L’univers du parfum en Chine représente un fascinant voyage à travers le temps et les sens. De l’ancienne Chine, où les parfums étaient enracinés dans les traditions culturelles et spirituelles, à l’ère moderne où l’innovation et les tendances mondiales redéfinissent les préférences olfactives, la parfumerie chinoise est un témoignage vivant de l’évolution et de la richesse des senteurs. 

Cet article plonge dans l’histoire, les pratiques et les symboles de la parfumerie en Chine, révélant comment ce pays immense et diversifié a façonné et continue de modeler le monde des parfums.

La Parfumerie dans la Chine ancienne et moderne

L’histoire de la parfumerie en Chine est un témoignage fascinant de l’évolution culturelle et technique. Elle illustre comment un art ancien peut s’adapter et prospérer dans un contexte moderne, tout en restant fidèle à ses racines.

La parfumerie chinoise, avec ses origines anciennes enracinées dans les rituels et la médecine traditionnelle, a traversé les âges, évoluant d’une pratique sacrée à une industrie dynamique. Autrefois, les parfums naturels comme l’encens et les huiles essentielles servaient autant les cérémonies impériales que le bien-être quotidien, tandis que la « salive de dragon » ou l’ambre gris incarnait la rareté et le mystique. Ces traditions, enrichies par les influences étrangères via la Route de la soie, ont façonné une identité olfactive unique, mélangeant les dons de la nature et les apports des échanges culturels.

Avec la mondialisation, la Chine moderne a embrassé les tendances internationales, intégrant des éléments de parfumerie étrangers tout en valorisant les marques de luxe. Cette ouverture s’est accompagnée d’une quête pour préserver l’authenticité des techniques et des ingrédients locaux, témoignant d’une volonté de fusionner l’ancestral et le moderne. La parfumerie chinoise contemporaine, ancrée dans son riche passé mais tournée vers l’innovation, continue de prospérer, honorant son héritage tout en se réinventant constamment.

Le rapport des Chinois aux parfums et aux odeurs

La relation qu’entretient la Chine avec les parfums et les odeurs est profondément ancrée dans son histoire, sa philosophie et sa médecine traditionnelle. Cette relation va bien au-delà de la simple appréciation esthétique pour inclure des dimensions culturelles, spirituelles et thérapeutiques.
Dans la société chinoise, les parfums ne sont pas seulement perçus comme un moyen d’embellissement personnel mais aussi comme une voie vers l’équilibre et l’harmonie intérieure et extérieure.

Historiquement, les Chinois ont utilisé les parfums dans divers rituels religieux et cérémonies pour purifier l’air, éloigner les mauvais esprits ou faciliter la méditation. L’encens, en particulier, joue un rôle central dans les pratiques bouddhistes et taoïstes, symbolisant la transformation et la montée des prières vers le ciel. Ces usages reflètent une approche holistique de la vie, où les senteurs sont intégrées à la quête de bien-être spirituel et physique.

Dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, les odeurs jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement des déséquilibres corporels. Certains parfums sont utilisés pour leurs propriétés curatives, capables d’influencer le flux d’énergie (Qi) dans le corps, d’harmoniser le Yin et le Yang, ou de traiter des pathologies spécifiques. Cette utilisation médicinale des parfums souligne la croyance en une connexion intrinsèque entre les odeurs et la santé.

Les matières premières les plus appréciées en parfumerie

La parfumerie chinoise, riche de sa longue histoire et de ses traditions, repose sur une palette de matières premières qui reflètent à la fois l’abondance naturelle du pays et sa philosophie harmonieuse. Ces ingrédients, choisis avec soin, sont au cœur de la création de parfums en Chine, alliant héritage ancestral et aspirations contemporaines. 

En Chine médiévale, les dynasties des Tang (616-907) et des Song (960-1279) aiment baigner dans une atmosphère parfumée.  Outre les parfums à brûler qui purifient, on prend des bains d’eaux parfumées (citronnelle, fleurs de pêche), on parfume ses vêtements à l’aide de fumigations et de sachets parfumés glissés dans les plis des des manches  (camphre de Bornéo). On absorbe des préparations parfumées que la peau exhale pour être ensuite transmises par attouchements.
Les constructions sont aussi parfumées grâce à l’intégration  de bois parfumé (santal) et en mélangeant au mortier des matières odorantes (camphre, muscs).
La pharmacopée intègre de nombreuses plantes aromatiques aux vertus curatives: le jasmin est fortifiant, la rose digestive, et le gingembre, lui, guérit tout ! 
L’Empire Chinois usait aussi  de cannelle, camphre, basilic, citronnelle, styrax, civette et musc. 

Si certaines de ces matières ont parcouru le temps jusqu’à nous, aujourd’hui les matières phares des parfums de cette région sont les suivants:

• Le bois de Santal, avec son parfum riche, boisé et doux, est un pilier de la parfumerie chinoise. Utilisé tant dans les pratiques spirituelles que comme composant de parfums, il est réputé pour ses propriétés apaisantes et méditatives.

•  le musc historiquement valorisé pour sa profondeur et son intensité,  joue un rôle significatif dans la création de parfums complexes et durables. Bien que l’usage de musc naturel soit aujourd’hui restreint pour des raisons éthiques, les alternatives synthétiques cherchent à recréer ses nuances chaudes et enveloppantes.

• Le jasmin sambac, avec son parfum floral aux facettes fruitées, exquises et suaves, est une essence prisée en Chine, symbolisant souvent la beauté et la sensualité. Il est fréquemment utilisé dans les compositions florales, apportant une touche de douceur et d’élégance. Il parfume aussi le thé et le riz.

•  Les notes de  thé vert  (souvent reproduites synthétiquement) apportent une fraîcheur végétale et une légère astringence aux parfums. Cette note caractéristique est appréciée pour sa capacité à évoquer la tranquillité et la pureté. 

• L’osmanthus, avec son parfum délicat et légèrement fruité, est un symbole de finesse et de sophistication. Ses notes à la fois florales, abricotées et cuirées  lui confèrent une place de choix dans de nombreuses compositions olfactives.

Les marques de parfumerie chinoise

L’industrie de la parfumerie en Chine a connu une croissance exponentielle ces dernières années, avec l’émergence de marques locales qui rivalisent désormais sur la scène internationale. Ces marques puisent dans l’héritage culturel chinois, tout en adoptant des approches modernes pour créer des parfums uniques qui captivent à la fois les consommateurs locaux et mondiaux. Voici quelques-unes des marques de parfumerie chinoises les plus influentes et innovantes :

Partenariat entre Hermès et la créatrice chinoise Jiang Qiong Er, Shang Xia est une marque qui incarne l’harmonie entre la tradition et la modernité. Bien que principalement connue pour ses produits de luxe et son artisanat, Shang Xia a également développé une ligne de parfums qui reflète l’esthétique et la philosophie de la marque. Leurs parfums sont une célébration de la culture et de l’artisanat chinois, offrant des compositions olfactives qui évoquent les paysages, les histoires et les émotions de la Chine.

Scent Library est une marque avant-gardiste qui se distingue par sa démarche innovante en matière de création de parfums. Avec des boutiques au design unique qui ressemblent à des bibliothèques contemporaines, elle propose une vaste collection de parfums inspirés par des éléments inattendus, tels que des souvenirs d’enfance, des concepts abstraits ou des phénomènes naturels. Scent Library réussit à fusionner l’art de la parfumerie avec la culture pop, rendant le parfum accessible et ludique.

Herborist, une marque qui tire son essence de la médecine traditionnelle chinoise, illustre parfaitement la manière dont les savoirs ancestraux peuvent être transposés dans le domaine de la beauté et de la parfumerie contemporaines. Ses produits, y compris ses parfums, sont formulés à partir d’ingrédients naturels issus de la pharmacopée chinoise, visant à créer une harmonie entre le corps et l’esprit. Herborist en collaboration avec Centdegrés signe Mon Instant, un parfum centré sur le bien-être.
Cha Ling est une marque qui encapsule l’esprit de la culture du thé du Yunnan et son lien avec la nature. Propriété du groupe LVMH, Cha Ling se spécialise dans les produits de beauté mais a récemment étendu sa gamme pour inclure des parfums qui exploitent les arômes délicats et revigorants du thé Pu’er. Les parfums de Cha Ling sont une ode à la simplicité, à la pureté et à l’élégance, mettant en avant les nuances subtiles du thé et les richesses botaniques du Yunnan.

Catégories Olfactives en Vogue en Chine

La parfumerie en Chine, à l’instar de sa culture, est un mélange de tradition et de modernité, reflétant les préférences et les valeurs esthétiques du pays. Les catégories olfactives populaires en Chine sont le reflet d’une appréciation pour les parfums qui harmonisent subtilement les sens, évoquant à la fois la richesse de l’héritage chinois et les tendances contemporaines. Voici un aperçu des catégories olfactives les plus convoitées en Chine :

Florales

Les parfums floraux occupent une place de choix dans les préférences olfactives en Chine, appréciés pour leur capacité à évoquer la beauté naturelle et la délicatesse. Les notes de jasmin, de rose, de fleur de cerisier, et d’osmanthus sont particulièrement prisées, offrant une gamme de fragrances qui vont de la douceur subtile à la richesse enivrante. Ces parfums sont souvent perçus comme une expression de féminité et d’élégance, établissant un lien profond avec la flore luxuriante et diverse du pays.

Boisées

Les parfums boisés, avec leurs notes de santal, de cèdre, et de vétiver, sont également très appréciés pour leur chaleur et leur profondeur. Ces fragrances évoquent la force, la stabilité et la sérénité, rappelant les forêts anciennes et les jardins traditionnels chinois. Les parfums boisés sont souvent recherchés pour leur caractère unisexe, offrant une alternative sophistiquée et terre-à-terre aux notes florales plus légères.

Fraîches

Les catégories olfactives fraîches, incluant les aquatiques, les hespéridées et les notes vertes, sont particulièrement appréciées pour leur capacité à revitaliser et à évoquer la pureté. Les parfums frais sont souvent associés à la jeunesse et à la vitalité, offrant une sensation de propreté et de renouveau. Les notes de thé vert, de menthe, de bambou, et de citron sont fréquemment utilisées, reflétant une appréciation pour la simplicité et l’harmonie avec la nature.

Épicées

Bien que peut-être moins dominantes que les autres catégories, les fragrances épicées trouvent leur place dans le paysage olfactif chinois, offrant chaleur et exotisme. Les notes de gingembre, de cannelle, de poivre et de cardamome apportent une richesse et une complexité qui peuvent être à la fois stimulantes et réconfortantes. Ces parfums évoquent les marchés d’épices, les cuisines traditionnelles et les cérémonies anciennes, jouant sur le contraste entre le familier et l’exotique.

Gourmandes

Les parfums gourmands, bien que relativement nouveaux sur le marché chinois, gagnent en popularité, surtout parmi les jeunes consommateurs. Ces fragrances, avec leurs notes sucrées et presque comestibles, comme la vanille, le caramel et les fruits, apportent une touche de joie et de ludisme. Elles évoquent les délices de la cuisine chinoise et des festivals traditionnels, créant une connexion émotionnelle forte et nostalgique.

La parfumerie en Chine est un miroir de sa culture : riche, diversifiée et en constante évolution. Alors que le marché chinois continue de s’ouvrir aux influences mondiales, il reste fidèle à ses racines, offrant un terrain fertile pour l’innovation et la créativité. L’avenir de la parfumerie en Chine s’annonce aussi parfumé et vibrant que son passé, promettant de nouvelles découvertes olfactives et des tendances passionnantes à venir.

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Voici le monde captivant des parfums hespéridés, où la fraîcheur des agrumes se mêle à l’art subtil de la parfumerie. Cet article vous invite à un voyage olfactif à travers l’histoire, les ingrédients, et les techniques d’extraction qui définissent la famille des hespéridés. Découvrez les agrumes emblématiques comme la mandarine, le citron, et la bergamote, ainsi que des notes moins conventionnelles telles que le cédrat ou le yuzu. Nous explorerons également des parfums iconiques qui ont marqué cette catégorie, révélant comment les hespéridés continuent de captiver nos sens et d’enrichir l’univers de la parfumerie.

L’Histoire des Hespéridés : Un Voyage dans le Temps

Historiquement, les hespéridés étaient appréciés pour leurs propriétés rafraîchissantes et antiseptiques. Aujourd’hui, ils sont utilisés pour créer des parfums dynamiques et pétillants, souvent associés à des notes florales ou épicées pour une signature plus complexe.

Le jardin des Hespérides

La fascinante histoire des parfums hespéridés débute dans l’antiquité mythologique, s’étend à travers les siècles et continue d’influencer la parfumerie contemporaine. 

