La parfumerie est une merveilleuse harmonie d’art et de science, un domaine où l’innovation et la tradition se rencontrent et se mêlent. Un des facteurs clés qui a permis cette fusion est l’émergence des matières premières de synthèse. Alors, qu’est-ce qu’une matière première de synthèse, et comment a-t-elle influencé l’industrie de la parfumerie ? Quel rôle l’IFRA (International Fragrance Association) joue-t-elle dans ce paysage en constante évolution et comment les nouvelles technologies ont-elles toute leur place dans l’art du parfum ?
Qu’est-ce qu’une matière première de synthèse ?
En parfumerie, une matière première de synthèse est un composant créé pour être utilisé dans la formulation de parfums. Elle est conçue en laboratoire :
- soit à partir de substances naturelles. On peut par exemple extraire des molécules d’une matière première naturelle. C’est ce que l’on appelle un isolat, (ex: la vanilline, molécule constituante de la vanille). Ils peuvent être utilisés tels quels, mais on peut aussi procéder à l’ajout ou la suppression de groupes fonctionnels, ou à un changement de la structure de la molécule.
- soit en créant de nouvelles substances à partir d’éléments de base, tels que le carbone, l’hydrogène ou l’oxygène. Dans ce cas, la création de nouvelles molécules se fait via des processus chimiques précis et contrôlés pour créer de toutes nouvelles substances qui n’existent pas naturellement. Cela peut permettre aux parfumeurs de concevoir des odeurs totalement uniques, qui n’ont jamais été senties auparavant. ( ex: la calone)
Une matière première de synthèse est une construction humaine, conçue et créée avec une intention spécifique pour enrichir l’univers des parfums. Que ce soit pour imiter une senteur naturelle, pour en prolonger la durée ou pour créer une toute nouvelle senteur, elles offrent une flexibilité et une palette d’options qui vont bien au-delà de ce que la nature peut offrir seule.
L’origine des matières de synthèse en parfumerie
Les matières de synthèse sont apparues en parfumerie à la fin du 19ème siècle avec l’essor de la chimie organique pendant la Révolution Industrielle. Elles sont à l’origine de ce que l’on a appelé la parfumerie moderne. Souvent décriées, elles ont l’avantage d’avoir élargi la palette du parfumeur et ainsi d’étoffer sa créativité.
L’Importance des matières premières de synthèse
Ces matières de synthèse ont un impact considérable sur l’industrie de la parfumerie. Elles permettent aux parfumeurs de créer des notes olfactives inédites, qui seraient extrêmement coûteuses ou non éthiques à produire naturellement. En effet, elles offrent une alternative éthique et viable à l’extraction de certaines matières premières naturelles, puisque par exemple, certaines notes musquées ne peuvent être obtenues sans nuire à l’animal dont elles proviennent, ce qui rend leur synthèse une alternative bien plus respectueuse et pratique. Mais ce n’est pas tout. Les matières synthétiques apportent de la stabilité et de la longévité aux parfums.
Elles peuvent également aider à maintenir un produit constant, car les ingrédients naturels peuvent varier en fonction de facteurs tels que le climat, la saison et les conditions de croissance. En d’autres termes, elles permettent aux parfumeurs de maintenir la qualité et la constance des parfums.
L’IFRA et la synthèse
L’IFRA (International Fragrance Association) est une organisation qui définit les normes et les réglementations pour l’industrie de la parfumerie dans le but de garantir la sécurité et la responsabilité. Les matières premières de synthèse, comme tous les ingrédients utilisés dans les parfums, sont soumises à ces réglementations.
Cette organisation vérifie la sécurité de chaque ingrédient synthétique et peut limiter ou interdire son utilisation si elle est jugée préjudiciable à la santé humaine ou à l’environnement. Par conséquent, les parfumeurs et les maisons de parfums doivent travailler en étroite collaboration avec l’IFRA pour s’assurer que leurs produits sont non seulement beaux et durables, mais aussi sûrs et responsables.
L’apport de la synthèse dans la parfumerie moderne
Les matières premières de synthèse ont radicalement transformé la parfumerie, permettant une plus grande diversité, une meilleure longévité et une uniformité dans les parfums..
Elargissement de la palette du parfumeur
Avant leur introduction, les parfumeurs étaient limités aux matières premières naturelles qu’ils pouvaient extraire de leur environnement. Mais la synthèse a ouvert de nouvelles voies pour l’innovation et la créativité, rendant possibles des senteurs qui n’existent tout simplement pas dans la nature.
