais un hommage à l’esthétique antique, où la force physique et l’élégance se rejoignent.

Dans la même décennie, Antaeus de Chanel, sorti également en 1981, s’appuie sur un mythe puissant. Antée, fils de Gaïa (la Terre), était un géant invincible tant qu’il restait en contact avec le sol. Le parfum traduit cette dualité de force brute et de fragilité sous-jacente à travers des accords cuirés et chyprés, empreints d’une sophistication sombre et intrigante. Antaeus ne cherche pas seulement à glorifier l’homme, mais à raconter l’histoire d’une puissance complexe, enracinée dans la terre, mais en quête d’élévation.

Quelques années plus tard, en 1986, Givenchy lance Xeryus, une création inspirée du roi perse Xerxès, dont le nom devient une évocation mythologique. Le jus, mêlant des notes aromatiques, boisées et épicées, reflète une masculinité élégante, mais tout aussi conquérante. Xeryus est un parfum pour les leaders, les hommes qui souhaitent dominer leur univers tout en conservant une aura de raffinement.

Ces parfums des années 80 ne s’adressaient pas uniquement à des consommateurs en quête de produits de luxe : ils répondaient à une vision culturelle de l’homme, exaltant la virilité, l’endurance et la prestance. Les dieux antiques, figures d’autorité et de domination, offraient un langage symbolique puissant, traduisant dans l’imaginaire olfactif les aspirations des hommes de cette époque. À travers des fragrances imposantes, souvent marquées par des accords chyprés, cuirés et aromatiques, ces parfums devenaient bien plus que des accessoires : ils représentaient un idéal à atteindre, une transcendance du quotidien vers l’éternité héroïque.

Cette fascination pour les dieux masculins ne s’arrêtera pas là, mais amorcera une évolution. Si ces premières créations mettent l’accent sur la force et la domination, les décennies suivantes exploreront de nouveaux registres émotionnels, intégrant des facettes plus complexes, sensibles et même féminines, redéfinissant peu à peu le rôle de la mythologie dans la parfumerie contemporaine.

Vers les années 2000 : un regain de séduction et de légèreté

Au tournant des années 2000, la mythologie en parfumerie amorce un virage significatif. Si les années 80 glorifiaient une masculinité virile et héroïque à travers des compositions puissantes, les créations des années 2000 explorent des facettes plus légères, séductrices et parfois ludiques. Les dieux et déesses antiques, autrefois synonymes de puissance brute, deviennent des symboles de séduction, de désir et d’émotion, adaptés à une nouvelle génération en quête d’accessibilité et de modernité.

L’un des premiers grands représentants de cette évolution est Eros de Versace, lancé en 2012. Inspiré du dieu grec de l’amour et de la passion, ce parfum masculin fait la part belle à une sensualité affirmée. Les notes de menthe fraîche et de pomme verte s’équilibrent avec un fond oriental de fève tonka et de vanille. Le message est clair : Eros incarne un homme séducteur, magnétique, dont la force réside dans sa capacité à charmer. Ce parfum ne s’adresse pas à un héros austère, mais à un homme moderne, prêt à jouer avec son pouvoir de fascination.

Ce retour à une mythologie plus douce et séductrice se retrouve également dans Invictus de Paco Rabanne, sorti en 2013. Ici, l’invincibilité du héros antique est réinterprétée de manière contemporaine. Invictus n’est pas un dieu lointain ou inatteignable, mais un athlète, un héros du quotidien. Les notes aquatiques, évoquant le goût salé de la peau de l’athlète en plein effort,  les notes aromatiques, portées ici par le laurier, symbole de victoire,  et boisées traduisent la fraîcheur d’un triomphe immédiat, accessible et universel. La mythologie devient alors un moyen de célébrer des valeurs modernes comme l’accomplissement personnel et la victoire dans des défis bien ancrés dans notre époque.

Cette évolution marque aussi une rupture dans les codes de la parfumerie mythologique. Les compositions, autrefois dominées par des accords sombres et opulents (comme les cuirs, les résines ou les notes chyprées), optent désormais pour des équilibres plus légers et lumineux. Les parfumeurs cherchent à séduire une génération plus jeune, attirée par des jus qui conjuguent fraîcheur et sensualité. Les dieux et héros mythologiques ne sont plus figés dans leur grandeur antique : ils deviennent des figures accessibles, proches des aspirations du public contemporain.

Ce regain de séduction et de légèreté s’inscrit dans un contexte socioculturel où le luxe et l’audace doivent également rimer avec plaisir et spontanéité. Les flacons eux-mêmes reflètent ce changement : les lignes épurées et monumentales des créations des années 80 laissent place à des designs plus dynamiques, comme le trophée de Invictus ou la sensualité sculpturale du flacon de Eros.

Au-delà des parfums masculins, cette approche plus séduisante se retrouve également dans des créations féminines, où les déesses antiques sont revisitées avec un éclat moderne. Les années 2000 préparent ainsi le terrain pour des créations comme Olympéa de Paco Rabanne , Gaultier Divine de Jean-Paul Gaultier, ou Goddess de Burberry, où la féminité divine s’affirme sous une lumière nouvelle.

En somme, les années 2000 redéfinissent la mythologie en parfumerie en la rendant plus inclusive, légère et ancrée dans la séduction. Les dieux ne sont plus de simples symboles d’autorité ou de domination : ils deviennent des vecteurs d’émotions et d’histoires personnelles, capables de s’adapter aux valeurs et aux désirs d’un monde en pleine mutation. Cette période marque un véritable tournant, où la mythologie cesse d’être un mythe lointain pour devenir un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître.

La montée des déesses : place à la féminité divine

Pendant longtemps, les références mythologiques dans la parfumerie se concentraient sur les figures masculines, synonymes de force, de conquête et de puissance. Cependant, au fil des décennies, un changement s’opère : les femmes, elles aussi, revendiquent leur place au panthéon olfactif. La montée des déesses dans la parfumerie marque un tournant où la féminité est célébrée sous toutes ses facettes, qu’elle soit sensuelle, souveraine ou mystérieuse. Désormais, les fragrances ne sont plus seulement des hommages à des figures masculines héroïques, mais deviennent également des vecteurs de pouvoir pour les femmes modernes.

L’un des exemples les plus marquants de cette tendance est Olympéa de Paco Rabanne, lancé en 2015. Inspiré de l’Olympe, ce parfum imagine une déesse contemporaine, une femme à la fois forte et sensuelle, dotée d’une aura magnétique. Sa composition joue sur un contraste entre la fraîcheur salée de la fleur de sel et la chaleur enveloppante de la vanille. Olympea ne se contente pas de glorifier une féminité douce ou passive : il célèbre une femme puissante, déterminée, capable de régner sur le monde moderne tout en restant profondément sensuelle et délicieusement espiègle

Plus récemment, Goddess de Burberry (2023) a apporté une vision apaisante et universelle de la divinité féminine. Avec ses notes de vanille crémeuse, associées à des fleurs blanches et des bois subtils, il s’adresse à une femme qui trouve sa force dans la sérénité. Goddess met en avant une féminité divine accessible, loin des représentations classiques de la grandeur ostentatoire des déesses antiques, pour mieux refléter les aspirations de la femme d’aujourd’hui.

Et la petite dernière, non des moindres puisqu’il s’agit de la déesse de la beauté et de l’amour Venus, interprétée par Nina Ricci. Une ode à l’amour de soi qui invite les femmes à s’aimer pleinement et à rayonner. Ce Floral Chypré lumineux met à l’honneur le magnolia, sublimé par une vanille addictive et un patchouli blanc enveloppant.