La facette/famille olfactive des hespéridés tire son nom des Hespérides, nymphes de la mythologie grecque. Selon le mythe, ces nymphes gardaient  le jardin précieux où poussaient les “pommes d’or”, offrant immortalité et fécondité aux dieux de l’Olympe et dont la description évoquait les oranges. Cette interprétation serait cependant un anachronisme car à cette époque, les agrumes n’existaient pas dans cette région! Il s’agirait peut-être du coing, traduction littérale du mot pomme d’or en grec. Néanmoins, cette idée des agrumes dans le jardins des Hespérides s’est ancrée d’autant plus que souvent décrit comme un paradis terrestre, ce jardin évoquait un monde de fraîcheur et de pureté, idées toujours associées aux agrumes dans la parfumerie.

L’essor des agrumes en Europe

Les agrumes sont originaires d’Asie du Sud-Est. Leur introduction en Europe, notamment grâce aux conquêtes et aux échanges commerciaux, a marqué un tournant. Les citrons, les oranges, et d’autres agrumes devinrent des ingrédients prisés pour leurs vertus médicinales, leurs  propriétés rafraîchissantes et leur parfum vivifiant. 

Au 17ème siècle, la fascination pour les agrumes s’intensifie en Europe. Les parfumeurs italiens, en particulier, commencèrent à expérimenter des associations  d’huiles essentielles d’agrumes avec les  herbes aromatiques des jardins des simples de l’époque. Ces expériences donnèrent naissance aux premières eaux de Cologne et à des parfums légers qui contrastaient avec les senteurs plus lourdes et opulentes de l’époque. Cette période marque le début de l’utilisation systématique des hespéridés en parfumerie.

L’âge d’or des hespéridés

L’âge d’or des hespéridés s’est étendu du 18ème au 19ème siècle. Durant cette période, les parfums hespéridés étaient au confluent de l’hygiène et du plaisir et, utilisés par la noblesse et la haute société,  ils étaient synonymes de raffinement et d’élégance. 

Matières Premières Phares : Les Agrumes au Cœur des Créations

Les hespéridés, avec leur essence captivante et rafraîchissante, se distinguent dans l’univers de la parfumerie grâce à des matières premières spécifiques : les agrumes. Ces fruits, véritables joyaux de la nature, sont au cœur des créations les plus emblématiques de cette facette/famille olfactive.

Variété des agrumes utilisés

Le citron: Symbole de fraîcheur, le citron offre une note pétillante mordante et légèrement acidulée, très prisée pour son éclat et sa vivacité. 

L’orange : Avec ses nuances douces et fruitées, l’orange apporte une chaleur et une rondeur appréciées, particulièrement dans les compositions hespéridées douces.

La bergamote: Connu pour le parfum qu’il apporte au thé earl grey,  elle est prisée pour sa subtile amertume et sa fraîcheur verte et florale.  Cet agrume est un incontournable, apportant une touche élégante et raffinée.

La mandarine: Plus douce et légèrement sucrée, la mandarine enrichit les parfums hespéridés d’une facette joyeuse et ensoleillée.

Le pamplemousse : Son caractère à la fois amer et frais en fait une note de tête idéale pour des parfums dynamiques et modernes.

En plus des agrumes classiques comme le citron, l’orange et la bergamote, les fragrances hespéridées s’enrichissent grâce à l’utilisation de fruits moins conventionnels mais tout aussi captivants, tels que le cédrat, le yuzu et la bigarade. Chacun de ces agrumes apporte une dimension unique aux compositions parfumées.

Le cédrat : fruit ancien, il offre un parfum plus robuste et moins acide que le citron classique. Il possède des notes vertes et légèrement florales, qui apportent une complexité intéressante aux fragrances.

Le yuzu : Exotisme et fraîcheur. Originaire d’Asie de l’Est, le yuzu est célèbre pour son parfum unique, combinant des notes de pamplemousse, de mandarine et de citron vert. Il apporte une touche exotique et une fraîcheur piquante aux parfums.

La bigarade : ou orange amère sophistiquée, se distingue par ses notes fraîches et légèrement amères. Elle est souvent utilisée pour ajouter une dimension raffinée et un contraste intéressant dans les parfums hespéridés.

La limette: vive et verdoyante, ce petit agrume typique du Mexique possède une note qui rappelle un peu le coca-cola ou la key lime pie, dessert iconique de Floride.

Le combawa: aussi appelé kaffir lime, dont les feuilles sont  prisées comme épices en Thaïlande et en Inde , il offre des facettes citronnelle,  géranium et  aldéhydées, propres et toniques.

Le calamansi ou calamondin:petit agrume des Philippines, vif et fusant, encore très très peu utilisé en parfumerie.

Le citron caviar: Petit agrume d’Océanie dont la pulpe se compose de petites billes croquantes rappelant le caviar.  On l’appelle aussi « fingerlime » citron doigt),  du fait de sa taille et sa forme allongée. (de 4 à 10 cm). Sa peau très fine qui peut être noire, verte, jaune ou rouge ne permet pas d’en extraire d’essence. C’est sa texture croquante et acidulée qui est reproduite en parfum.

Les intrus:

Un peu à part au royaume des hespéridés, on peut aussi parler de matières qui, bien qu’elles ne soient pas des agrumes, sont catégorisées dans cette facette. Elles sont souvent à mi-chemin de la facette hespéridée et de la facette verte.

La citronnelle: plante d’Asie bien connue pour ses qualités répulsives aux moustiques, on distille ses longues feuilles  qui offrent  une huile verte et citronnée.

Le lemongrass: souvent confondu avec la citronnelle, le lemongrass exhale des notes herbacées, citronnées et plus fruitées.

Le petit-grain: c’est l’huile essentielle obtenue par distillation des feuilles et rameaux du bigaradier (oranger amer). On les appelle aussi brouts. Il sont taillés au moment oú les fleurs donnent place Vert, hespéridés et croquant, il apporte de la joie aux notes de tête.

La verveine: connue pour ses vertus digestives, la verveine apporte sa fraîcheur citronnée et verte aux eaux de cologne.

Le gingembre: ici on flirte davantage avec la facette épicée. Fusant et vif, parfois légèrement savonneux, le gingembre apporte sa touche citronnée exotique et piquante.

Cultures et terroirs

Ces agrumes sont cultivés dans des terroirs spécifiques, souvent caractérisés par un climat méditerranéen. La qualité des fruits dépend largement de l’ensoleillement, de la nature du sol et du savoir-faire des cultivateurs. Les régions d’Italie, d’Espagne et certaines zones de l’Afrique du Nord sont réputées pour produire des agrumes de haute qualité pour la parfumerie.

Mode d’extraction : Capturer l’essence des agrumes

La quintessence des agrumes dans les parfums hespéridés repose sur des techniques d’extraction méticuleuses et précises, visant à capturer l’essence la plus pure de ces fruits.

L’expression à froid : La technique traditionnelle

Principe : L’expression à froid est la méthode la plus traditionnelle et la plus couramment utilisée pour extraire les huiles essentielles des agrumes. 

Il existe 2 méthodes:

• Pelatrice: Après avoir été lavés , les fruits sont jetés dans une  machine qui, en grattant la peau, libère l’huile contenue dans les poches oléifères du zeste. On sépare ensuite l’eau de l’huile essentielle à l’aide d’une centrifugeuse et d’un décanteur. 

Cette méthode préserve la fraîcheur et l’intégrité des notes olfactives, capturant ainsi l’essence véritable du fruit  que l’on pêle sans altération due à la chaleur. 

• Sfuma Torchio: cette autre méthode consiste à broyer  les fruits en entier avec leur jus avant de passer à la centrifugeuse. L’huile essentielle conjugue l’aspect gourmand du fruit à la vivacité  du zeste. 

Distillation à la vapeur : Une alternative délicate

Bien que moins fréquente pour les agrumes, la distillation à la vapeur est parfois utilisée, notamment pour le pamplemousse et la limette. Cette technique implique de passer de la vapeur à travers les matières premières pour en extraire les composés aromatiques. La distillation à la vapeur permet d’obtenir une essence plus douce et moins acide, offrant une alternative intéressante pour des notes plus subtiles.

Innovation et avancée technologique

Extraction par CO2 Supercritique : Cette technique moderne utilise le CO2 à l’état supercritique pour extraire les huiles essentielles. Elle permet d’obtenir des extraits très purs et concentrés, en capturant des facettes olfactives parfois perdues dans les méthodes traditionnelles.
Cette avancée technologique offre de nouvelles possibilités dans la création de parfums, permettant aux parfumeurs d’explorer des facettes inédites et de créer des compositions plus complexes et nuancées.

Références iconiques de parfums hespéridés

Plusieurs créations parfumées ont marqué l’histoire des hespéridés. Citons, par exemple, « Eau d’Orange Verte » d’Hermès, une référence classique, ou « Light Blue » de Dolce & Gabbana, qui combine agrumes et notes aquatiques pour un effet moderne.

L’Eau d’Orange Verte d’Hermès, a été créée en 1979 par Jean-Claude Ellena. C’est un classique intemporel, représentatif de la fraîcheur et de l’élégance, parfait pour une sensation de propreté et de vivacité. Cette fragrance s’ouvre sur une explosion vivifiante d’orange verte, offrant une fraîcheur intense et un départ pétillant. Le cœur révèle des nuances de menthe et de cassis, apportant une dimension verte et légèrement fruitée.

Enfin, le fond est composé de patchouli et de notes boisées, donnant au parfum une profondeur et une sophistication subtiles.

Light Blue de Dolce & Gabbana a été créé en 2001 par Olivier Cresp. Light Blue est une fragrance emblématique de l’été, connue pour sa légèreté et son caractère joyeux, idéale pour les jours ensoleillés.

En tête, le parfum éclate avec des notes fraîches de pomme Granny Smith et de citron de Sicile, créant un départ énergique et rafraîchissant.

Le cœur floral se compose de jasmin et de bambou, offrant une touche de douceur et d’élégance.

Les notes de bois blancs apportent une chaleur discrète et une sensation de propre.

Bigarade Concentrée de Frédéric Malle est créé en 2002 par Jean-Claude Ellena. C’est une fragrance minimaliste et raffinée, caractérisée par sa pureté et sa clarté, capturant l’essence de l’orange amère de manière unique et contemporaine.

La bigarade domine dès l’ouverture, offrant une fraîcheur hespéridée avec une pointe d’amertume distinctive. Le cœur est épuré, mettant en avant les aspects frais et légèrement épicés de la bigarade. La base est sobre, avec une touche de rose et de bois pour équilibrer l’amertume.

Mandarine Basilic de Guerlain est créé en 2007 par Marie Salamagne. C’est une fragrance dynamique et ensoleillée, parfaite pour ceux qui recherchent un parfum frais et naturel. L’alliance de la mandarine et du basilic crée une expérience olfactive unique, à la fois hespéridée et aromatique.

Dès l’ouverture, le parfum dévoile une explosion de mandarine, apportant une fraîcheur juteuse et pétillante caractéristique. La mandarine, avec son éclat hespéridé, donne immédiatement une sensation de vitalité et d’énergie.

Le basilic, ingrédient central de ce parfum, s’entremêle avec les notes d’agrumes, apportant une touche verte, légèrement épicée et aromatique. Cette association crée un contraste rafraîchissant et vivifiant, évoquant un jardin méditerranéen en plein été.

Puis des touches de thé vert et d’ambre ajoutent une dimension subtile et une profondeur au parfum. Le thé vert apporte une légère astringence, tandis que l’ambre offre une douce chaleur, équilibrant la fraîcheur des notes de tête et de cœur.

Escale à Porto Fino de Dior, créé en 2008 par François Demachy, fait partie de la collection « Les Escales de Dior ». est un parfum qui capture l’essence de la dolce vita italienne, avec ses notes hespéridées rafraîchissantes et ses accords floraux délicats. 

Le parfum s’ouvre sur des notes hespéridées éclatantes, avec une prédominance de bergamote et de citron. Cette combinaison crée un départ frais et pétillant, évoquant l’énergie vivifiante de la côte méditerranéenne.

Au cœur, la fragrance dévoile un bouquet de fleurs blanches, avec un accent particulier sur la fleur d’oranger et le petit-grain. Ces notes florales apportent une touche de douceur et d’élégance, équilibrant la fraîcheur des agrumes.

Puis arrivent l’amande amère et le musc, offrant une finition douce et légèrement crémeuse. Cette combinaison confère au parfum une sensation de confort et de chaleur, tout en maintenant sa légèreté.

California Dream de Louis Vuitton, lancé en 2020, est une création de Jacques Cavallier qui célèbre la splendeur des couchers de soleil californiens. 

La note de tête est dominée par la mandarine, apportant une explosion juteuse et ensoleillée. 