L’un des atouts majeurs des molécules synthétiques réside dans la diversité des parfums qu’elles permettent : jusqu’à 4 000 matières différentes, contre, seulement, près de 400 composants naturels.
Avec la possibilité de créer de nouvelles molécules et donc de nouvelles senteurs, la palette des parfumeurs s’est considérablement élargie. Cela a conduit à une explosion de créativité dans l’industrie, avec des parfums de plus en plus innovants et uniques apparaissant sur le marché.
Reproduction de matières naturelles muettes ou interdites
Certaines essences, comme celles de la jacinthe, du muguet ou du lilas, dites « fleurs muettes », ne peuvent être obtenues par des méthodes d’extraction naturelle.
D’autres, d’origine animale, ou bien considérées allergènes, sont aujourd’hui interdites dans les parfums.
En laboratoire, ces senteurs peuvent être reproduites de manière fidèle, donnant lieu à un parfum intense, à la composition stable, tout en restant généralement abordable en termes de coûts.
Ténacité
La synthèse a permis de créer des parfums plus durables. Certaines de ces matières synthétiques ont souvent une excellente ténacité, ce qui signifie que le parfum que vous portez le matin peut encore être détecté en fin de journée. Cela a permis à l’industrie de répondre à la demande des consommateurs pour des parfums à longue durée, notamment pour des fragrances composées de matières plus volatiles et donc peu persistantes telles que les agrumes.
Régularité, uniformité
D’autre part, la synthèse a également permis une plus grande uniformité dans la production de parfums. Les ingrédients naturels peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, comme les conditions de croissance, le climat et l’année de récolte. Les matières synthétiques, en revanche, peuvent être produites de manière constante et uniforme, assurant que chaque lot de parfum soit exactement comme le précédent.
Le Headspace : la révolution de la synthèse
La technologie Headspace a permis de capturer et de reproduire en laboratoire des odeurs auparavant inaccessibles, élargissant encore davantage la palette des parfumeurs. Cela a donné lieu à une explosion de créativité et a permis une production plus respectueuse de l’environnement.
Le Headspace est une technologie révolutionnaire qui a ouvert une nouvelle ère dans la parfumerie de synthèse. Développée dans les années 1970, cette technique permet de « capturer » l’odeur d’un objet, d’un lieu ou même d’un moment. Comment ça marche ? Une cloche en verre est placée autour de l’objet dont on souhaite capturer l’odeur. Les molécules odorantes sont piégées dans un capteur qui est ensuite analysé pour identifier les molécules qui produisent l’odeur. Les parfumeurs peuvent alors en reproduire l’odeur en assemblant ces molécules en laboratoire.
L’utilisation de la technologie Headspace a été un véritable tournant dans la parfumerie moderne. Elle a permis aux parfumeurs de créer des parfums qui reproduisent des odeurs inaccessibles auparavant, comme celle de l’espace, de la terre après la pluie (lire notre article sur le petrichor), d’une pièce spécifique à un moment donné, ou même tout simplement des fleurs muettes. La technique permet aussi de reproduire l’odeur de la fleur au naturel (une huile essentielle ou un absolu ne reproduisent pas toujours l’odeur de la fleur fraîche sur sa tige).
Cela a non seulement élargi la palette de senteurs disponibles, mais a aussi permis la création de parfums véritablement uniques et innovants.
Nicolas Chabot (marques Aether et Le Galion) a développé un projet de création d’une collection de 7 parfums (à ce jour) exclusivement élaborée par cette technologie.
De plus, la technologie Headspace peut être utilisée pour capturer les odeurs des fleurs et des plantes sans les endommager. Contrairement à d’autres méthodes d’extraction qui peuvent nécessiter de couper ou de broyer les plantes, la technologie Headspace est non invasive. Cela signifie que les parfumeurs peuvent désormais créer des parfums à partir de plantes rares ou en voie de disparition sans nuire à l’environnement.
La technologie Headspace est un exemple parfait de la manière dont la synthèse a révolutionné la parfumerie, ouvrant de nouvelles possibilités de création et favorisant une production plus respectueuse de l’environnement.
Conclusion
Les matières premières de synthèse sont une part essentielle de la parfumerie moderne, offrant une palette plus large, une durabilité et une constance aux créations olfactives. Lorsque vous humez votre parfum préféré, vous pouvez le faire en sachant qu’une science complexe et des réglementations responsables se cachent derrière chaque vaporisation.