Et c’est d’ailleurs cette même Venus qui est venu orner le coffret de Noël 2024 de Gaultier Divine de Jean-Paul Gaultier. On peut dire que la déesse de l’amour est dans l’air du temps chez Puig…!

Cependant, cette montée en puissance des déesses en parfumerie n’est pas une invention récente. Dès 1930, Jean Patou lançait Divine, une composition florale qui glorifiait la beauté et la souveraineté féminines. Plus tard, en 1939, Lancôme proposait Danaé, un parfum inspiré de la princesse grecque séduite par Zeus. Ces créations, bien qu’avant-gardistes pour leur époque, étaient encore rares dans un marché dominé par des symboles masculins. Ce n’est que plus tard que la féminité divine est pleinement explorée et réinterprétée.

En 2024… 

Ce basculement vers des figures féminines divines répond également à une évolution sociétale. La femme moderne revendique son pouvoir et sa liberté, et la parfumerie s’en fait l’écho. Les déesses d’aujourd’hui ne sont plus seulement des muses idéalisées ou des figures mythiques inaccessibles : elles incarnent des femmes réelles, avec leurs forces, leurs vulnérabilités et leur complexité. Chaque parfum devient un écho de cette féminité plurielle, invitant les femmes à s’identifier, à rêver ou à s’affirmer.

En redonnant aux déesses leur place dans l’imaginaire olfactif, la parfumerie ouvre une nouvelle ère, où le divin ne se limite plus à une vision de perfection, mais devient un miroir des aspirations humaines. Les déesses ne dominent pas seulement l’Olympe, elles descendent parmi nous, portant des messages d’amour, de force et d’épanouissement personnel. Ainsi, à travers chaque flacon, les femmes modernes sont invitées à se reconnecter avec leur propre grandeur, prêtes à conquérir leur monde, une goutte de parfum à la fois.

Des références contemporaines entre héritage et modernité

Aujourd’hui, la parfumerie de niche s’empare également du thème mythologique, souvent avec des interprétations plus poétiques et abstraites.

Chez Parfums de Marly, Athalia rend hommage à une héroïne forte et énigmatique à travers un accord d’iris poudré, d’ambre et de musc. Loin des représentations classiques, cette création illustre une déesse mystérieuse, à la frontière entre ombre et lumière.

Diptyque, avec Orphéon, s’inspire de l’histoire d’Orphée et de sa lyre, mais transpose le mythe dans un univers urbain et intime. Le parfum, aux accents de cèdre, de baie de genévrier et de notes poudrées enrobé de tonka amandé, évoque les atmosphères feutrées des salons littéraires, là où le divin et le terrestre se croisent.

La marque londonienne Electimuss, s’inspire elle de la Rome antique et son obsession pour le parfum. La riche collection de fragrances célèbre l’héritage olfactif des Romains, pionniers en quête des essences les plus précieuses, dont les rituels et récits riches en couleurs résonnent encore aujourd’hui.

Une tendance durable : réinventer le mythe

L’attrait des dieux et déesses antiques en parfumerie reflète un besoin universel de transcendance et d’évasion. Ces figures mythologiques, intemporelles par essence, permettent aux parfumeurs de revisiter les notions de puissance, de sensualité et d’élégance à travers des créations adaptées aux aspirations contemporaines.

Alors que les années 70 glorifiaient une masculinité divine, le XXIᵉ siècle célèbre une féminité souveraine. Mais au-delà des genres, la mythologie offre un langage universel, où chaque fragrance devient une clé pour accéder à un panthéon olfactif unique.

Les dieux et déesses antiques en parfumerie incarnent bien plus qu’une simple fascination pour la mythologie : ils symbolisent une quête universelle de puissance, de séduction et d’élévation. Des créations masculines héroïques des années 80 à l’explosion des figures féminines divines contemporaines, chaque époque a su réinterpréter ces récits intemporels pour refléter les aspirations et les valeurs du moment. Aujourd’hui, la parfumerie réinvente sans cesse ces mythes, en proposant des fragrances qui nous invitent à incarner notre propre grandeur. Que vous vous sentiez héros ou déesse, le parfum devient un pont entre l’imaginaire antique et les émotions modernes, une promesse d’évasion et d’empowerment.

Lorsque l’hiver s’installe et que le thermomètre plonge, un phénomène intriguant survient : les odeurs semblent disparaître, laissant un vide olfactif presque palpable. Cette sensation n’est pas qu’une impression : elle trouve son origine dans des processus physiques et biologiques bien connus. Les molécules odorantes, responsables de la diffusion des odeurs, dépendent de la chaleur pour s’évaporer et se disperser dans l’air. Or, le froid réduit l’énergie de ces molécules, limitant leur capacité à atteindre notre nez. Cette inertie moléculaire explique pourquoi les effluves des forêts, des fleurs ou des sols se font rares par temps froid.

L’odorat en hiver : un sens en veille 👃🏼

En hiver, nos facultés olfactives sont mises à rude épreuve par des conditions environnementales et physiologiques spécifiques. Bien que l’odorat reste fonctionnel, son efficacité diminue sensiblement pour plusieurs raisons.

La volatilité des molécules odorantes

L’odorat repose sur la perception de molécules volatiles présentes dans l’air. Ces molécules se libèrent et se dispersent grâce à l’énergie thermique, la chaleur est donc indispensable. Quand les températures chutent, la volatilité des molécules diminue : elles s’évaporent moins facilement et leur concentration dans l’air devient insuffisante pour stimuler nos récepteurs olfactifs. Par exemple, un bouquet de fleurs laissé dans une pièce froide dégagera peu d’odeur comparé à un environnement plus chaud.

L’impact de l’air froid et sec sur les muqueuses nasales

En hiver, l’air est souvent sec en raison de la baisse des températures et du chauffage intérieur. Cet air sec affecte directement nos muqueuses nasales, qui jouent un rôle clé dans la perception des odeurs. Ces muqueuses, situées dans les cavités nasales, contiennent une fine couche de mucus qui capture les molécules odorantes pour les acheminer vers les récepteurs olfactifs. Lorsque l’air est froid et sec, cette couche de mucus se dessèche, limitant ainsi sa faculté à “piéger” les molécules odorantes.

De plus, le froid provoque une vasoconstriction, c’est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins dans le nez. Ce phénomène réduit l’irrigation sanguine des muqueuses et ralentit leur fonctionnement, rendant l’odorat moins efficace.

La physiologie humaine face au froid

L’organisme humain priorise la régulation thermique en hiver, concentrant ses efforts sur les fonctions vitales. La circulation sanguine est redirigée vers les organes internes pour maintenir la température corporelle, au détriment des extrémités, y compris du nez. Ce phénomène peut réduire encore davantage la sensibilité olfactive.

Les matières premières pour évoquer le froid 🥶

La parfumerie possède un langage olfactif sophistiqué qui lui permet de traduire des sensations physiques et des paysages en fragrances. Lorsque l’objectif est de recréer le froid, les parfumeurs choisissent des matières premières capables de transmettre une fraîcheur glaciale ou une sensation de pureté cristalline. Ces ingrédients, à la fois naturels et synthétiques, évoquent la morsure du vent hivernal, l’éclat de la neige ou encore la transparence de l’air glacial. 

Menthol et menthe poivrée : la fraîcheur intense

Le menthol, dérivé de la menthe poivrée, est emblématique des sensations de froid en parfumerie. Cette molécule, utilisée à petites doses, procure une fraîcheur immédiate et saisissante, presque anesthésiante, évoquant la morsure du givre sur la peau. La menthe poivrée, quant à elle, ajoute une facette aromatique et légèrement camphrée, renforçant l’impression d’un souffle glacé. Ces matières premières sont souvent utilisées dans des parfums frais ou aromatiques pour amplifier l’effet givré.