Juste derrière la mandarine, la poire ajoute une douceur fruitée et délicate. Cette note crée un équilibre parfait avec l’acidité de la mandarine, apportant une touche de rondeur et de suavité.

L’ambrette, avec ses nuances musquées et légèrement fruitées, offre une transition douce entre les notes fruitées de tête et le fond plus riche. Elle confère au parfum une sensation de flottement naturelle et de confort.

En fond, le benjoin se révèle avec ses facettes résineuses et légèrement vanillées. Cette note apporte une richesse et une profondeur au parfum, prolongeant la sensation de chaleur et de sérénité du coucher de soleil.

Les hespéridés ne sont pas seulement des parfums ; ils sont une expression de joie, de fraîcheur et de vitalité. De l’antiquité à nos jours, ces fragrances ont traversé les époques, se réinventant constamment tout en conservant leur essence intemporelle. Alors que nous achevons notre exploration des hespéridés, nous sommes laissés avec une question excitante : quel sera le prochain chapitre dans l’évolution de cette famille olfactive fascinante ? Avec les avancées continues en parfumerie et la créativité sans limite des parfumeurs, l’avenir des hespéridés promet d’être aussi lumineux et rafraîchissant que leur passé.

La parfumerie est un art délicat qui utilise divers ingrédients pour créer des arômes uniques et envoûtants. Parmi ces ingrédients, les épices chaudes occupent une place de choix, notamment pendant la fin d’année. Ces épices ajoutent une profondeur et une chaleur uniques aux parfums, les rendant irrésistibles et donnant une texture supplémentaire.

Distinctions entre épices chaudes et épices froides

Les épices en parfumerie se distinguent souvent par leur température sensorielle, qui influe sur la perception et l’émotion évoquée par une fragrance. Les épices chaudes, telles que la cannelle, la muscade et le clou de girofle, sont caractérisées par leurs odeurs enveloppantes et profondes. Elles tendent à évoquer une sensation de chaleur et de bien-être, souvent associées aux souvenirs d’intérieurs cosy et de moments festifs.

À l’opposé, les épices froides, comme le poivre noir, la cardamome ou le gingembre, apportent une sensation de fraîcheur et de vivacité. Leur piquant offre une clarté et une énergie qui peuvent revitaliser et éclaircir une composition parfumée. Ces épices sont fréquemment utilisées dans les parfums aux profils plus légers et aériens, leur conférant une ouverture et une luminosité distinctes.

La maîtrise de l’équilibre entre ces deux types d’épices peut donner lieu à des créations parfumées d’une complexité et d’une profondeur remarquables, chaque famille d’épices jouant un rôle crucial dans la construction de l’identité olfactive d’un parfum.

Les épices chaudes largement utilisées en parfumerie

La cannelle : une épice phare

La cannelle est un composant clé en parfumerie, appréciée pour sa capacité à susciter des sensations de chaleur et de réconfort. Cette épice, obtenue de l’arbre Cinnamomum, est utilisée depuis des milliers d’années pour son parfum captivant et ses bienfaits médicinaux. Historiquement, elle agrémentait les encens et les huiles sacrées dès l’Antiquité, révélant sa richesse et sa profondeur dans des contextes spirituels et rituels.

Olfactivement, la cannelle offre un profil riche et complexe, mêlant des notes chaudes et sucrées à des touches boisées et une pointe épicée. Sa polyvalence lui permet de figurer tant en note de tête qu’en note de cœur, où elle peut jouer le rôle principal ou complémentaire, ajoutant de la profondeur et un caractère épicé aux parfums. Elle se marie harmonieusement avec des notes orientales, gourmandes, et même fruitées, pour créer des parfums enveloppants et accueillants.

La cannelle transcende son statut d’épice en parfumerie pour devenir un véritable passeur d’émotions. Son utilisation en parfumerie ne se limite pas à ses propriétés sensorielles, mais englobe une dimension émotionnelle profonde, faisant d’elle une signature olfactive à la fois intemporelle et profonde.

Le clou de girofle : profondeur et caractère

Le clou de girofle est une épice qui joue un rôle significatif dans l’élaboration des parfums grâce à son arôme piquant et sa nuance légèrement amère. Utilisé principalement dans les parfums boisés ou épicés, il confère aux fragrances une intensité et une profondeur remarquables, ainsi qu’un caractère prononcé.

Cet ingrédient, tiré du giroflier, est doté d’une longue histoire, s’étendant sur des millénaires dans les domaines de la cuisine et de la médecine traditionnelle. En parfumerie, sa valeur réside dans sa capacité à projeter un parfum puissant et distinctement épicé.

Le profil olfactif du clou de girofle se caractérise par une robustesse pénétrante et épicée, rehaussée par des notes boisées et une pointe d’amertume, apportant ainsi une complexité intrigante aux parfums. Il trouve sa place en tant que note de cœur ou de fond, s’alliant bien avec des notes florales et fruitées pour enrichir les compositions d’une riche dimension épicée.

La noix de muscade : subtile et enveloppante

La noix de muscade, tirée du muscadier, est un trésor culinaire et médicinal depuis l’Antiquité, révérée pour son goût distinctif et ses propriétés curatives. Sa présence en parfumerie, où elle est célébrée pour son parfum subtil et réconfortant, témoigne de sa transition d’ingrédient de cuisine à composant olfactif riche de tradition et d’exotisme. 

Son goût se rapproche d’un mélange poivre-cannelle.

Le parfum de la noix de muscade est complexe et multidimensionnel, offrant une expérience olfactive riche où les tonalités épicées se mêlent à la douceur sucrée, le tout soutenu par une base boisée et musquée. Cette combinaison crée une subtilité raffinée dans les parfums, où la noix de muscade apporte une profondeur chaleureuse sans jamais éclipser les autres notes.

En parfumerie, sa polyvalence est mise à l’honneur en tant que note de cœur, capable de complémenter et d’embellir une variété de profils aromatiques, des boisés aux floraux en passant par les orientaux. Cette adaptabilité fait de la noix de muscade un choix privilégié pour les créateurs de parfums qui cherchent à enrichir leurs compositions avec équilibre et élégance.

Les baies de piment : épice vibrante et piquante

Les baies de piment, également connues sous le nom de piment de la Jamaïque ou allspice, sont originaires des Caraïbes et d’Amérique centrale. Elles sont réputées pour leur parfum unique qui combine les caractéristiques de plusieurs épices comme la cannelle, le clou de girofle et la muscade. Ce mélange offre un profil olfactif complexe, épicé et boisé avec une nuance légèrement fruitée.

En parfumerie, les baies de piment sont appréciées pour leur capacité à apporter une touche épicée et exotique aux compositions. Leur caractère unique en fait un choix fascinant pour les créateurs de parfums cherchant à infuser une touche d’originalité dans leurs créations.

Le pumpkin spice : la tendance de l’automne

Le Pumpkin Spice, connu pour son association avec la tarte à la citrouille en cuisine américaine, a récemment gagné en popularité en parfumerie, où il est valorisé pour ses qualités gourmandes et chaleureuses. Ce mélange, composé de cannelle, muscade, gingembre, et parfois clou de girofle et allspice, est apprécié pour son parfum riche et réconfortant qui évoque l’automne et ses délices.

En tant qu’ingrédient dans les bougies et parfums d’ambiance, le Pumpkin Spice est principalement utilisé pour enrichir les senteurs gourmandes, ajoutant une touche de douceur et de chaleur. Il s’harmonise particulièrement avec des notes sucrées et crémeuses, contribuant à une sensation de confort régressif.

Exemples de parfums qui en mettent l’accent sur les épices chaudes

Youth Dew d’Estée Lauder (1953)

Parfumeur : Joséphine Catapano

Youth Dew est une fragrance orientale-épicée pour femmes qui a révolutionné le monde du parfum avec son mélange audacieux d’aldéhydes, de cannelle et de clou de girofle. C’est une senteur riche et complexe, saturée d’épices chaudes qui lui confèrent une sensation voluptueuse et intemporelle.

Opium de Yves Saint Laurent (1977)

Parfumeurs : Jean Amic et Jean-Louis Sieuzac

Opium est un classique intemporel de la parfumerie orientale-épicée. Avec ses notes de tête de mandarine, prune, clou de girofle, graine de coriandre et poivre, il enveloppe dans un voile mystérieux et sensuel. Les épices chaudes sont au cœur de cette fragrance, leur donnant une aura charismatique et inoubliable.

Noir Épices de Frédéric Malle (2000)

Parfumeur : Michel Roudnitska

Noir Épices est une interprétation moderne et raffinée des épices traditionnelles. Il réinvente le thème avec une ambiance ambrée-épicée, faisant de l’épice non pas un accompagnement, mais l’étoile de la composition. Le caractère chaud des épices crée une aura à la fois luxueuse et mystérieuse.

901 par Bon Parfumeur (2017) :

Parfumeur : Corinne Cachen

Cette fragrance Ambrée Épicée pour femmes et hommes mélange des notes épicées de gingembre, de poivre noir et de muscade, avec des touches d’amande et de pimento en cœur, et un fond de patchouli, vanille et fève tonka, créant un parfum riche et complexe qui célèbre les épices chaudes dans toute leur splendeur.

La Couche du Diable par Serge Lutens (2019)

Parfumeur : Christopher Sheldrake

Ce parfum ambré boisé met l’accent sur la cannelle dans ses notes de cœur, créant une chaleur épicée et énigmatique. Combinée avec l’oud, l’ambre et des notes boisées en fond, la fragrance forme un sillage riche et captivant, typique de la signature épicée chaude de Serge Lutens.

The Guardian Master – 5 – de Spiritum (2022) 

Parfumeur : Philippe Paparella-Paris. 

Cette fragrance s’inscrit parfaitement dans le thème des épices chaudes avec des éclats épicés de muscade et de cardamome qui composent un bouquet boisé agrémenté de notes de piment, de poivre et de curcuma, offrant ainsi une explosion de chaleur et de piquant à un parfum envoûtant et hautement spirituel.

La période de Noël est un moment unique dans l’année, un temps où les sens s’éveillent et les émotions s’intensifient. L’univers de la parfumerie, conscient de cette magie, propose des éditions limitées et des inspirations olfactives spéciales pour ces fêtes de fin d’année. Ces créations arrivent à capter l’esprit de Noël, avec une dimension à la fois psychologique et commerciale.

La magie olfactive de Noël

Noël est une saison riche en senteurs : des épices chaudes du pain d’épice aux  fraiseffluves des sapins, les parfums de Noël, avec leurs notes gourmandes, boisées ou épicées, sont conçus pour évoquer ces images et souvenirs. Ils sont un pont entre notre présent et nos plus doux souvenirs d’enfance, réveillant la nostalgie des Noëls passés.

Les marques de parfum saisissent cette période pour lancer des éditions limitées. Ces créations uniques sont souvent présentées dans des flacons spécialement conçus pour les fêtes, ajoutant un attrait visuel à la richesse olfactive. Par exemple, la maison Guerlain réédite chaque année son parfum « Nuit d’Hiver », une fragrance chaleureuse qui mêle des notes de cannelle, d’orange et de vanille.

Le rôle psychologique et stratégie commerciale des parfums de Noël

Les parfums de Noël jouent un rôle clé dans l’évocation des émotions. Ils peuvent apaiser, réconforter ou revigorer, contribuant à créer une atmosphère festive. Par exemple, le parfum « Snowy Morning » de Bath & Body Works, avec ses notes de pin et de menthe, a été créé pour donner cette sensation d’hiver froid revigorant et rafraîchissant.

La période de Noël est cruciale pour l’industrie du parfum. Les éditions limitées sont non seulement des objets de collection convoités, mais aussi des cadeaux de choix. Leur caractère exclusif et saisonnier incite à l’achat, jouant sur le désir de rareté et d’unicité.

Les senteurs de Noël : un voyage olfactif au cœur de la tradition

Noël est une période où les odeurs jouent un rôle central, évoquant des souvenirs et des sensations uniques. Chaque senteur caractéristique de Noël a sa propre histoire et son propre pouvoir évocateur.

Les épices chaudes

Les épices chaudes telles que la cannelle, le clou de girofle, et la muscade sont indissociables de Noël. Elles rappellent les biscuits au pain d’épice, les tartes et les boissons chaudes. Leur chaleur évoque la convivialité et le partage, des moments passés en famille autour de la table.

Guimauves et marshmallows

La douceur sucrée des guimauves évoque les moments de plaisir et de détente. Cette note gourmande nous transporte vers des souvenirs d’enfance, de veillées autour du feu, de chocolats chauds savourés sous un plaid douillet.

Le sapin

L’odeur fraîche et résineuse du sapin est emblématique de Noël. Elle symbolise la nature et la fraîcheur de l’hiver, rappelant les forêts enneigées et la tradition du sapin décoré dans le salon.