Camphre : la fraîcheur mordante

Le camphre, issu du bois de camphrier, est une matière première naturelle aux facettes résineuses et médicinales. Son odeur pénétrante et légèrement piquante rappelle l’air pur des montagnes enneigées ou les forêts d’altitude en hiver. En parfumerie, il est souvent utilisé pour apporter une dimension polaire, presque médicinale, à des compositions qui cherchent à capturer l’essence du froid.

Eucalyptus : un souffle vivifiant

Les notes d’eucalyptus, avec leur fraîcheur aromatique et leur vivacité piquante, sont idéales pour recréer l’atmosphère d’un hiver rigoureux. Leur facette aérienne évoque les vents froids traversant les forêts de conifères. L’eucalyptus est souvent associé à des notes boisées et résineuses pour renforcer l’impression de nature givrée.

Notes aldéhydées : les cristaux de neige

Les aldéhydes occupent une place centrale dans l’évocation olfactive du froid et de la fraîcheur. Ces molécules synthétiques sont célèbres pour leurs facettes métalliques, aériennes et légèrement savonneuses. Leur éclat particulier rappelle l’éclat brillant et immaculé des flocons de neige. Popularisées par Ernest Beaux dans le Chanel N°5, les aldéhydes continuent d’être un outil privilégié pour construire des accords froids, élégants et cristallins. La légende raconte que Ernest Beaux avait été mobilisé en Siberíe au-delà du cercle polaire et qu’il avait voulu avec les aldéhydes retranscrire la sensation glacée de ces vastes paysages immaculés, et l’odeur des  lacs et fleuves gelés.

Accords givrés et glacés : l’alchimie des sensations

Les accords givrés, qui simulent la fraîcheur de la glace ou du givre, sont souvent construits en associant plusieurs familles d’ingrédients. Les aldéhydes sont combinés avec des muscs cristallins pour apporter une sensation de pureté. Des notes aquatiques ou ozoniques, rappelant l’air froid et humide, s’ajoutent pour donner une impression de transparence glaciale. Parfois, des touches de menthol, de menthe ou d’agrumes viennent renforcer l’effet givré, accentuant l’illusion d’un souffle glacial.

Les notes aromatiques : la nature enneigée

Certaines plantes aromatiques, comme le romarin, la sauge ou la coriandre, riche en aldéhydes, sont utilisées pour évoquer des paysages enneigés ou des forêts hivernales. Leur fraîcheur vive, associée à des nuances boisées ou résineuses de pin, renforce l’impression d’un décor naturel figé dans le froid.

L’iris : la froideur poudrée

L’iris est une fleur souvent utilisée pour son absolue ou son beurre, qui confèrent une texture poudrée et élégante. Cette note possède un aspect légèrement métallique et racinaire, rappelant une neige immaculée ou un froid feutré. L’iris est souvent combiné à des muscs ou des aldéhydes pour accentuer cette impression de pureté froide.

La rose givrée : une fraîcheur subtile

Certaines variétés de rose, comme la rose de mai ou la rose damascena, possèdent des facettes aqueuses et pétalées qui peuvent être travaillées pour évoquer une sensation froide. Associée à des aldéhydes ou à des muscs, la rose peut se transformer en un élément lumineux et glacial, suggérant une rose givrée au cœur de l’hiver.

L’edelweiss : une icône de la montagne

L’edelweiss, bien que rarement utilisé en parfumerie en raison de sa faible production olfactive naturelle, est souvent reconstitué pour symboliser des paysages alpins enneigés. Ses facettes douces, poudrées et légèrement herbacées évoquent la pureté et le froid des cimes.

Ces fleurs ne suffisent pas à elles seules à recréer le froid, mais elles apportent des nuances de fraîcheur, de pureté ou de clarté qui enrichissent des accords givrés. En les combinant à des matières premières comme le menthol, les aldéhydes ou les notes ozoniques, les parfumeurs peuvent sublimer leur potentiel glacial et offrir des créations sophistiquées et évocatrices.

Les parfums iconiques qui incarnent le froid 🥶

Certaines créations olfactives se démarquent par leur aptitude à traduire l’hiver en une expérience sensorielle unique. Ces parfums, souvent construits autour de matières premières évoquant la pureté, la fraîcheur ou la lumière glaciale, capturent l’essence du froid et de ses multiples facettes.

Le Flocon de Johann K par Isabelle Larignon

Une caresse olfactive qui évoque la délicatesse d’un flocon venant doucement se poser sur la main. La fraîcheur cristalline du citron et du cyclamen s’épanouit dans un cœur aérien de notes d’ozone et de menthe, subtilement adouci par le mimosa. Le fond, dominé par le musc blanc, prolonge cette sensation de pureté délicate.

Le Flocon de Johann K. est une poésie évanescente, une ode à la beauté fragile et apaisante de l’hiver.

Neiges de Lise Watier

Véritable classique canadien, Neiges créé par C. Benaïm

Un hommage délicat à l’hiver, où la légèreté du muguet et de la jacinthe s’entrelace avec l’élégance florale du jasmin et de la rose. Au cœur, le magnolia apporte une douceur lumineuse, tandis que la fleur d’oranger ajoute une nuance subtilement solaire. Le fond, enveloppant de musc et de bois de santal, prolonge cette pureté cristalline.

Mont Cristal de Poecile

Mont Cristal, créé par P. Revillard est une interprétation de la lumière éclatante et froide de la montagne enneigée. Son accord ozonique et ses notes évoquant la neige fraîchement tombée mettent l’accent sur une verdeur florale sous-jacente. L’edelweiss et l’iris apportent une impression de poudre immaculée, tandis que des muscs enveloppants traduisent la douceur d’un paysage enneigé où règne un silence apaisant. Ce parfum est une véritable ode au froid, invitant à la sérénité et à la plénitude des cimes hivernales.

L’Eau Froide de Serge Lutens

Là où d’autres parfums suggèrent une neige douce et lumineuse, L’Eau Froide créé par C. Sheldrake impose un froid brut, vif comme une rafale glaciale. L’encens, habituellement chaleureux, devient ici cristallin et tranchant, presque métallique. Son souffle sec et camphré, accentué par des résines froides, évoque une pureté mordante. Aucun confort, aucune chaleur : juste la morsure d’un air gelé, qui fige tout sur son passage. Une interprétation radicale du froid, entre austérité et éclat.

L’Eau d’Hiver de Frédéric Malle

L’Eau d’Hiver réinvente le froid en une caresse cotonneuse et réconfortante. Tout en légèreté, ce parfum joue sur une fraîcheur douce et poudrée, où l’héliotrope et le musc se mêlent à des accents lumineux et aériens. Plus qu’un froid mordant, il évoque la lumière diffuse d’un matin d’hiver, enveloppant et apaisant. Une vision intimiste et élégante de la saison froide, signée par Jean-Claude Ellena.

Ces parfums iconiques transcendent les limites de la saison pour faire de l’hiver un tableau olfactif captivant. Ils retranscrivent la sensation du froid, à la fois mordant et apaisant, témoignant du pouvoir de la parfumerie à jouer avec les émotions et les souvenirs. Ils prouvent que l’hiver, loin de geler notre odorat, peut au contraire stimuler notre imaginaire.

Un sens en veille, mais pas éteint

Lorsque l’hiver s’installe, l’odorat semble se mettre en pause, les molécules odorantes devenant plus discrètes sous l’effet du froid.. En parfumerie, cette transformation devient un terrain d’exploration fascinant, où les matières premières et les accords givrés transcrivent la froideur sous toutes ses nuances : brutale et mordante, cotonneuse et feutrée, cristalline et aérienne.

Mais le froid, loin d’être une fin en soi, ouvre aussi la voie à une redécouverte des odeurs, comme si le silence hivernal nous apprenait à mieux écouter notre nez. Peut-être que, dans cette pause imposée par la nature, se cache une invitation à percevoir autrement, à ressentir ce qui d’ordinaire nous échappe. Et si, au lieu de subir le froid, on apprenait à l’apprivoiser, à le respirer pleinement ?

Thanksgiving, cette fête emblématique de l’automne, est bien plus qu’un repas partagé en famille. C’est une célébration des sens où les odeurs jouent un rôle essentiel. Des notes gourmandes des desserts traditionnels aux accords fumés évoquant un feu de cheminée, en passant par la fraîcheur des fruits de saison, Thanksgiving est une source d’inspiration olfactive riche et variée. Un univers sensoriel à la découverte de cette fête chaleureuse et festive, où la tradition perdure. Découvrons les odeurs liées à cette fête outre-Atlantique si populaire.

Thanksgiving : une célébration de gratitude et de convivialité

Thanksgiving, célébrée aux États-Unis le quatrième jeudi de novembre et au Canada en octobre, trouve ses origines dans les premières récoltes et l’entraide entre colons et peuples autochtones. Symbole de gratitude et de partage, cette fête rassemble les familles autour d’un repas généreux mettant à l’honneur des plats emblématiques comme la dinde rôtie, les patates douces ou les tartes à la citrouille.

Au-delà du repas, Thanksgiving incarne chaleur et réconfort. Les maisons s’ornent de décorations automnales, les feux de cheminée crépitant, et l’ambiance autour de la table est conviviale. C’est un moment pour ralentir, se reconnecter avec ses proches et savourer les plaisirs simples. À travers ses saveurs et ses traditions, Thanksgiving inspire aussi le monde de la parfumerie, cherchant à reproduire cette atmosphère unique dans des créations olfactives évocatrices.

Les différentes odeurs liées à Thanksgiving

Les odeurs d’eucalyptus et feu de cheminée

Thanksgiving commence dès l’arrivée, où l’on est accueilli par un mélange d’arômes naturels et chaleureux. 

Les bouquets d’eucalyptus, souvent utilisés comme décoration sur les tables, apportent une fraîcheur verte et résineuse. Cette facette aromatique trouve également un écho subtil dans des parfums aux accents boisés ou herbacés, équilibrant la richesse des accords gourmands.

À cela s’ajoute l’odeur réconfortante du feu de cheminée, évoquée en parfumerie par des accords boisés et fumés. Ces notes rappellent le crépitement des bûches et l’intensité brute du bois brûlé, un incontournable des soirées automnales.

L’odeur des bois

L’évocation du feu de cheminée repose sur l’utilisation de matières premières qui traduisent l’odeur distincte du bois brûlé. Les notes de cèdre, de gaïac ou de bouleau sont idéales pour apporter une facette fumée réaliste et évocatrice.

Le cèdre, avec ses nuances sèches et résineuses, rappelle les bûches qui crépitent dans l’âtre, tandis que le gaïac, légèrement lacté et fumé, ajoute une douceur enveloppante.

Le bouleau brûlé, souvent utilisé en petite quantité, confère une intensité particulière aux accords boisés, pour une sensation brute d’un feu qui vient d’être allumé.

Le bois de santal, quant à lui, est souvent utilisé pour ses propriétés crémeuses et enveloppantes. Il adoucit les accords fumés tout en prolongeant leur chaleur sur la peau.

Le cèdre et le vétiver, plus secs et terreux, peuvent être intégrés comme un rappel discret de l’automne et de la forêt. Ces bois, bien équilibrés, permettent de structurer le parfum offrant une sensation de réconfort sans opulence.

En parfumerie, ces accords traduisent une émotion universelle : celle de la sécurité et de la quiétude que l’on ressent en se retrouvant en famille ou entre amis, dans une ambiance feutrée. Leur intensité, bien que marquée, n’est jamais agressive ; elle enveloppe comme une couverture chaude lors d’une soirée d’automne.

Quelques parfums à retenir

Maison Margiela – Replica By the Fireplace : Sa combinaison de vanille, marrons grillés et clou de girofle rappelle les épices douces des tartes et des patates douces caramélisées.

La Manufacture Parfums- Bois de feu: les notes fumées du bois de cade et de l’oud  se mêlent aux volutes d’encens, de benjoin et de vanille. Le réconfort intemporel d’un feu de cheminée.

Diptyque: bougie Feu de bois Cette bougie parfumée raconte les notes denses, fumées, des bûches qui se consument lentement. Par instants, on croit entendre le bois crépiter..

Arômes et saveurs alimentaires

La richesse olfactive de Thanksgiving se poursuit avec les effluves qui envahissent la maison depuis la cuisine, chaque plat racontant une histoire.

Dinde rôtie

La pièce maîtresse du repas, la dinde rôtie, embaume la maison avec ses arômes riches et savoureux.

En parfumerie, cette inspiration culinaire trouve un écho dans des créations audacieuses comme :

Versatile Parfums – La Foncedalle : Ce parfum, avec sa note de poulet grillé, réinvente les accords salés pour évoquer l’odeur de la peau croustillante d’une dinde rôtie.

Les épices : la signature olfactive de Thanksgiving

Impossible d’évoquer Thanksgiving sans penser à l’omniprésence des épices. La cannelle, la noix de muscade, le clou de girofle et parfois le gingembre sont les protagonistes de cette fête. Ces épices, associées à la chaleur et au réconfort, sont également des notes puissantes en parfumerie. Elles apportent une profondeur, une sensation d’enveloppement qui rappellent les tartes et les boissons chaudes de saison.

Les parfums suivants mettent en lumière cette richesse épicée :

Diptyque – Eau Duelle, une vanille douce rehaussée de gingembre et de poivre, évoque la chaleur d’un eggnog parfumé.

Hermès – Ambre Narguilé, avec ses notes de cannelle, de miel et de fruits confits, recrée l’ambiance chaleureuse des boissons et desserts épicés.

Serge Lutens – Ambre Sultan, parfait pour les amateurs de senteurs ambrées et épicées, capture l’essence des mélanges festifs de Thanksgiving.

Patates douces, ignâmes, et potiron épicé

Les patates douces, les signâmes (yams), et les plats à base de potiron sont des incontournables de Thanksgiving, avec leurs arômes sucrés et épicés.

Officine universelle Bully- Eau Triple Caribbean patate douce et carotte afghane : Mélange de la douceur ensoleillée de la carotte et des accents épicés de la patate douce, réchauffé par les notes boisées et gourmandes du vétiver.

Dans certaines recettes américaines, les patates douces sont garnies de guimauve, ajoutant une douceur fondante et sucrée au repas.

By Killian – Love, Don’t Be Shy : Avec ses notes de guimauve, de fleur d’oranger et de vanille, ce parfum est à lui seul une douceur régressive.

Parlez-moi de parfum- Guimauve de Noël : Une ode olfactive à la guimauve fondante, associée à une vanille chaleureuse.

Les nuances fruitées dans des compositions complexes

Les fruits jouent un rôle clé dans la structure globale des parfums inspirés de Thanksgiving. Ils apportent une luminosité essentielle en tête, qui contraste avec les bases plus lourdes et enveloppantes des bois ou des résines. Ce contraste permet de créer des compositions équilibrées, où l’énergie des fruits complète la richesse des accords automnaux.

Les parfumeurs utilisent souvent les fruits comme un fil conducteur, reliant les différentes facettes d’un parfum. Par exemple, une note de canneberge en tête peut se fondre dans un cœur floral et épicé, avant de disparaître dans une base boisée et ambrée. Cette progression olfactive rappelle l’évolution d’un repas de Thanksgiving, avec ses saveurs qui s’entremêlent harmonieusement.