Le feu de cheminée

La senteur boisée et fumée du feu de cheminée crée une atmosphère chaleureuse et rassurante. Elle évoque les longues soirées d’hiver, les récits partagés au coin du feu, un sentiment de sécurité et de confort.

Le panettone

Cette brioche italienne traditionnelle de Noël, avec ses notes de fruits confits et d’agrumes, apporte une touche de gourmandise et d’exotisme. Son odeur est associée aux festivités et aux réunions familiales.

Les agrumes

Les odeurs d’orange, de citron et de mandarine, souvent présentes dans les décorations de Noël ou utilisées dans les recettes de saison, apportent une fraîcheur vivifiante. Elles contrastent avec la richesse des autres senteurs de Noël, rappelant les moments de joie et de vitalité.

Chacune de ces senteurs contribue à créer l’atmosphère unique de Noël, une période où les parfums se mêlent pour raconter des histoires de joie, de partage et de tradition.

Idées de parfums de Noël 

White Moss & Snowdrop de Jo Malone : ce parfum capture l’essence d’un paysage hivernal enneigé. Il débute par des notes lumineuses de mousse et de jacinthe, suivies de cardamome et de pétale de rose. Le fond de cette composition repose sur des notes de bois ambré, donnant une sensation à la fois douce et mystérieuse.

Noël au Balcon d’État Libre d’Orange : ce parfum, créé par Antoine Maisondieu, est un mélange audacieux et chaleureux. Il s’ouvre sur des notes de tête d’orange, de miel et de poivre, offrant un démarrage épicé et doux. Le cœur révèle des nuances de patchouli et de musc, tandis que la vanille et le cumin en fond lui confèrent une profondeur envoûtante et sensuelle.

Nuit de Noël de Caron: créé par Ernest Daltroff en 1922, ce classique intemporel est une célébration de l’élégance de Noël. Avec ses notes de tête de ylang-ylang et de rose, un cœur de santal et de mousse, et un fond de musc et de vanille, il évoque une soirée festive élégante et mystérieuse.

Christmas Tree de Demeter : ce parfum capture l’essence d’un sapin de Noël avec une fidélité surprenante. Les notes de pin et de résine sont complétées par un soupçon de terre humide, évoquant le souvenir d’un véritable arbre de Noël dans votre salon.

Ces fragrances offrent une variété d’expériences olfactives qui enrichissent l’ambiance de Noël, apportant à chaque maison un peu de la magie des fêtes.

Outre les parfums corporels, les bougies parfumées ainsi que les parfums d’ambiance jouent un rôle central dans la création d’une atmosphère de Noël. 

Chez Diptyque, deux bougies offrent une expérience olfactive festive :

• On retrouve Délices, mêlant des arômes de fruits confits et zestes d’orange avec des notes épicées de cannelle et de gingembre. En fond, des effluves doux de caramel et de vanille créent une ambiance chaleureuse et réconfortante, évoquant les plaisirs gourmands et les moments conviviaux des fêtes de fin d’année.
• 
  Ainsi que Sapin qui est une célébration olfactive de la saison de Noël. Elle évoque la chaleur et le charme des arbres de Noël, avec des senteurs de pin, de résine et de cèdre. La bougie est présentée dans un récipient décoré de flammes en vert et en or, ce qui en fait un cadeau magnifique ou un plaisir personnel. Elle crée une ambiance de fête, rappelant les souvenirs joyeux et est idéale pour ajouter une touche festive à tout intérieur durant la saison hivernale.

Chez Trudon, Gabriel offre une atmosphère accueillante pendant les journées froides d’hiver. Ses notes distinctives de cuir, bois de cachemire et marron caramélisé tissent un tableau de moments joyeux et confortables.

Joyeux Noël de Frédéric Malle : créé par Dominique Ropion, ce parfum d’ambiance est une innovation dans la façon de parfumer les intérieurs. Il mélange des notes de pin, d’épices et de d’ambre avec une touche de barbe à papa innovante, créant une atmosphère qui rappelle les ambiances des soirées de fin d’années.

La Trêve des Confiseurs de la maison Oriza L. Legrand est un parfum d’ambiance aux senteurs d’orange confite et d’épices pour une ambiance gourmande et chaleureuse au sein du foyer.

Alors que Noël 2023 approche, l’univers des parfums s’enrichit de fragrances qui capturent l’essence de cette période joyeuse. Les éditions limitées et les inspirations olfactives spéciales de Noël offrent bien plus qu’une simple senteur : elles sont une célébration des émotions et des souvenirs. Avec l’évolution constante de la parfumerie, on peut s’attendre à des innovations toujours plus surprenantes et captivantes pour les Noëls à venir.

L’intégration de l’IA dans nos vies est désormais une réalité incontestable et le secteur de la parfumerie, riche en traditions, se trouve également à la croisée des chemins technologiques. Des algorithmes capables de définir des profils olfactifs aux outils de recherche de combinaisons inédites, l’IA s’impose comme un acteur de changement. Cet article propose de dresser un état des lieux de ces avancées tout en ouvrant le débat sur l’impact futur de l’IA concernant le métier ancestral du parfumeur. L’intelligence artificielle est-elle une révolution ou le début d’un remplacement dans l’art de la parfumerie ?

L’IA en parfumerie : portrait des utilisations actuelles

L’Intelligence Artificielle, communément dite IA, avec ses capacités d’analyse et de traitement de données massives, révolutionne la recherche de nouvelles harmonies olfactives. Elle assiste les parfumeurs en proposant des accords olfactifs inexplorés, optimise les formulations en fonction des préférences des consommateurs et même, anticipe les tendances olfactives. De la sélection des essences à la prédiction de leur succès sur le marché, l’IA s’avère être un outil précieux pour les maisons de parfumerie.

Cette intelligence artificielle est en train de tisser une toile complexe et riche dans le domaine olfactif, modifiant profondément la manière dont les parfums sont conçus, produits et commercialisés. Aujourd’hui, son application s’étend sur plusieurs axes principaux.

Création et formulation

Des systèmes intelligents sont désormais capables d’analyser des milliers de composés et de créer des formules qui auraient pu prendre des années à être élaborées par des méthodes traditionnelles. L’IA peut prédire les interactions entre les molécules, suggérer des améliorations pour augmenter la stabilité et la longévité des parfums, et même générer des alternatives moins coûteuses et plus durables.

Personnalisation

L’IA ouvre la porte à des niveaux de personnalisation sans précédent. En analysant les données des consommateurs, des préférences personnelles aux tendances de consommation globales, elle permet la création de parfums qui répondent à des goûts spécifiques, transformant le parfum en une expérience hautement individuelle.

Prédiction de tendances

Les algorithmes peuvent désormais détecter les modèles de préférences des consommateurs et anticiper les futures tendances olfactives. Cela permet aux marques de parfumerie de rester en avance sur le marché, en développant des fragrances qui captureront l’intérêt des consommateurs avant même qu’ils ne sachent qu’ils les désirent.

Optimisation de la production

Sur le plan de la production, l’IA aide à optimiser les chaînes d’approvisionnement et à gérer les stocks de manière plus efficace, réduisant le gaspillage et améliorant le rendement des ingrédients précieux.

Évaluation et test

L’IA est également utilisée pour l’évaluation des parfums, où des capteurs et des machines à odeur peuvent évaluer la qualité d’un parfum, sa force, sa tenue et d’autres paramètres importants, souvent de manière plus rapide et plus objective que les tests humains.

Ces utilisations actuelles de l’IA dans la parfumerie ne sont que la pointe de l’iceberg. Alors que la technologie continue de progresser, on peut s’attendre à ce que son rôle dans la création et la distribution de parfums s’élargisse, nous amenant vers des territoires olfactifs inexplorés et fascinants.

La symbiose parfumeur-IA : collaboration ou compétition ?

L’IA peut-elle remplacer le parfumeur ? La question est sensible et ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Si l’IA excelle dans la gestion des données et la détection de modèles, la créativité et l’émotion restent le domaine incontesté du parfumeur qui puise dans son expérience, sa mémoire olfactive et son intuition pour créer des parfums qui racontent une histoire, évoquent des souvenirs, suscitent des émotions – des nuances subtiles qui échappent à l’IA.

Dans l’arène olfactive contemporaine, l’intelligence artificielle s’est jointe aux parfumeurs, engendrant un débat passionné : assiste-t-on à une collaboration enrichissante ou à une compétition pour la suprématie créative ?

L’IA, avec sa capacité à traiter des données volumineuses et complexes, sert d’outil aux parfumeurs pour élargir leur palette créative. Elle offre un soutien logistique, en suggérant des combinaisons de molécules que même les parfumeurs les plus expérimentés pourraient ne pas envisager. Ces suggestions peuvent mener à des découvertes inattendues, propulsant la création de parfums dans de nouvelles directions audacieuses.

Cependant, l’évolution rapide des algorithmes d’IA soulève la question de leur potentiel à surpasser les capacités humaines. Avec l’IA développant sa propre ‘intuition’ basée sur des modèles de données, les parfumeurs pourraient se sentir en compétition avec une force qui travaille 24/7, sans repos ni besoin d’inspiration.

La symbiose entre parfumeurs et IA ne doit pas être vue comme une compétition, mais plutôt comme une coopération. Les parfumeurs apportent leur sensibilité artistique et leur compréhension émotionnelle, tandis que l’IA offre précision et innovation. Ensemble, ils peuvent repousser les frontières de la créativité, générant des fragrances qui ne sont pas seulement nouvelles, mais aussi profondément résonnantes sur le plan émotionnel.

Les rôles au sein de cette symbiose sont clairs : l’IA est un puissant assistant de recherche et de développement, tandis que le parfumeur reste le décideur final, l’âme derrière le parfum, celui qui donne le feu vert pour transformer une formule en une fragrance commercialisable.

Il est essentiel de voir cette relation en gardant à l’esprit les implications éthiques. La transparence sur l’utilisation de l’IA dans la création de parfums est cruciale pour maintenir la confiance des consommateurs. De plus, l’industrie doit considérer l’impact sur l’emploi et les compétences artisanales traditionnelles. Trouver un équilibre entre la technologie et l’artisanat est impératif. 

L’IA ne devrait pas être perçue comme un remplacement, mais plutôt comme un outil supplémentaire dans l’arsenal du parfumeur. Il est important que l’industrie de la parfumerie maintienne une harmonie entre l’efficacité de l’IA et la touche personnelle et l’expertise que seul un parfumeur peut apporter à une fragrance.

L’avenir de l’IA en parfumerie n’est pas de remplacer le parfumeur, mais plutôt de devenir son plus fidèle allié, un outil exploitant ses capacités créatives et analytiques.

Avant-garde technologique et création assistée par l’IA

Symrise¹, Givaudan² montrent comment l’IA peut être utilisée pour innover dans le domaine de la parfumerie. Ces maisons de création utilisent l’IA pour personnaliser les expériences, optimiser les processus de production, et repousser les frontières de la créativité. 

Symrise et IBM

Symrise, un leader mondial des arômes et parfums, continue de pousser l’innovation dans l’industrie, en soulignant que l’IA représente la prochaine grande innovation depuis l’introduction des matières synthétiques en parfumerie à la fin du 19ème siècle.

En collaboration avec IBM, Symrise a développé un assistant parfumeur IA nommé Philyra qui peut générer des compositions parfumées en analysant des millions de formules, de matières premières et des préférences de consommateurs. Ce projet permet de créer rapidement des parfums adaptés et personnalisés pour des marchés spécifiques. Philyra a été utilisé par le parfumeur Dave Apel pour créer deux parfums distincts pour la marque brésilienne Egeo de O Boticàrio, ciblant les milléniaux brésiliens. Ces créations ont été lancées début 2019. 

En exploitant des algorithmes d’apprentissage automatique, Symrise est capable d’analyser les tendances de consommation et des préférences individuelles pour proposer des créations sur mesure. Leur approche combine la science des données avec l’expertise olfactive, permettant la création de parfums uniques qui répondent aux attentes spécifiques de chaque consommateur.

Givaudan et Carto

Givaudan, un autre géant de l’industrie, intègre l’IA non seulement pour analyser les tendances, mais aussi pour assister les parfumeurs dans le processus créatif. Leur système d’IA peut suggérer des combinaisons d’ingrédients innovantes, aidant les parfumeurs à explorer de nouvelles possibilités olfactives. 

Givaudan a lancé Carto, un outil d’intelligence artificielle destiné à révolutionner le processus de création des parfumeurs. Cette plateforme interactive est conçue pour maximiser la performance olfactive des créations en utilisant une « Odour Value Map » unique et vise à intégrer la compréhension des consommateurs pour affiner les créations. Carto encourage les parfumeurs à explorer de nouveaux accords de manière ludique avec un écran tactile et un robot d’échantillonnage instantané, qui permet une production d’essais plus rapide que les méthodes traditionnelles. Le système a été déployé dans les centres de création de Givaudan et est testé par les parfumeurs pour son intégration dans le processus créatif, montrant des résultats prometteurs. 

Calice Becker, parfumeuse et directrice de l’Ecole de parfumerie de Givaudan, souligne que « Carto » aide les parfumeurs à expérimenter davantage et avec plus d’efficacité, tout en affirmant que la touche créative humaine reste irremplaçable.

Le parfum « She was an Anomaly » d’Etat Libre d’Orange est né d’une inspiration développée en utilisant l’outil d’intelligence artificielle « Carto » de Givaudan. L’IA a permis de suggérer un surdosage de deux ingrédients : l’iris et les musc blancs, avec le reste de la formulation gérée, réfléchie et maîtrisée par la parfumeuse Daniela Andrier. Ce processus illustre l’intégration de la technologie IA dans l’art traditionnel de la création de parfum, marquant un moment distinctif d’innovation et de singularité dans l’industrie.

“Ce parfum est le fruit d’un inattendu. J’ai joué avec Carto en lui confiant des matières aimées et familières. Carto a suggéré un surdosage de deux ingrédients. Je me suis occupée du reste.” – Daniela Andrier, parfumeure (Givaudan)

L’essor de l’intelligence artificielle dans la parfumerie symbolise une véritable révolution, redéfinissant les frontières de la création olfactive. Ces outils illustrent comment l’IA peut enrichir le processus créatif, offrant aux parfumeurs de nouvelles perspectives pour explorer des accords innovants et inattendus. Cette technologie, en complément de l’intuition humaine et de toute son expertise, ouvre la voie à une ère de personnalisation et d’innovation sans précédent. Toutefois, elle soulève également des questions éthiques et des défis liés à l’équilibre entre tradition et progrès technologique. 

À mesure que l’IA continue de se développer, il sera fascinant de voir comment elle façonnera l’avenir de la parfumerie, élargissant les horizons de ce que nous pouvons créer et ressentir à travers le sens de l’odorat.

À l’occasion de la commémoration du 11 novembre, journée marquant la fin de la Première Guerre Mondiale, notre réflexion olfactive nous amène à explorer un angle inattendu : la relation entre la parfumerie et la guerre. Ces deux univers semblent éloignés, et pourtant, l’histoire nous révèle un lien intime, riche en créations et symbolismes. C’est un voyage olfactif entre résilience et renouveau que nous vous proposons de découvrir.

Les corrélations olfactives entre parfum et guerre

La guerre, avec ses conflits et ses tumultes, semble à première vue antithétique à la finesse et à l’harmonie que représente la parfumerie. Pourtant, l’histoire de l’art olfactif et des grandes confrontations mondiales sont étonnamment entrelacées, tissant des liens profonds et complexes qui méritent d’être explorés.

Les influences croisées : matières premières et économie

La première corrélation entre parfum et guerre est au niveau des matières premières. Les conflits mondiaux ont souvent bouleversé les routes commerciales et les disponibilités de certaines essences précieuses. La seconde guerre mondiale a contraint les parfumeurs à se réinventer, à cause de la pénurie de matières premières naturelles, donnant naissance à l’utilisation accrue de molécules de synthèse. 

Les pénuries dues au blocus des guerres sont aussi à l’origine de nouvelles façons de créer et porter le parfum : aux Etats-Unis pendant la deuxième guerre mondiale, face à la pénurie d’alcool à parfum nécessaire à la confection des eaux de toilette, , les fabricants américains s’adaptèrent en créant des alternatives innovantes: extraits plus concentrés donc contenant  moins d’alcool), crèmes et poudres parfumées, parfums solides et huiles de bain.

En Espagne, pendant la guerre civile (1936-39) et les années qui suivirent, il était impossible d’importer des matières premières pour les parfums. L’autosuffisance était de rigueur C’est ainsi qu’Agua Lavanda, le premier produit phare de Puig lancé en 1940, fut créé avec des matières méditerranéennes locales : lavandin, sauge, romarin, thym, lavande, ciste labdanum… Une Eau de cologne qui, de plus, collait parfaitement aux valeurs traditionnelles  portées par le régime franquiste

Au-delà de l’économie, il y a la symbolique. Les parfums nés pendant ou juste après les périodes de guerre portent souvent en eux l’esprit de leur époque. Ils deviennent des emblèmes, des actes de résilience, véhiculant cet esprit de renouveau et d’optimisme, et marquant le retour à la vie et la reconstruction.

Le parfum comme mémoire : conservation et transmission

Le parfum a cette faculté unique de capturer et de conserver la mémoire. Les créations olfactives inspirées par les périodes de guerre sont des vecteurs de transmission historique, évoquant non seulement la mémoire collective mais également les histoires personnelles. Elles permettent de ne pas oublier, d’enseigner, et de continuer à raconter l’histoire à travers les sens.

Notes olfactives : échos de la guerre dans l’art de la parfumerie

Au cœur de la parfumerie, les notes olfactives associées à la guerre évoquent des souvenirs puissants et complexes. 

Prenons la note de poudre à canon, par exemple, dont l’odeur métallique et sulfureuse rappelle instantanément les champs de bataille et les détonations lointaines. Cette note, utilisée avec parcimonie, confère aux fragrances une dimension à la fois minérale et audacieuse.

La fumée, quant à elle, évoque les feux de campement et les paysages après l’affrontement, son caractère boisé et brûlé augmentant la profondeur et le mystère. Lorsqu’elle intègre la composition d’un parfum, la fumée apporte une dimension à la fois aérienne et sombre, comme un phénix renaissant des cendres de la dévastation.

Le cuir est une autre note qui trouve ses racines dans les équipements militaires : bottes, ceinturons et harnais. Rappelons que les premières notes de cuir en parfumerie,  étaient apportées par le bois de bouleau, avec lequel les Cosaques entretenaient leurs bottes et qui donnait au cuir une odeur bien spécifique. Cette note incarne la robustesse et la force, mais aussi une forme de noblesse et de raffinement. En parfumerie, le cuir se révèle souvent chaleureux et sensuel, une allusion subtile aux armures que l’on revêt pour faire face aux épreuves.

Le brouillard est plus abstrait mais tout aussi évocateur : il rappelle l’inconnu et l’incertitude, la dissimulation des mouvements et des stratégies. Il est souvent suggéré par des notes aqueuses ou ozoniques, apportant une fraîcheur qui se joue de la clarté et des contours nets, évoquant l’ambiguïté des époques troublées.

Enfin, la terre – humide, fertile, retournée par les tranchées, est particulièrement évocatrice. Elle parle de la mort et de la vie, du cycle inéluctable que la guerre met en exergue avec brutalité. Dans les compositions olfactives, la terre nous reconnecte avec la nature et avec la base de notre existence, avec des accords chyprés ou des notes de vétiver, de mousse de chêne, etde patchouli qui ancrent les parfums et leur donnent une résonance unique.

Ces notes olfactives ne racontent pas simplement une histoire de guerre ; elles racontent aussi une histoire de résilience humaine, d’adaptabilité et, ultimement, d’espoir.

Quelques parfums symboliques

Chanel N°5 : une légende en temps de guerre

N°5 est un pilier de la parfumerie, un parfum qui a défié les époques et les tendances depuis sa création en 1921 par Ernest Beaux pour Gabrielle Chanel. Sa composition, une alchimie complexe de notes florales avec un surdosage d’aldéhydes, a apporté une révolution olfactive avec un bouquet exceptionnellement moderne et abstrait. Pendant l’Occupation de la Rhénanie, alors que la France était marquée par la guerre, Chanel N°5 a continué à être un emblème de l’élégance française. Sa capacité à rester en production a offert une forme de résistance culturelle, un rappel de la beauté et du raffinement en contraste avec les temps sombres. Le parfum a transcendé son époque pour devenir un symbole de survie et de continuité, offrant une touche de luxe et de normalité dans un monde autrement chaotique. Un luxe à la française qui s’exporta outre-atlantique aussi grâce aux soldats américains qui au retour de la guerre, rapportèrent à leur femme ce chic souvenir de Paris…

Vent Vert : une ode à la liberté

Vent Vert, lancé par Balmain en 1947, est souvent célébré comme le premier parfum à capturer l’essence du renouveau de l’après-guerre. Conçu par le nez légendaire de Germaine Cellier, ce parfum est un véritable pionnier dans le monde de la parfumerie, introduisant un vent de fraîcheur dans une ère dominée par les senteurs lourdes et opulentes. Le nom lui-même, « Vent Vert », est évocateur de la libération et du souffle de liberté tant attendu après les années sombres de la guerre. Ses notes de tête sont un éclat de verdure, un mélange innovant de galbanum, basilic et citron qui signifiaient un départ audacieux des conventions de l’époque. Le cœur floral s’ouvre sur des arômes de rose, de jasmin et d’ylang-ylang, évoquant la renaissance de la nature au printemps. Le fond boisé avec des touches de vétiver et de musc ancre le parfum dans une sensation de force tranquille. Vent Vert n’est pas simplement un parfum, c’est une déclaration d’espoir et un hymne à la vie qui reprend ses droits.

L’Air du Temps : symphonie de paix

L’Air du Temps de Nina Ricci, créé en 1948, est un autre trésor olfactif qui a capturé l’esprit de l’époque d’après-guerre. Conçu par le parfumeur Francis Fabron, ce parfum incarne l’aspiration universelle à la paix et à l’harmonie dans un monde qui sortait à peine de l’ombre de la guerre. Le flacon, surmonté de deux colombes enlacées, est un symbole puissant de paix et de pureté. La fragrance elle-même est un mélange délicat et féminin, ouvrant sur des notes pétillantes d’épices et de bergamote qui introduisent un cœur fleuri de rose et de jasmin. L’ajout de l’iris apporte une touche de poudre, un rappel de la douceur et de l’innocence retrouvée. Le fond mêle bois de santal et musc, créant un sillage qui parle de calme et de réconfort. L’Air du Temps est plus qu’un parfum, c’est un message encapsulé dans un flacon, une promesse d’une ère nouvelle chargée d’optimisme et de joie.

L’Art de la Guerre : réflexion olfactive moderne

“L’Art de la Guerre » de Jovoy créé par Vanina Muracciole, bien que plus récent dans le monde de la parfumerie, établit un lien conceptuel avec la stratégie chinoise de Sun Tzu, dont les écrits sont connus pour leur profonde compréhension des dynamiques de conflit et de paix. Lancé en 2014, ce parfum est une interprétation olfactive de la stratégie et de la tactique, reflétant la complexité et la profondeur de l’œuvre de Sun Tzu. La fragrance s’ouvre sur des notes d’agrumes et fraîches, symbolisant la clarté de l’esprit nécessaire à la stratégie. Le cœur épicé représente les manœuvres et les mouvements imprévisibles de la bataille, tandis que le fond cuiré évoque les armures des guerriers. La présence de vétiver et de patchouli dans le sillage apporte une dimension terrestre et robuste, rappelant que toutes les stratégies sont finalement ancrées dans le terrain, dans la réalité du monde. « L’Art de la Guerre » est un hommage aux principes de la discipline, de la patience et de l’intelligence tactique.

La parfumerie, à l’image des fleurs qui repoussent sur les champs de bataille, est un art résilient qui non seulement survit aux époques sombres mais s’en inspire pour créer. Ces parfums historiques ne sont pas seulement des témoins olfactifs d’une époque révolue, mais des ponts vers l’avenir. En ce 11 novembre, rappelons-nous que chaque note de ces parfums porte en elle l’esprit d’une époque, la mémoire d’une lutte et l’espérance d’un monde en paix.

Dans le monde éthéré des parfums, les créateurs cherchent constamment à traduire les émotions et les expériences en fragrances envoûtantes. L’une des associations les plus éloquentes et poétiques de ce domaine est celle unissant la musique à la parfumerie. À travers ce voyage olfactif, explorons comment la musique, avec ses mélodies, ses harmonies et ses fréquences, influencent et inspirent l’art de l’olfaction en nous arrêtant sur des marques qui ont fait de cette symbiose leur signature : Art Meets Art, L’Orchestre Parfum, ROOM 1015, Musicology et Jusbox.

Les convergences scientifiques entre musique et parfum

À première vue, l’olfaction et l’audition peuvent sembler être des sens radicalement différents, mais les découvertes scientifiques révèlent des parallèles fascinants et des interactions complexes entre le monde des odeurs et celui des mélodies. Les chercheurs publient peu à peu comment ces deux univers sensoriels sont interconnectés, offrant un aperçu captivant de la symphonie interne qui se joue en nous.