Canneberge et baies acidulées

Symbole de Thanksgiving, la canneberge est un ingrédient central des repas, notamment à travers la sauce qui accompagne la dinde (“cranberry gravy”). En parfumerie, bien que son essence pure soit rarement utilisée, son caractère acidulé et éclatant est souvent recréé grâce à des accords de fruits rouges. Les parfumeurs s’inspirent de sa vivacité pour apporter une sensation de fraîcheur pétillante et juteuse dans leurs créations.

Les accords de baies rouges, comme la framboise ou la groseille, ont la même énergie que la canneberge : une combinaison d’acidité et de douceur qui éveille les sens. Ces notes légères et lumineuses sont souvent intégrées en tête des compositions, comme une première impression joyeuse et vibrante, parfaite pour rappeler l’effervescence de cette fête.

Ralph Lauren – Polo Red, une évocation croquante et sucrée de la canneberge sur un fond envoûtant ambré et boisé

Givenchy- Ange ou démon Le Secret, La canneberge apporte sa note malicieuse et séduisante à ce parfum floral.

Demeter Fragrance Library-  Cranberry, l’arôme vif et acidulé des baies mûres, sans sucre, inspiré des paysages d’automne de la Nouvelle-Angleterre.

Les fruits d’automne 

Les fruits d’automne, comme la pomme et la poire, jouent un rôle central dans l’imaginaire de Thanksgiving.
Ces fruits, souvent caramélisés ou rôtis dans les plats traditionnels, sont traduits en parfumerie par des accords gourmands et ronds. 

La pomme est l’élément star de l’apple cider, ce cidre chaud que l’on boit pour Thanksgiving. Elle  peut être retranscrite à travers des notes à la fois rondes et sucrées, offrant une sensation de nostalgie.

Nina Ricci – Nina, des accords de pomme, de citron et de fleurs blanches, créant une senteur douce et sucrée rappelant une pomme caramélisée.

By Killian- Apple Brandy on the Rocks  des notes liquoreuses d’eau de vie de pomme, baignées d’une touche glacée unique sur une structure boisée raffinée. Le cocktail idéal d’une atmosphère festive et sophistiquée.

Nobile 1942 – La Danza delle Libellule, combine des notes de pomme, de cannelle et de vanille, offrant une senteur douce et épicée évoquant une pâtisserie aux pommes.

Pain frais et biscuits

Le parfum du pain fraîchement cuit et des biscuits maison renforce l’atmosphère conviviale de Thanksgiving.

Serge Lutens – Jeux de peau : Inspiré des souvenirs de boulangerie, ce parfum associe des notes de lait, de blé et de vanille, rappelant le pain frais et les biscuits dorés.

L’artisan Parfumeur- Bois Farine : Mélange de fruits secs, de notes farineuses et de bois crémeux pour une signature rappelant le pain chaud.

Scents of wood/L’âme du bois- Bread in chesnut/Pain en châtaigner : Combine les facettes crémeuses et beurrées du bois de santal, avec la chaleur grillée de l’absolu de son et les tonalités d’amande de la fève tonka.

Prada – Infusion d’Amande : Avec ses touches d’amande et d’héliotrope, ce parfum rappelle les biscuits faits maison.

L’Artisan Parfumeur – Noir Exquis : Ses accords de café, d’érable et de marrons glacés capturent l’essence des gourmandises automnales.

La douceur des desserts de thanksgiving

L’un des éléments les plus caractéristiques de Thanksgiving est l’odeur des desserts sucrés qui sortent du four. Les tartes à la citrouille, aux noix de pécan ou aux pommes dégagent des arômes riches et gourmands. En parfumerie, ces senteurs sont souvent traduites par des accords de vanille, caramel et sucre brun. La vanille, à la fois douce et crémeuse, agit comme une note réconfortante universelle, inspirant instantanément des souvenirs d’enfance et de moments partagés en famille.

Ces arômes trouvent une traduction parfaite avec des créations comme :

État Libre d’Orange – Like This, qui s’approprie la douceur épicée de la citrouille grâce à des notes de gingembre et d’immortelle, tout en les alliant aux saveurs du pumpkin latte.

Tom Ford – Tobacco Vanille recrée magnifiquement l’arôme des noix grillées avec ses nuances chaudes, épicées et enveloppantes.

Maison Violet – Pour rêver, aux notes de marron fumé et glacé enveloppé de vanille qui rappelle les gourmandises chaudes.

Thanksgiving est une célébration sensorielle où chaque étape, de l’arrivée à table aux desserts sucrés, est marquée par des effluves uniques. 

Cette célébration, dans toute sa richesse sensorielle, est un véritable trésor pour les créateurs de parfums. Les accords gourmands, boisés, fumés et fruités traduisent non seulement l’esprit de la fête, mais aussi des émotions universelles : chaleur, abondance et convivialité. Ces créations olfactives permettent de prolonger l’atmosphère réconfortante de cette période au-delà des repas partagés et des soirées d’automne.

Article co-écrit par Elfa et Anne-Laure

L’inspiration olfactive naît de nombreux lieux, mais les grandes villes, avec leurs caractères si particuliers, leurs cultures foisonnantes et leurs ambiances variées, offrent aux parfumeurs un terrain de création infini. À travers Paris, Tokyo, Dubaï, New York et São Paulo, la parfumerie explore des atmosphères aussi diverses que cosmopolites. Voici une plongée sensorielle dans cinq villes emblématiques, incarnées par des accords et des notes qui renvoient à leur singularité.

Le voyage olfactif : A la découverte du monde par l’olfaction

La parfumerie a ce pouvoir unique de transcender les frontières, permettant à chacun de voyager sans quitter son lieu de vie. À travers des compositions soigneusement élaborées, les parfumeurs créent de véritables voyages olfactifs, des invitations sensorielles à explorer des lieux lointains, des cultures fascinantes et des ambiances uniques. Chaque fragrance devient ainsi une passerelle vers un monde particulier, où les senteurs de la nature, les épices exotiques, les atmosphères urbaines et les souvenirs d’instants partagés prennent forme. Sentir un parfum inspiré par Paris peut rappeler l’élégance d’une promenade au Jardin des Tuileries, tandis qu’une fragrance née de l’esprit de Dubaï peut transporter vers des marchés d’épices et des nuits étoilées du désert. Le voyage olfactif est une expérience profondément intime qui, en ravivant la mémoire et l’imagination, nous fait parcourir le monde de manière personnelle, subjective et poétique.

Les villes inspirantes

Paris : Élégance et romantisme intemporels

Paris, capitale mondiale de l’élégance et du romantisme, est une source inépuisable d’inspiration olfactive. En tant que symbole de raffinement et de beauté d’un classicisme réputé à travers le monde, les parfums incarnent cette sophistication, jouant souvent sur des accords floraux et chypres emblématiques de la parfumerie française.

La rose est au cœur de nombreux parfums parisiens, incarnant la féminité et la douceur qui font la réputation de la ville. En associant la rose à des fleurs comme le jasmin, le muguet, ou encore la violette, les parfumeurs nous parlent de la délicatesse et du romantisme des rues pavées de Montmartre ou des jardins parisiens en fleurs. Les accords poudrés, souvent basés sur l’iris, ajoutent une touche rétro et élégante, rappelant les boudoirs et les salons d’autrefois.

Le chypre, composé de notes de mousse de chêne, de patchouli, et de bergamote, représente l’élégance classique à la française. Il confère aux parfums un caractère puissant et intemporel. Les aldéhydes, introduits dans des créations iconiques comme Chanel No. 5, apportent une touche moderne et élégante, associée à l’univers de la haute couture.

Paris d’Yves Saint Laurent

Créé par la talentueuse Sophia Grojsman, Paris d’Yves Saint Laurent est un hommage vibrant à la ville lumière. Ce parfum s’ouvre sur une note de rose poudrée, mêlée à la fraîcheur du mimosa et de l’iris, rappelant la douceur romantique de la capitale française. Son cœur floral est soutenu par des touches de violette et de muguet, rappelant les jardins fleuris et la fraîcheur printanière des rues parisiennes. En fond, le santal et le musc viennent ancrer le parfum dans une sensualité douce et chaleureuse, tout en restant sophistiqué. “Paris” est une interprétation olfactive poétique de l’élégance intemporelle de la ville, un parfum qui respire la romance et la délicatesse.

Tokyo : Minimalisme et zen moderne

Tokyo est une ville où le futuriste côtoie le traditionnel, créant une atmosphère unique de contraste et d’harmonie. Inspirée par cette dualité, la parfumerie associe des éléments de la nature japonaise à une modernité épurée, créant des compositions sereines et équilibrées.

Les jardins japonais, avec leurs arbres en fleurs, leurs bambous, et leurs galets, sont une source d’inspiration.  On  retrouve  aussi souvent des accords de thé vert, un élément clé de la culture japonaise, mais aussi des notes de bambou, de mousse, ou de cèdre, qui rappellent les forêts et les jardins zen. Le sakura (fleur de cerisier) est une fleur emblématique que l’on retrouve dans des compositions florales délicates, symbolisant la beauté éphémère et la quiétude de la nature.

Les temples japonais et leurs encens se retrouvent dans des accords boisés et résineux qui évoquent le mysticisme de la culture japonaise. Des notes de cèdre et de santal s’associent souvent à l’encens pour composer des fragrances paisibles et introspectives, rappelant les cérémonies de thé et la spiritualité.

Tokyo, en tant que mégalopole moderne, rappelle également des parfums aux accords, ozoniques et métalliques, rappelant la technologie et les néons de la ville. Ces notes modernes et abstraites traduisent l’architecture futuriste de Tokyo, ses gratte-ciels illuminés et son effervescence nocturne. Ce contraste entre l’harmonie naturelle et la technologie moderne crée une dimension olfactive unique.

Encens Asakusa de l’Orchestre Parfum

Inspiré d’un temple ancestral du quartier traditionnel d’Asakusa à Tokyo, Encens Asakusa
évoque la sérénité spirituelle du Japon avec des effluves d’encens, rappelant le parfum poudré
de geishas. Les notes de cyprès, encens oliban et baies roses créent une ambiance sacrée,
tandis que l’iris et la violette apportent un côté soyeux et poudré. En fond, la myrrhe et les
muscs blancs renforcent la profondeur mystique et résineuse du parfum. Esotérique et poudré,
Encens Asakusa exprime le recueillement d’un Japon intemporel, enveloppant dans une aura
de douceur et de mystère.

Dubaï : Opulence et mystère oriental

Dubaï, la ville du luxe par excellence, évoque des parfums aux accords riches et puissants, qui reflètent son opulence et son caractère cosmopolite. En traduisant la chaleur du désert et le faste de ses palais, les parfums inspirés par Dubaï mêlent tradition orientale et sophistication moderne.

Le bois d’oud, précieux et envoûtant, est une signature olfactive de Dubaï et du Moyen-Orient. Ses notes profondes, souvent associées à des accords d’ambre, créent des compositions qui symbolisent le luxe et l’exclusivité. Ces matières précieuses sont souvent accompagnées de musc et de benjoin pour renforcer leur sillage puissant et sensuel.

Ces parfums utilisent également des fleurs intenses comme la rose de Damas, souvent mariée à des épices orientales telles que le safran, la cannelle ou le poivre noir. Ce mélange de fleurs et d’épices crée une signature olfactive envoûtante, évoquant les souks remplis de senteurs et d’épices. Le résultat est un parfum audacieux et mystérieux, qui représente la richesse culturelle et le faste de la ville.

Dubaï est aussi une ville de contrastes modernes. Certains parfums combinent des accords traditionnels à des notes fraîches et ozoniques, évoquant le luxe des centres commerciaux modernes et des gratte-ciels. Cette touche contemporaine équilibre la profondeur des bois et des épices, offrant une version plus légère et plus urbaine de la parfumerie orientale.

Oud Bouquet de Lancôme

Oud Bouquet de Lancôme est une immersion totale dans le luxe et l’opulence de Dubaï. La note centrale d’oud, résine précieuse et complexe, est entourée de rose, ajoutant une touche florale et féminine à la composition. La vanille en fond apporte une chaleur sensuelle et gourmande, qui intensifie le caractère mystique du parfum. Ce sillage, à la fois profond et envoûtant, rappelle les palais orientaux et la richesse olfactive des marchés de Dubaï. Oud Bouquet est un parfum pour ceux qui recherchent une fragrance puissante et résolument sophistiquée, symbole du faste de la ville.

New York : Énergie cosmopolite et sophistication urbaine

Pour New York, ville de diversité et d’ambition, les parfums traduisent son énergie effervescente et son style cosmopolite. Les créations olfactives inspirées par la ville expriment à la fois son dynamisme urbain, sa richesse culturelle et son élégance audacieuse.

New York est une ville qui ne dort jamais, et les parfums incluent souvent des notes hespéridées, telles que le citron, l’orange et la bergamote, pour représenter l’énergie de la ville. Ces accords pétillants rappellent l’activité incessante et la lumière vibrante de New York, surtout au lever du soleil.

Ville de cultures entremêlées, New York inspire également des parfums aux accords de cuir, de poivre noir, et d’encens traduisent la sophistication de ses quartiers chics et de ses lieux emblématiques. Ces parfums urbains sont souvent enrichis d’accords contemporains, comme les muscs et les bois modernes, qui symbolisent le luxe dynamique de New York.

New York, c’est aussi ses quartiers animés et sa scène culinaire. Des accords gourmands de café, de vanille, de caramel ou de cuir rappellent les cafés et restaurants chics de la ville. Cette dimension gourmande, parfois subtile, ajoute un caractère chaleureux et réconfortant aux créations olfactives new-yorkaises.

New York Nights de Bond No. 9

La maison Bond N9 (nommée d’après le siège social au 9 Bond Street à New York ) a créé la  la première collection de parfums qui  rend hommage à  New York, cette ville aux multiples facettes, en donnant à chaque quartier de New York un parfum qui lui est propre.

Traduisant la vie nocturne new-yorkaise, New York Nights est une composition riche et opulente. Les notes de caramel et de bois en font un parfum gourmand et enveloppant, rappelant les lumières et l’excitation de Manhattan la nuit. Des accords floraux ajoutent une touche de douceur qui équilibre la composition, créant un sillage inoubliable et vibrant, à l’image de la ville qui ne dort jamais.

Rio de Janeiro : la chaleur et l’exubérance tropicale

Les plages ensoleillées et les vagues de l’Atlantique font de Rio une ville parfumée par des senteurs marines et salées, évoquant l’air pur de Copacabana et d’Ipanema.

Nichée entre mer et montagnes, entourée de végétation tropicale, Rio inspire des arômes verts et boisés. Les accents de cèdre, de bambou et de fougère rappellent la forêt de Tijuca et les pentes du Corcovado, offrant un parfum de nature et d’aventure sauvage.

Rio, enfin, vibre au rythme du carnaval, incarnant une fête de couleurs et de saveurs. Les notes de fruits exotiques comme le maracuja et l’ananas, combinées à des effluves de fleurs tropicales, évoquent la
chaleur des festivités et la convivialité de ses habitants. Cette ambiance enchanteresse et rythmée capture l’essence vibrante et chaleureuse de la Cuidade Maravilhosa.