Synesthésie sensorielle

La synesthésie est un phénomène où la stimulation d’un sens déclenche automatiquement et involontairement une expérience dans un autre. Dans le cas de la musique et du parfum, certains individus rapportent pouvoir « sentir » des mélodies ou « entendre » des odeurs. Bien que cela puisse sembler inhabituel, la synesthésie illustre la manière dont nos systèmes sensoriels sont étroitement liés et peuvent influencer mutuellement nos perceptions.

Le cerveau en harmonie

Des études en neurosciences ont montré que l’écoute de musique et l’expérience des odeurs activent des régions similaires du cerveau, en particulier celles liées à la mémoire et aux émotions. Les souvenirs olfactifs sont connus pour être parmi les plus puissants et les plus persistants, et la musique a également la capacité de déclencher des souvenirs profonds et de provoquer des émotions intenses. Ces deux sens semblent avoir un accès direct aux parties les plus primitives et émotionnelles de notre cerveau, créant des liens indélébiles entre les expériences sensorielles, les souvenirs et les émotions.

Fréquences et vibrations

D’un point de vue physique, tant les molécules odorantes que les ondes sonores se propagent à travers l’air sous forme de vibrations. Bien que nos sens les perçoivent de manière différente, ils réagissent tous deux à des fréquences spécifiques – les fréquences sonores pour l’audition et les fréquences moléculaires pour l’olfaction. Certaines recherches suggèrent même que notre perception des odeurs pourrait être influencée par les fréquences sonores, ouvrant la voie à des expériences multi sensorielles où la musique et le parfum sont soigneusement accordés pour enrichir et intensifier l’expérience globale.

Apprendre et créer à travers les sens

La recherche continue d’explorer ces connexions fascinantes, offrant des perspectives nouvelles pour les parfumeurs et les musiciens. En comprenant mieux comment la musique peut influencer notre perception des odeurs, et vice versa, les créateurs peuvent exploiter ces connaissances pour générer des expériences multi sensorielles plus riches et plus immersives.

Le lien entre musique et parfum est bien plus que métaphorique. Les deux disciplines font appel à nos sens et à notre capacité à percevoir, ressentir et se remémorer des émotions. L’acte de composer un parfum n’est-il pas similaire à celui de composer une mélodie, où chaque note, qu’elle soit olfactive ou auditive, doit s’harmoniser parfaitement dans un accord précis ? Les fréquences sonores, tout comme les odeurs, ont le pouvoir de faire vibrer notre être intérieur, éveillant des souvenirs, des images et des sensations qui transcendent souvent la conscience.

L’écho du vocabulaire musical dans la parfumerie

Le monde du parfum et celui de la musique partagent une surprenante symphonie de terminologie, illustrant une interconnexion profonde entre ces deux arts sensoriels. Non seulement ils touchent nos âmes de manière similaire, mais ils utilisent aussi un vocabulaire étonnamment semblable pour décrire leurs nuances et leurs complexités.

Notes et Accords

Tout comme une mélodie est composée de notes individuelles qui s’harmonisent pour créer une chanson, un parfum est également construit autour de notes distinctes. 

Comme les notes du musicien peuvent être aiguës ou graves, les notes parfumées  peuvent  aussi donner cette impression de légèreté ou de profondeur: on pourrait dire que des notes d’agrumes donnent une sensation aiguë de vivacité  tandis que des notes boisées “sonnent” plus grave, et paraissent plus  profondes. 

 Ces notes, lorsqu’elles sont combinées, forment des « accords » olfactifs, un terme directement emprunté au monde musical. Dans la musique, un accord est une combinaison harmonieuse de différentes notes jouées simultanément, et en parfumerie, il s’agit de l’union de différentes essences qui crée une odeur unique.

Orgue

L’un des outils les plus essentiels et iconiques d’un parfumeur est l’« orgue à parfum ». Tout comme un orgue musical avec ses multiples tuyaux et claviers permet de produire une riche variété de sons, l’orgue à parfum est un meuble spécialement conçu contenant une multitude de niches, chacune remplie de flacons d’essences différentes. Le parfumeur, tel un musicien, compose sa symphonie olfactive en utilisant cet instrument, bureau essentiel à une organisation optimale.

Symphonie

Une symphonie musicale est une œuvre grandiose, généralement structurée en plusieurs mouvements, où chaque partie contribue à un tout cohérent. Un parfum peut également être considéré comme une symphonie, où chaque note joue son rôle, s’entrelaçant et évoluant pour créer une expérience olfactive complexe et harmonieuse.

Composition

Le processus de création, qu’il s’agisse d’une pièce musicale ou d’un parfum, est souvent appelé « composition ». Dans les deux domaines, cela passe par l’écriture de la partition qui va faire vivre la composition. Cela fait référence au savoir-faire de l’assemblage de différents éléments pour créer une œuvre d’art unique et mémorable. Tout comme le musicien qui écrit sa composition mentalement avant de la transcrire sur partition, le parfumeur imagine son parfum et ses accords d’abord dans sa tête puis le matérialise en formule.  Des essais permettront de peaufiner sa création.   Comme le souligne Jean-Claude Ellena dans son  Que Sais-je “Le parfum”,   tout comme l’oreille du musicien, le nez du parfumeur n’est rien d’autre qu’un outil de contrôle et d’apprentissage. 

Ce riche échange de vocabulaire entre la musique et la parfumerie témoigne de la manière dont ces deux mondes, bien que distincts, se rejoignent dans leur quête pour exprimer et évoquer des émotions. Les partagés nous rappellent que nous sommes touchés de manière profonde et intangible, transportés par la magie de l’art sensoriel.

Les maisons de parfumerie qui s’inspirent de la musique

Art Meets Art : La marque créée par Tanguy Le Baud utilise le prisme de la culture et, plus précisément, de la musique pour confectionner des parfums hautement artistiques. Les parfums deviennent alors des œuvres où les parfumeurs puisent dans les refrains des grandes icônes musicales pour créer des essences qui racontent une histoire, celle d’une époque, d’un artiste ou d’un genre musical. Le résultat ? Des parfums qui sont autant d’hommages olfactifs aux œuvres musicales qui les ont inspirés, offrant aux amateurs d’art une nouvelle manière d’explorer et d’apprécier les classiques musicaux.

L’Orchestre Parfum, créé par Pierre Guguen est une maison de parfum qui transcende la musique en fragrance. Les parfums créés ici sont des compositions où chaque note parfumée est inspirée par un instrument de musique ou une mélodie spécifique. Le porteur du parfum est invité à une expérience immersive, où l’olfaction et l’audition s’entrelacent dans une danse sensorielle éclatante, générant une troisième œuvre d’art qui n’est autre que l’émotion ressentie.

Room 1015, créé par Michael Partouche alias Dr Mike : l’écho du rock’n’roll. 

Avec Room 1015, le monde du rock’n’roll est sublimé dans des flacons émanant l’esprit rebelle et électrique de cette musique. Les parfums, avec leurs notes boisées, épicées et parfois fleuries, nous transportent dans l’univers des hôtels et des loges, là où les légendes du rock ont laissé une trace indélébile de leur passage. C’est une olfaction teintée de nostalgie, de liberté et d’anticonformisme qui se déploie à chaque effluence du parfum. Chaque parfum est accompagné d’un morceau de musique original qui décrit la fragrance et d’une playlist spécifique du même style.

Musicology fondé par Fabien Boukobza représente l’essence des mélodies dans un flacon. La marque Musicology nous invite à explorer notre propre bibliothèque musicale interne à travers ses parfums. L’idée est ici de retranscrire l’essence de genres musicaux variés dans des créations olfactives, permettant ainsi d’explorer le jazz, le blues ou encore le rock à travers le prisme du parfum. Musicology offre ainsi un voyage où la mémoire olfactive et la mémoire auditive dialoguent, permettant de redécouvrir des mélodies au travers d’un nouveau sens.

Jusbox fondé par Chiara et Andrea Valdo, la marque explore l’univers où les souvenirs musicaux et olfactifs se superposent, chaque parfum cherchant à immortaliser un moment emblématique de l’histoire musicale. Leurs parfums, comme des mélodies encapsulées, offrent une expérience olfactive régressive, où les senteurs déclenchent des réminiscences de mélodies passées.

L’Oréal Paris a collaboré avec Ircam Amplify pour créer une expérience sonore innovante traduisant olfactivement le parfum Spicebomb Infrared de Viktor & Rolf sorti en 2023. Cette initiative vise à produire un son qui reproduit les sensations et émotions provoquées par le parfum. Les parfumeurs Jean-Christophe Herault, Nicolas Beaulieu et Carlos Benaïm, à l’origine de la fragrance, ont travaillé avec l’équipe d’Ircam Amplify, dont le designer sonore Romain Barthélémy, pour traduire les notes olfactives du parfum en un champ lexical sonore. En utilisant la méthode SpeaK d’Ircam Amplify, ils ont élaboré et testé diverses ébauches sonores auprès des consommateurs. Le résultat final est une expérience sonore de 26 secondes, capturant l’évolution et l’intensité de la fragrance et provoquant une augmentation tangible de la température du corps!  Cette collaboration unique fusionne la science, l’art du parfum et le marketing, offrant une nouvelle perspective sur la perception des parfums. 

La musique et le parfum, deux formes d’art qui transcendent les mots et les langues, se fusionnent de manière surprenante et exquise au sein de ces maisons de parfumerie. Loin d’être une simple source d’inspiration, la musique devient un ingrédient, une note, qui résonne dans chaque création olfactive. Et si cet entrelacement des arts était une porte ouverte vers de nouvelles façons d’appréhender et de créer du parfum ? L’expérience multi sensorielle pourrait-elle être le futur de la parfumerie, offrant des créations où voir, toucher et goûter de sera également partie intégrante du processus créatif et de l’expérience utilisateur ?

Sources

Nez la Revue Olfactive14 – Musique et Parfum
Le parfum et la voix – Annick Le Guerer

En ce mois d’Octobre Rose, Master Parfums a entrepris la rédaction d’une série d’articles informatifs et attentifs abordant la thématique du cancer et de l’odorat. À travers ces publications, notre objectif est d’éclairer sur les altérations olfactives induites par la chimiothérapie, ainsi que d’informer sur l’usage des nouvelles technologies liées à l’odorat pour la détection des cancers. Nous cherchons à éduquer et sensibiliser concernant ces changements, tout en offrant un soutien et une compréhension approfondie des défis qui en résultent.

La chimiothérapie, bien qu’essentielle pour le traitement de certaines formes de cancer, peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie, notamment  parce qu’elle peut entraîner des troubles du goût et de l’odorat. Cet article explore ces changements sensoriels, tout en évoquant les solutions comme l’aromathérapie et l’olfactothérapie.

Changements dans la perception des saveurs

La dysgueusie

Le traitement du cancer, notamment par la chimiothérapie, est souvent synonyme de divers effets secondaires qui peuvent altérer profondément la qualité de vie des patients. 

L’un de ces effets, largement rapportés, est une sensation désagréable de goût métallique dans la bouche, également perceptible en rétro-olfaction, changeant la façon dont les aliments et les boissons sont perçus et appréciés. 

Un goût métallique, souvent décrit comme une sensation d’avoir du métal dans la bouche ou comme si la salive avait un goût de fer, est une altération du sens du goût, aussi appelée dysgueusie. Ce phénomène peut rendre les aliments et les boissons moins appétissants, influencer négativement l’appétit du patient, et impacter de façon significative la qualité de vie et le bien-être nutritionnel.

Lors de la rétro-olfaction, c’est-à-dire lorsque l’air passe par la cavité orale vers les récepteurs olfactifs en haut du nez pendant la mastication ou la déglutition, ce goût métallique, devenu odeur, est d’autant plus perceptible. Cela modifie la saveur des aliments, voire crée une aversion pour la nourriture.

Les mécanismes exacts à l’origine du goût métallique induit par la chimiothérapie ne sont pas entièrement compris. Toutefois, il est généralement avancé que les médicaments de chimiothérapie chargés de molécules métalliques, qui visent à éliminer les cellules cancéreuses à croissance rapide, entraînent également les cellules saines, notamment celles des papilles gustatives et de la cavité nasale. Cela perturbe le fonctionnement normal des récepteurs du goût et de l’odorat, entraînant des perceptions altérées, comme le fameux goût métallique.

L’anosmie

Un autre des effets secondaires de la chimiothérapie est l’anosmie.

Perte temporaire ou permanente de l’odorat – l’anosmie se pose en obstacle invisible mais profondément perturbant. Les odeurs forment une toile de fond à nos vies, éveillant des souvenirs et des moments importants de nos vies. La disparition soudaine de ce sens peut plonger les individus dans un univers dépourvu de ces nuances odorantes, affectant non seulement leur capacité à percevoir les plaisirs subtils du quotidien, mais aussi à détecter des dangers potentiels, tels que des aliments avariés, l’odeur de fumée, ou des fuites de gaz. 