Bossa de Granado

Lancé en 2020, Bossa de la marque brésilienne Granado, saisit la beauté de Rio de
Janeiro sur fond de bossa nova: des notes hespéridées et marines évoquent les
plages et la joie des cariocas, et un accord solaire et crémeux frangipanier-coco vous
réchauffe, tels les rayons du soleil de Rio. Une fragrance aussi rayonnante que l’aura
de cette métropole colorée..

Ces fragrances mettent en exergue des lieux emblématiques aux ambiances distinctes. De la sophistication lumineuse de Paris à l’énergie frénétique de New York, en passant par la chaleur envoûtante de Dubaï, chaque parfum devient un passeport olfactif, une invitation au voyage et à la découverte sensorielle. Ces créations nous rappellent que le parfum est bien plus qu’une simple senteur : il est un récit, un reflet de cultures et d’émotions, capable de nous transporter au-delà des frontières.

En explorant le monde à travers les notes olfactives, nous comprenons que la parfumerie a le pouvoir de traduire l’âme des villes en de véritables poèmes invisibles. Et si la prochaine fragrance à découvrir n’était pas seulement inspirée par un lieu, mais par une expérience humaine universelle, capable de parler à tous, peu importe où nous nous trouvons ?

Article rédigé par Elfa et Anne-Laure

La parfumerie gourmande a toujours su captiver par ses effluves sucrés et réconfortants, rappelant des souvenirs d’enfance et des plaisirs gustatifs. Les notes de vanille, caramel, chocolat ou encore praline dominent depuis des décennies. Cependant, à l’instar de la mode “green” des jus frais combinant  légumes et  fruits, une nouvelle tendance émerge dans le monde olfactif : l’utilisation de notes gourmandes inédites, inspirées par des ingrédients moins conventionnels comme les légumes. À l’occasion de la Journée internationale de l’alimentation, plongeons dans cette évolution et découvrons ces nouvelles facettes de la parfumerie gourmande.

Les nouvelles notes gourmandes végétales 🥕🥦🧅

Ce mouvement redéfinit les standards olfactifs. Avec cette approche, la gourmandise devient moins immédiate, moins sucrée, mais tout aussi riche en émotions.

En s’éloignant des classiques notes gourmandes sucrées, les parfumeurs se tournent vers des ingrédients comme l’artichaut, la carotte,  le poireau,  ou encore l’oignon et le chou-fleur,  pour apporter fraîcheur et originalité aux créations. Les technologies modernes permettent de saisir la naturalité de ces ingrédients, révélant leurs facettes les plus subtiles, entre vert, terreux et épicé. Cette tendance ouvre des perspectives fascinantes, où les légumes deviennent des signatures olfactives inédites et d’une audace pertinente. 

Nouvelle technologie d’extraction

Comme les fruits, les légumes sont gorgés d’eau, ce qui limite la capacité à en extraire des essences. Jusqu’à présent les parfumeurs pouvaient compter sur certaines matières premières pour évoquer certains légumes, comme la cosse de petit pois avec le galbanum, ou le concombre avec la feuille de violette, la tomate avec sa feuille, ou bien en composant des accords associant molécules de synthèse et matières naturelles…   

Mais on n’avait pas encore pu extraire le parfum des légumes comme on peut extraire par distillation une essence de fleur. C’est le défi qu’a relevé la société de composition Symrise. Sa collection Garden Lab introduit pour la première fois de véritables légumes dans la parfumerie fine grâce à un procédé innovant breveté, le “SymTrap”. Cette technologie permet de capter des arômes qui seraient normalement perdus dans des procédés traditionnels comme la cuisson.  Le processus récupère les molécules volatiles odorantes présentes dans la vapeur de  l’eau de cuisson des légumes. Cela permet d’obtenir des extraits 100% naturels et durables, tout en maximisant l’utilisation des ressources: une réponse parfumée aux tendances de bien-être et de durabilité. Ces arômes ayant tout d’abord été utilisés pour  l’industrie agro-alimentaire, ils ont petit à petit fait leur chemin jusqu’aux formules de nos parfums.

L’audace des parfumeurs face à ces nouvelles notes

L’introduction de ces légumes dans la parfumerie gourmande est le reflet d’une volonté des créateurs de repousser les limites du possible, tout en réinventant la notion même de gourmandise. Là où la tradition faisait rimer gourmand avec sucre, caramel et fruits confits, la nouvelle génération de parfumeurs s’inspire du monde végétal pour offrir une gourmandise plus complexe, plus subtile.

Ces nouvelles notes, en apparence décalées, apportent un souffle d’air frais dans l’industrie. Elles permettent de créer des parfums plus évolués, jouant sur des émotions variées et des associations olfactives audacieuses. Les parfumeurs aiment parler de la texture que ces nouvelles matières peuvent apporter à leurs compositions. Comme les aromates peuvent relever un plat et sublimer un ingrédient, ces nouvelles matières donnent du relief à la création.

Elles sont également une alternative à certaines matières difficiles à se procurer ou aujourd’hui ou interdites pour des raisons de santé publique.

L’artichaut, le poireau et le radis, bien que souvent perçus comme des ingrédients culinaires, trouvent désormais leur place dans le monde de la parfumerie pour offrir des compositions à la fois intrigantes et novatrices. La palette du parfumeur s’enrichit de  nouvelles notes tantôt vertes et croquantes, parfois musquées et animales,  ou  bien plus mousseuses. Saviez-vous que l’oignon magnifie les notes de fruits exotiques?  

Ce nouveau  potager olfactif  ouvre  la voie à une nouvelle ère de la parfumerie gourmande, où les contrastes et la complexité sont au cœur de l’expérience sensorielle. 

La collection Le Potager de L’Artisan Parfumeur

La collection Le potager de L’Artisan Parfumeur transforme les légumes du quotidien en compositions olfactives complexes et fascinantes. Chaque parfum explore un aspect sensoriel inattendu : de la fraîcheur herbacée de la tomate dans Vétiver Écarlate, au croquant vert du petit pois dans Iris de Gris, jusqu’à la douceur épicée du chou-fleur dans Tonka Blanc. Ces créations, tout en hommage à la nature, repoussent les frontières de la parfumerie traditionnelle avec des ingrédients insolites, sublimés par des accords élégants et raffinés. Chaque fragrance renvoie à une sensation unique, de la fraîcheur piquante des potagers d’été à la chaleur terreuse des sous-bois.

Vétiver Écarlate par Quentin Bisch est une interprétation du plant de tomate dans son intégralité. La fraîcheur piquante du pamplemousse et de la bergamote évoque l’acidité vive de ses feuilles, tandis que le galbanum restitue la tige verte avec réalisme. La dimension juteuse et fruitée de la tomate est traduite par un bourgeon de cassis acidulé, offrant une facette plus lumineuse. En contraste, le vétiver profond, terreux, et le gingembre épicé ajoutent une touche racée, ancrant le parfum dans des tonalités plus fumées et élégantes, évoquant la complexité d’un potager mûr et équilibré.

Iris de Gris célèbre le galbanum, une note verte amère qui rappelle le croquant des petits pois fraîchement écossés. Ce parfum met à l’honneur la verdure sous toutes ses formes, accentuée par l’élégance poudrée et boisée de l’iris. Le petit pois, avec son souffle végétal et terreux, renouvelle l’idée de la note verte, lui apportant une texture croquante qui confère au parfum une fraîcheur joyeuse et lumineuse. Cette composition est un hommage poétique à la nature, où la simplicité du jardin rencontre le raffinement de la parfumerie classique.

Cédrat Céruse est un parfum qui marie le souvenir d’enfance du fenouil émincé à la fraîcheur piquante du citron. L’huile essentielle de fenouil, avec ses facettes épicées et légèrement caramélisées, est sublimée par le poivre rose, qui apporte une vivacité intense à la composition. Le cédrat, doux et lumineux, contraste avec la chaleur du fenouil et de la coriandre, créant un équilibre harmonieux entre fraîcheur et gourmandise. Ce parfum évoque la simplicité d’un repas ensoleillé en plein air, tout en apportant une touche de sophistication et de chaleur.

Tonka Blanc par Alexandra Carlin est une création qui intègre l’extrait naturel de chou-fleur, une première dans l’univers de la parfumerie. Ce légume surprend par ses facettes terreuses, crémeuses et cuirées, qui se marient à la fraîcheur de la bergamote et de la mandarine. Ici le chou-fleur est caramélisé ce qui fait le lien de douceur avec la fève de tonka qui adoucit l’ensemble avec ses notes vanillées et amandées, apportant une touche de gourmandise réconfortante. L’ensemble est un parfum doux et innovant, qui rappelle les desserts délicats tout en offrant une naturalité inattendue.

Musc Amarante met à l’honneur la betterave, une note terreuse et sucrée qui intrigue par son association avec des agrumes lumineux. Le poivre rose et l’ambrette apportent un côté épicé et musqué, tandis que le vétiver et l’ambre gris ancrent la composition dans une dimension mystérieuse et sensuelle. La betterave, avec son aspect minéral et légèrement gourmand, ajoute une profondeur unique au parfum, évoquant la richesse de la terre et de l’humus. Le musc blanc vient parfaire cette composition en offrant une sensation de propreté et de confort, comme une caresse sur la peau. 

Focus sur la ligne de parfums d’intérieur de LOEWE

LOEWE, toujours à l’avant-garde de la créativité olfactive, a su mettre en avant des nouvelles tendances gourmandes avec sa ligne de parfums d’intérieur. Cette collection s’inspire des matières premières naturelles et des légumes, pour créer des ambiances olfactives surprenantes qui transforment les espaces en véritables lieux d’évasion sensorielle. Avec plus de dix références, cette gamme de bougies et sprays d’intérieur est un hommage à la nature et à la terre, tout en invitant à réinterpréter la notion de confort et de chaleur domestique.

Núria Cruelles, parfumeuse de la maison Loewe, réussit à apporter une touche d’élégance à des notes gourmandes et végétales qui, loin d’être lourdes ou sucrées, s’inscrivent dans une quête d’authenticité et de naturel. Que ce soit à travers des bougies qui diffusent lentement leur parfum réconfortant, ou des sprays qui réaniment instantanément une pièce, Núria Cruelles redéfinit les codes des parfums d’intérieur en jouant sur des associations inattendues mais irrésistiblement attrayantes.

La ligne de parfums d’intérieur de LOEWE se distingue par une palette de senteurs inspirées de la nature, utilisant des matières premières étonnantes. Chaque composition est soigneusement conçue en proposant une ambiance adaptée à différents espaces de vie. Cette collection est un hommage à la diversité naturelle, offrant une expérience olfactive immersive. La principale différence entre les bougies et les sprays réside dans leur diffusion : les bougies créent une atmosphère douce et continue, tandis que les sprays offrent une explosion instantanée de fraîcheur olfactive.

La bougie Beetroot propose la douceur terreuse et sucrée de la betterave fraîchement récoltée. C’est l’odeur profonde de la terre, avec une touche de douceur gourmande, créant une ambiance cocooning parfaite pour les soirées d’automne. C’est un voyage au cœur d’un potager, où la nature brute se marie à une légèreté sucrée subtile.

Le concombre offre une fraîcheur verte et aquatique, presque cristalline. La bougie Cucumber apporte une sensation de pureté et de fraîcheur immédiate. Son parfum est celui d’un jardin d’été, une simplicité élégante qui invite à la détente et à la sérénité.

Avec Cypress Balls, LOEWE nous emmène sous un couvert forestier dense, où les cyprès déploient leur arôme boisé et résineux. C’est une bougie qui dégage force et mystère, parfaite pour créer une ambiance de calme profond, comme une retraite en pleine nature. 

Le chèvrefeuille, avec ses notes florales délicates et sucrées, est un hommage à la douceur des jardins d’été. La bougie Honeysuckle diffuse une fragrance romantique et enveloppante. C’est la légèreté d’une brise parfumée de fleurs blanches au crépuscule.

La bougie Incense est un voyage mystique au cœur d’un temple, où l’encens brûle lentement, diffusant ses volutes fumées et résineuses. Elle apporte une profondeur spirituelle. C’est une senteur riche, presque sacrée, qui instaure une ambiance calme et introspective.

Ivy déploie une note verte, fraîche et végétale, évoquant les murs de pierre envahis de lierre. Cette bougie diffuse une senteur printanière, rappelant une nature luxuriante et grimpante, elle apporte une fraîcheur énergisante, tout en restant douce et apaisante.

Mushroom est une ode à la forêt humide, avec des notes terreuses et musquées qui rappellent les sous-bois après la pluie. Cette bougie crée une atmosphère profondément réconfortante. Son parfum dense rappelle la richesse de la terre et des champignons sauvages.

Pour Orange Blossom c’est la douceur florale et ensoleillée de la fleur d’oranger. C’est une bougie lumineuse et réconfortante. Son parfum est doux et très réaliste, diffusant une énergie apaisante.

Oregano offre une senteur herbacée et légèrement épicée, rappelant les collines méditerranéennes. Cette bougie évoque la cuisine en plein air, les herbes fraîches et les plats ensoleillés. Elle crée une atmosphère conviviale et chaleureuse, tout en restant subtilement piquante et vivifiante.

La bougie Roasted Hazelnut est une gourmandise pure, avec ses notes riches et torréfiées de noisette grillée. Elle diffuse une senteur chaude et enveloppante. Son parfum rappelle les douceurs d’un café ou d’un dessert gourmand, créant une ambiance réconfortante et chaleureusement gourmande.

Scent of Marihuana ose une senteur provocatrice et herbacée, évoquant les facettes végétales et résineuses de la plante. C’est une bougie intrigante, qui installe une ambiance à la fois décontractée et mystérieuse. Elle suggère un univers relaxant et légèrement envoûtant.

Tomato Leaves c’est la fraîcheur verte et légèrement acidulée des feuilles de tomate froissées entre les doigts. C’est un parfum de potager d’été, lumineux et vivifiant. Propice aux espaces où l’on cherche à instiller une ambiance fraîche et naturelle, pleine de vitalité.

La bougie Wasabi surprend par ses notes piquantes et fraîches, inspirées du célèbre condiment japonais. Elle insuffle une énergie instantanée, avec des facettes épicées et légèrement herbacées. Elle dynamise immédiatement l’atmosphère avec une touche audacieuse et vivifiante.

Les légumes, autrefois simples ingrédients de cuisine, ont trouvé une nouvelle place dans l’univers de la parfumerie. Des notes de betterave, tomate, ou chou-fleur apportent de la  fraîcheur, des sensations vertes, fruitées ou terreuses qui enrichissent les compositions olfactives. Cette tendance réinvente la gourmandise, en favorisant des accords naturels et innovants. À mesure que les technologies avancent, les parfumeurs peuvent continuer à explorer des ingrédients encore plus inédits, ouvrant la voie à une créativité sans limite dans l’avenir des parfums tout en préservant la planète, et il est certain que la parfumerie gourmande n’a pas fini de surprendre !

Article co-écrit par Elfa et Anne-Laure.