Pour les patients sous chimiothérapie, l’anosmie ajoute une couche supplémentaire de défi, déconnectant non seulement leur monde intérieur de ces stimuli olfactifs, mais affectant aussi le goût et par conséquent, l’appétit et la nutrition. 

En outre, l’impact émotionnel et psychologique de l’anosmie ne doit pas être sous-estimé, car les odeurs sont intimement liées à nos souvenirs et expériences. L’absence de cette connexion olfactive avec les souvenirs heureux ou rassurants peut également être un terrain propice à des sentiments de mélancolie ou d’isolement. Dans ce contexte, le soutien émotionnel, la reconnaissance du phénomène et l’exploration de thérapies alternatives ou complémentaires pour pallier cette perte deviennent des piliers clés dans l’accompagnement holistique du patient à travers son parcours de soins.

Les thérapies olfactives pour soulager les patients en traitement de cancer

L’aromathérapie

L’aromathérapie utilise des huiles essentielles pour stimuler les sens et favoriser le bien-être. Bien que les recherches soient limitées, certaines études suggèrent que l’aromathérapie peut aider à améliorer l’humeur et à réduire l’anxiété chez les patients en chimiothérapie.

Comment cela fonctionne-t-il?

Les huiles essentielles comme la lavande, le romarin et l’orange douce peuvent être diffusées dans l’air ou appliquées sur la peau. Le but est de stimuler les récepteurs olfactifs restants et de créer une expérience sensorielle agréable.

L’aromathérapie utilise des huiles essentielles extraites de plantes dans le but de promouvoir la santé et le bien-être physique et psychologique.


Elle implique l’utilisation d’huiles essentielles via la diffusion, l’inhalation, ou l’application topique pour aborder divers problèmes tels que le stress, l’anxiété, les douleurs, et d’autres problèmes de santé.


Bien que le mécanisme exact reste un sujet de recherche, on pense que les odeurs des huiles peuvent influencer les réponses physiologiques et psychologiques à travers leurs interactions avec le système limbique dans le cerveau.


L’aromathérapie est largement utilisée pour gérer le stress, améliorer la qualité du sommeil, réduire les symptômes de douleur, et d’autres applications diverses liées au bien-être.


L’olfactothérapie : un monde de fragrances émotionnelles

L’olfactothérapie est une approche qui utilise également les odeurs mais se focalise davantage sur l’équilibre émotionnel et la psychothérapie. Elle explore les liens entre les odeurs et les souvenirs pour déclencher des réactions émotionnelles spécifiques, aider à libérer des blocages émotionnels, ou pour travailler sur des traumas et des souvenirs.

L’olfactothérapie s’appuie sur l’idée que les odeurs peuvent accéder directement au cerveau émotionnel (système limbique) et ainsi déclencher, explorer, et potentiellement reprogrammer des réponses émotionnelles.


Elle est surtout utilisée dans le contexte de la gestion émotionnelle, du traitement des traumas, et dans une perspective psychothérapeutique pour travailler sur les schémas comportementaux et émotionnels.


Le choix des fragrances pour les patients en chimiothérapie doit être effectué avec soin, en tenant compte de leurs nouvelles sensibilités olfactives. Cela peut impliquer un processus d’essai, explorant différentes odeurs jusqu’à identifier celles qui procurent du réconfort ou évoquent des souvenirs agréables sans provoquer de nausées ou d’inconfort.

Cette thérapie peut offrir un espace d’évasion mentale, permettant aux patients de s’éloigner momentanément de l’intensité du parcours de traitement. 

Être à l’écoute des besoins individuels

Il est impératif d’aborder l’olfactothérapie de manière personnalisée, en étant attentif aux réponses individuelles aux différentes odeurs et en ajustant la pratique en conséquence.

L’implémentation de l’olfactothérapie dans le plan de soins global devrait se faire en collaboration avec l’équipe médicale du patient, afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de l’approche.

Bien que l’olfactothérapie ne soit pas un remède, elle peut offrir une méthode complémentaire douce et apaisante pour améliorer la qualité de vie des patients en chimiothérapie. Par la reconquête de l’espace olfactif, elle vise à réintroduire des moments de bien-être et de réconfort dans le tumulte du parcours médical.

L’olfactothérapie et l’aromathérapie : deux approches différentes 

Ces deux approches utilisent les odeurs et les arômes dans un contexte thérapeutique, mais elles se distinguent par leurs objectifs, méthodologies et principes fondateurs. 

Les deux thérapies reconnaissent le pouvoir des odeurs à influencer l’état d’esprit et les émotions, et exploitent la connexion profonde entre l’odorat et le système limbique du cerveau.


Il y a pourtant des différences entre les deux approches:l’aromathérapie a une application plus large et peut cibler le bien-être physique et mental, tandis que l’olfactothérapie se concentre plus précisément sur les aspects psychologiques et émotionnels, souvent en explorant en profondeur les souvenirs et les émotions liés aux odeurs.


Tandis que l’aromathérapie est plus largement reconnue et utilisée dans divers cadres de soins de santé et de bien-être, l’olfactothérapie, bien que moins répandue, offre une voie fascinante dans le domaine de la psychothérapie et du développement personnel, explorant la profondeur des réponses émotionnelles liées aux odeurs.

Les modifications olfactives et gustatives engendrées par la chimiothérapie tracent un parcours sensoriel unique pour chaque patient, où l’aromathérapie et l’olfactothérapie se révèlent être des alliées potentielles dans la gestion des dimensions physiques et émotionnelles de ce voyage. 

Ces thérapies aromatiques, en conjuguant science et bien-être, dévoilent un panorama où les odeurs deviennent des instruments de soutien et de réconfort, tissant des récits de résilience et d’espoir à chaque étape du traitement. 

Au final, elles nous rappellent que le chemin vers la guérison est une expérience richement multidimensionnelle, méritant exploration et appréciation sous toutes ses formes.

Il est rare qu’une fragrance transcende le temps pour rester gravée dans la mémoire collective. C’est le cas de Youth Dew, la perle précieuse d’Estée Lauder. Depuis son introduction sur le marché, elle a séduit des générations par sa complexité et son charme envoûtant. 

Cet article vous invite à redécouvrir cet élixir, la remarquable gestion marketing qu’Estée Lauder a mise en place et à comprendre pourquoi, après tant d’années, il demeure l’un des joyaux de la parfumerie mondiale.

Estée Lauder : une marque, une créatrice 

Le monde de la beauté est emprunt d’histoires inspirantes, mais celle d’Estée Lauder est exceptionnelle. Née en 1908, Estée Lauder, de son vrai nom Joséphine Esther Mentzer, a grandi à New York dans un environnement modeste. 

Avec ses racines hongroises et tchèques, elle s’est immergée très jeune dans l’univers des cosmétiques grâce à son oncle chimiste, qui lui a transmis sa passion pour les formulations beauté.

En 1946, le rêve devient réalité. Avec une foi inébranlable en sa vision, Estée, accompagnée de son mari Joseph, a fondé la marque Estée Lauder. Elle ne se contentait pas de vendre des produits, elle vendait une expérience. Ses démonstrations personnelles, où elle conseillait les femmes sur leurs routines de soins, ont rapidement fait sensation. 

Elle croyait dur comme fer que « chaque femme peut être belle« , et c’est cette conviction qui a été le pilier de sa marque. 

Estée Lauder a introduit des parfums qui ont non seulement reflété les tendances olfactives de leur époque, mais qui ont aussi, à bien des égards, défini celles à venir. Son approche visionnaire de la parfumerie a concrétisé la réputation de la marque comme une force innovante et influente, faisant d’Estée Lauder non seulement une icône de la cosmétique, mais aussi une légende du monde du parfum.

Contexte historique du parfum Youth Dew


Le milieu du XXe siècle est une époque d’innovations, de transformations sociales et d’expression individuelle. C’était également une période de révolution dans l’univers de la parfumerie, où les parfums devenaient des déclarations d’identité et des symboles de féminité.

Lorsqu’Estée Lauder a introduit Youth Dew en 1953, le paysage parfumé était dominé par l’idée traditionnelle que le parfum était un luxe offert par les hommes aux femmes en signe d’affection ou d’admiration. Estée Lauder, avec sa forte perspicacité, a repéré une opportunité unique. Elle a réalisé que si le parfum était reformulé et commercialisé différemment, il pourrait devenir un bien que les femmes choisiraient et achèteraient elles-mêmes pour elles-mêmes.

Ainsi est née l’huile de bain Youth Dew¹. Plus qu’une simple huile parfumée, elle était conçue comme un acte d’émancipation féminine. Au lieu d’attendre qu’un parfum lui soit offert, une femme pouvait maintenant se dorloter avec cette huile riche et sensuelle, s’offrant à elle-même une expérience luxueuse abordable à 8 dollars le flacon. Sa formulation concentrée permettait de l’utiliser à la fois comme huile de bain et comme parfum, ce qui en faisait un produit polyvalent.

L’impact culturel de Youth Dew ne peut être sous-estimé. Il a non seulement bouleversé les conventions marketing de l’industrie de la parfumerie, mais a également reflété et amplifié une tendance croissante vers l’indépendance et l’autonomie féminine de cette époque. En re-définissant ce qu’un parfum pouvait être et comment il pouvait être porté, Youth Dew est devenu non-seulement un parfum emblématique, mais également un symbole d’une époque en pleine mutation.

Joséphine Catapano, la parfumeure derrière Youth Dew


Née en 1918, Joséphine Catapano est reconnue comme l’une des parfumeures les plus talentueuses du 20ème siècle. Après avoir débuté sa carrière chez Elizabeth Arden, elle a ensuite travaillé pour de prestigieuses maisons, faisant d’elle une figure respectée dans l’industrie.

Sa collaboration avec Estée Lauder dans les années 1950 reste l’une des plus mémorables de sa carrière. Ensemble, elles ont conceptualisé Youth Dew. 

A une époque où l’on ne porte globalement que du parfum français, Estée Lauder aspirait à créer une huile de bain parfumée que les femmes pourraient se permettre d’acheter pour elles-mêmes.

Joséphine Catapano a su transformer cette idée en un parfum emblématique illustrant ainsi la vision révolutionnaire de Lauder et son génie créatif.

Joséphine Catapano a laissé une empreinte indélébile dans l’univers de la parfumerie, et Youth Dew demeure l’une des pierres angulaires de son riche héritage.

Youth Dew ou la sensualité intemporelle

Depuis plus de cinquante ans, Youth Dew fait battre le cœur des amoureux de parfums. Cet élixir à su traverser les décennies avec une grâce intemporelle.

Dès les premiers effluves, l’opulence de la rose se mêle à la fraîcheur de la jonquille, évoquant l’image d’un jardin baigné de rosée matinale. Le narcisse donne une touche florale légèrement verte et poivrée, en parfaite harmonie avec la fraîcheur camphrée de la lavande qui, telle une brise légère, ajoute une dimension aromatique qui équilibre parfaitement la richesse des fleurs. L’orange et la pêche ajoutent une douceur fruitée, mais le plus surprenant est cette nuance presque effervescente de caramel liquoreux rappelant le Coca-cola, qui apporte une originalité gourmande, presque régressive à l’ensemble.

Au cœur du parfum, le jasmin déploie sa sensualité, enveloppant les sens dans un voile blanc et intense. Il danse délicatement avec le muguet, cette fleur fragile qui évoque la tendresse des premières journées printanières. Puis, instantanément, une touche épicée de cannelle et de clou de girofle vient réchauffer et twister l’ensemble, insufflant une chaleur envoûtante à la composition.

Mais c’est véritablement le fond de la fragrance qui révèle toute sa complexité. La mousse de chêne, évoque une forêt dense ajoutant une profondeur sombre de sous-bois. Cette base est renforcée par le vétiver, dont les nuances terreuses, boisées et légèrement fumées s’entrelacent à la richesse balsamique du patchouli. L’encens et les baumes dégagent une aura enveloppant les sens d’une douceur résineuse et légèrement vanillée. 

C’est un parfum catégorisé par la marque dans la famille olfactive des ambrés épicés. Mais on y perçoit aussi une structure chypré en filigrane.

Le résultat ? Un sillage mémorable, à la fois puissant, subtil et captivant. 

C’est une histoire olfactive, une épopée qui, à chaque vaporisation, invite à un voyage sensoriel magnétique et opulent.

Chaque note joue son rôle, créant une histoire qui évolue magnifiquement sur la peau, laissant derrière elle une impression indélébile d’élégance et de mystère. Une fragrance opulente dont le sillage est signe d’affirmation, d’émancipation, voire de désinvolture, dans une époque où la femme, cherchant sans cesse à s’affirmer, y trouve une arme au charme irrésistible.

Le mot d’Anne-Laure, créatrice de Master Parfums

Cette fragrance de couleur ambrée se love dans un flacon extrêmement féminin: une robe drapée serrée à la taille qui n’est pas sans rappeler les modèles new-look de Christian Dior.

Pour la publicité, Estée Lauder innove et provoque avec un visuel plutôt osé pour l’époque : une femme nue de dos, joliment floutée, prête à prendre son bain. 

Pour découvrir le parfum en point de vente, point de mouillette ou de céramique. 

Estée Lauder voulait que son produit soit accessible à toutes: le flacon ne devrait pas être scellé, comme le faisaient les autres marques. Ainsi les clientes pourraient le sentir librement. Elle savait qu’elles s’en mettraient sur les mains et qu’ainsi elles pourraient le sentir plusieurs heures après sur leur peau. 

Devant le succès incroyable de cette huile, elle décida de lancer aussi le parfum en même temps qu’une gamme complète de produits comme des poudres, savon, et lotions…

Un succès qui s’exporta en Europe un peu plus tard. Un directeur de grand magasin français aurait exprimé des doutes quant à la réussite d’un parfum américain en France. Ce qui ne fit que renforcer la détermination de la créatrice. On raconte même qu’elle aurait intentionnellement laissé tomber un flacon de Youth Dew dans le magasin attirant ainsi l’attention d’une foule de curieux!

Youth Dew est une célébration de l’indépendance féminine, un symbole de la beauté éternelle et un chef-d’œuvre olfactif. Chaque goutte raconte l’histoire d’une femme qui a osé défier les normes et a changé la vision du monde de la parfumerie pour toujours, allant même être une inspiration pour Opium d’Yves Saint Laurent, qui arrivera quelques années plus tard.

Ah, la figue ! Ce fruit charnu et sucré, aux nuances douces et subtiles, évoque non seulement les plaisirs gustatifs, mais aussi une richesse olfactive variée. Allons au cœur de la figue et de son environnement, explorons son rôle fascinant et découvrons certains classiques de l’univers de la parfumerie.

Les variétés de figue, culture et histoire

On connaît la figue comme étant le fruit du figuier, un arbre qui appartient à la famille des Moraceae. En réalité, la figue est une fleur inversée, contenant de nombreuses petites fleurs qui une fois fécondées donneront des fruits, ces petits grains qui croquent sont nos dents!

Le figuier est l’un des plus anciens arbres fruitiers cultivés par l’homme. On estime que sa domestication remonte à plus de 11 000 ans. Des traces archéologiques de figues domestiquées datant d’environ 9 400 av. J.-C. ont été découvertes à Gilgal I.

Cette découverte suggère que le figuier pourrait être le tout premier arbre fruitier domestiqué, avant même la domestication des céréales comme l’orge et le blé. 

Les figues traditionnelles sont essentiellement cultivées dans des zones possédant un climat méditerranéen. Leur culture trouve ses racines au Proche-Orient, spécifiquement en Turquie et en Syrie. Le bassin méditerranéen, européen et maghrébin, est au cœur de la tradition de la culture de la figue. Le Moyen-Orient notamment l’Iran est également bien établi en tant que producteur de figue. La Californie est devenue un producteur majeur depuis l’introduction de la figue par les missionnaires espagnols.

Le monde de la figue est vaste et diversifié, avec plus de 750 variétés réparties aux quatre coins de la planète. Parmi elles, la figue Bourjassotte noire, la figue de Solliès, et la figue blanche sont des incontournables, offrant chacune des caractéristiques gustatives et olfactives uniques.

Quant à la figue de Barbarie, c’est un fruit issu du cactus Opuntia, présent dans les zones arides des Amériques, la Méditerranée et l’Afrique du Nord. Malgré son nom, elle n’a pas de lien direct avec la figue traditionnelle.

Extraction de l’odeur de la figue

L’extraction des odeurs est un art délicat, combinant des méthodes traditionnelles et modernes pour capturer l’essence de la matière première. Dans le cas de la figue, le processus est particulièrement complexe. Bien que le fruit soit généreusement parfumé, sa délicatesse fait qu’il ne dégage pas une odeur suffisamment forte pour être extraite par des techniques traditionnelles telles que la distillation ou l’enfleurage, comme on le ferait avec des fleurs ou des résines.

La chimie au service de la parfumerie

La magie des parfums ne réside pas uniquement dans les ingrédients naturels, mais aussi dans la capacité des experts à jouer avec la chimie pour reproduire des senteurs spécifiques. Si on essayait de capturer l’odeur de la figue directement de la nature, le rendu pourrait être différent de nos attentes. Mais grâce à des techniques modernes, les parfumeurs disposent d’outils pour recréer l’essence même de la figue, de la fraîcheur verte de ses feuilles  à sa douceur sucrée. 

Ces outils sont en réalité des composés chimiques spécifiques, des molécules, qui une fois combinés, peuvent évoquer une image, une sensation ou un souvenir précis. 

Pour la figue, il ne s’agit pas simplement de reproduire son fruit juteux, mais aussi la sensation du soleil chauffant sa peau, l’ombre rafraîchissante de ses feuilles, et même la chaleur boisée de son tronc.

Grâce à ces innovations, nous avons accès à des parfums qui non seulement évoquent la figue de manière plus fidèle et variée, mais qui peuvent aussi aller au-delà de nos perception en proposant des combinaisons inédites. 

Ces molécules sont mélangées dans des proportions variées pour obtenir la nuance souhaitée de la figue, qu’il s’agisse de la feuille verte du figuier, du fruit sucré, ou du bois de l’arbre. Il est à noter que la création d’une note de figue réaliste et multifacette nécessite souvent une combinaison complexe de plusieurs de ces composants.

L’importance du naturel et du synthétique 

Bien que les méthodes synthétiques soient souvent utilisées pour recréer l’odeur de la figue, cela ne signifie pas que leurs qualités seraient inférieures. En fait, elles peuvent offrir une plus grande longévité et une meilleure diffusion d’un parfum. Cependant, l’utilisation d’ingrédients naturels, lorsqu’il est possible, peut apporter une profondeur et une complexité inégalées.


La capture de l’odeur de la figue en parfumerie est une fusion entre science et art. Une quête pour saisir l’éphémère et le traduire en une expérience olfactive durable.

Des fragrances multi-facettes : la figue sous toutes ses formes

Le figuier est un trésor olfactif, pas seulement à travers son fruit, mais également à travers ses feuilles et son bois. Ensemble, ils forment un triptyque de senteurs qui a su inspirer de nombreux parfumeurs.

Le fruit – la figue elle-même : Sa chair juteuse et charnue offre un bouquet doux et sensuel, légèrement sucré, avec une nuance crémeuse presque lactonique. Dans un parfum, elle peut évoquer un sentiment de nostalgie, rappelant les étés passés sous le soleil méditerranéen. Sa senteur est à la fois subtile et enveloppante, faisant de la figue un choix privilégié pour les parfums fruités sans être trop sucrés.


La feuille de figuier : Si vous avez déjà froissé une feuille de figuier entre vos doigts, vous reconnaissez sa senteur verte, fraîche et presque crue. Elle évoque l’ombre sous l’arbre pendant les chaudes journées d’été, une évasion instantanée vers des lieux de détente. En parfumerie, la note de feuille de figuier apporte une dimension verte, légèrement amère et croquante qui peut contrebalancer la douceur sucrée d’autres composants.


Le bois de figuier : Moins commun que les deux premiers, le bois de figuier offre une essence boisée, douce et crémeuse. Il ajoute de la profondeur et de la chaleur à un parfum, rappelant la sensation de l’écorce chauffée par le soleil. Associé à d’autres bois, comme le cèdre ou le santal, il peut renforcer un accord boisé ou adoucir des notes plus puissantes.


Les accords complémentaires : La figue se marie à merveille avec de nombreux autres ingrédients. Elle peut être associée à des notes hespéridées pour une sensation plus pétillante, à des fleurs blanches pour une dimension plus opulente, ou à des résines et des muscs pour un sillage plus sensuel.


Des parfums emblématiques : l’essence de la figue traditionnelle

La figue, avec son aura méditerranéenne, a été utilisée comme note emblématique dans de nombreux parfums. Son odeur délicate, douce et verdoyante évoque à la fois la chaleur des étés passés, la fraîcheur des feuilles luxuriantes d’un figuier, ou la gourmandise d’une tarte aux figues rôties Plongeons-nous dans certains parfums emblématiques où la figue traditionnelle occupe une place centrale.

• Premier Figuier de L’Artisan Parfumeur : créé en 1994 par Olivia Giacobetti. C’est le tout premier parfum qui a mis la figue en vedette, et il reste l’un des plus emblématiques à ce jour. Sa particularité est que la note de figue n’existait pas encore dans l’orgue du parfumeur. 

Il s’agit d’une ode à l’arbre de figuier dans sa globalité, évoquant le croquant des feuilles vertes, la douceur lactique du lait de figue et la chaleur boisée de l’arbre. C’est un parfum qui rappelle une journée d’été en Méditerranée, à la fois frais et crémeux.

Dix ans après la sortie de Premier Figuier, Olivia Giacobetti propose la version « Extrême » reprenant la thématique de base en l’intensifiant. Les notes de figue sont plus profondes et luxuriantes, enrichies de touches gourmandes comme la crème d’amande. Le bois de santal en note de fond ajoute une dimension crémeuse et chaleureuse, rendant cette version plus opulente.

• Philosykos de Diptyque : En 1996, Olivia Giacobetti réitère cet exercice pour la maison Dyptique. Sans doute l’un des parfums les plus iconiques à la figue, Philosykos eau de toilette capture magnifiquement l’essence de l’arbre tout entier – des feuilles verdoyantes au fruit charnu. Le résultat est un parfum boisé et vert qui évoque une journée d’été passée sous un figuier.
Puis en 2012 la parfumeure crée l’eau de parfum qui accentue la force boisée du figuier avec une touche de cèdre blanc, éclipsant légèrement la saveur des fruits. Philosykos évoque un été au Mont Pélion, traversant un verger de figuiers sauvages, capturant la fraîcheur des feuilles, la douceur des figues et la profondeur de l’arbre. 

• Un Jardin en Méditerranée de la maison Hermès : créé en 2003 par Jean-Claude Ellena. Des notes aquatiques et fraîches qui évoquent l’aspect marin de la Méditerranée puis arrivent des nuances boisées et vertes qui rappellent les arbres et la végétation luxuriante de la région. Les touches florales et fruitées reflètent la diversité des jardins méditerranéens. Un parfum à la fois léger et complexe, reflet d’un jardin en bord de mer.

• Ninfeo Mio de Goutal, créé en 2010 par Camille Goutal et Isabelle Doyen. La note dominante de feuille de figuier, fraîche et verte, évoque les arbres ombragés du jardin. Les agrumes en tête rappellent l’énergie pétillante de l’aube, tandis que les notes plus profondes en fond transmettent le mystère et la profondeur des ruines antiques. Ninfeo Mio est une ode à la nature, à l’histoire et à la beauté, capturant l’essence du jardin de Ninfa dans une bouteille.

• Womanity de Thierry Mugler : créé en 2010 par Alexis Dadier et Ralf Schwieger. Bien que ce ne soit pas une fragrance centrée exclusivement sur la figue, Womanity mérite d’être mentionné pour son utilisation audacieuse de la note de figue en combinaison avec  une note “caviar”.. Ce mélange étonnant crée un parfum sucré-salé qui est à la fois intrigant et moderne.


•  Fig Infusion de Essential Parfums : créé en 2022 par Nathalie Lorson. Nathalie Lorson a créé un parfum fruité avec une note figue réaliste, rehaussée par une mandarine italienne. Ce parfum s’harmonise avec un cœur floral de fleur d’oranger et d’arômes de thé noir du Sri Lanka. L’ensemble est complété par un mélange boisé de cèdre de Virginie et de santal onctueux. La note baumée du benjoin offre une touche raffinée et cocooning.

La figue, avec sa richesse olfactive et ses nuances allant de la verdure croquante de sa feuille au sucre crémeux de son fruit, a longtemps captivé l’imaginaire des parfumeurs. Son histoire, profondément enracinée dans les civilisations anciennes, témoigne de sa place centrale dans la culture, la religion et la gastronomie. 

Une chose est certaine : la figue en parfumerie est bien plus qu’une simple note. Elle est une invitation à voyager, à rêver et à se reconnecter à la nature. Et tandis que la parfumerie continue d’évoluer, nul doute que la figue, avec son héritage riche et sa polyvalence, continue d’inspirer les nouvelles générations de parfumeurs à la recherche du prochain grand classique.

Entraînez vous à reconnaître les différentes odeurs et pourquoi ne pas essayer de reproduire les facettes de la figue grâce aux crayons parfumés du livre-jeu olfactif Master Parfums !