Grâce à de constantes innovations, toujours plus respectueuses de l’environnement, l’avenir de la parfumerie semble encore plus prometteur, avec des possibilités toujours plus vastes pour créer des parfums uniques.
La parfumerie est un art complexe qui consiste à combiner différentes notes odorantes pour créer une fragrance unique et harmonieuse. L’une des principales méthodes utilisées pour classer les parfums est la catégorisation en familles olfactives. Ces familles regroupent les parfums en fonction de leurs caractéristiques olfactives.
La classification en famille olfactive
La classification par famille olfactive en parfumerie a été introduite pour la première fois en 1984 par la Société Française des Parfumeurs. Une catégorisation des parfums est établie en différentes familles olfactives basées sur les caractéristiques odorantes des matières premières utilisées dans leur composition.
Cette classification a été largement adoptée par l’industrie de la parfumerie et est aujourd’hui considérée comme un outil de référence pour comprendre les différents types de parfums disponibles sur le marché.
La classification des parfums en familles olfactives est un moyen utile de comprendre leurs caractéristiques olfactives. En créant cette codification, l’organisation globale de la parfumerie moderne se repose sur des fondamentaux, permettant d’organiser les différents types de parfums en fonction de leur composition olfactive dominante.
Chacune de ces familles olfactives possède ses propres caractéristiques distinctives et peut être subdivisée en sous-catégories en fonction des odeurs dominantes. On parle alors de facettes.
Ici, nous vous présentons une classification simplifiée : 5 familles décryptées de façon imagée avec des termes simples pour mieux comprendre les familles et les facettes associées.
La famille olfactive des Frais
La famille des parfums frais regroupe plusieurs facettes :
- Hespéridée (agrumes) : Des facettes pétillantes sont portées par des compositions à base d’agrumes dont on a extrait l’huile essentielle. Les parfums hespéridés sont parfaits pour les journées chaudes et ensoleillées puisqu’ils confèrent un rafraîchissement immédiat très agréable. C’est l’une des familles olfactives les plus anciennes (avec les floraux), qui a fait l’âge d’or des eaux de Cologne.
L’Eau d’Orange Verte d’Hermès, créé par JC Ellena représente bien cette famille des hespéridés.
- Vert : On y retrouve des notes vertes et croquantes, à l’odeur d’herbe fraîchement coupée.
- Aromatique, avec des notes d’herbes aromatiques comme le basilic, la sauge, ou encore la lavande, la menthe ou l’armoise.
L’Eau du Sud de Goutal (Annick Goutal) est un très joli exemple de parfum frais à la fois hespéridé et aromatique.
- Propre : Il existe aussi des notes dites « propres » composée ou de notes évoquant le linge propre (DHMOL, musc blanc), on parle de « clean scent ».
Un parfum qui incarne bien cette facette est Fleur de Peau de Diptyque (Fabrice Pellegrin). composé de baies roses pour la fraîcheur, de graine d’ambrette pour la facette cristaline et transparente, d’iris pour la facette poudrée, et de musc blanc pour donner de la texture avec des facettes cotoneuses, propres, douce et réconfortante. Et en fragrance plus “mainstream”, on peut citer Cool Water de David off ou CK one de Calvin Klein.
- Aquatique/marin: une facette aux notes évoquant les embruns des vacances en bord de mer (calone) ou encore l’eau douce d’un lac, une cascade, ou un ruisseau.
Des parfums emblématiques tels que Kenzo pour homme où la note marine se mêle aux bois. L’eau d’Issey, eau douce baignée des fleurs, ou Acqua di Gio dont les agrumes et la note marine nous transportent sur une île italienne.
La famille olfactive des Floraux
La famille des floraux est la plus courante en parfumerie. Ces parfums se distinguent par la prédominance de fleurs. Le jasmin, la rose, le muguet, l’iris, la fleur d’oranger ou encore la violette. Les parfums floraux sont souvent associés à des notes fruitées ou boisées pour créer des fragrances plus complexes.
On parle de parfum Soliflore, quand il s’agit d’une variation sur le thème d’une matière/fleur. Exemple, Diorissimo de Dior, variation sur le thème du muguet , fleur fétiche de Christian Dior.
Les accords « bouquets » sont aussi très appréciés: les fleurs blanches, les fleurs poudrées, les compositions autours des différentes roses, ou encore les fleurs dites exotiques, ou solaires, donnent une infinité de possibilités, et sont facilement accordées avec d’autres familles olfactives.
La facette florale dans notre jeu Master Parfums est un bouquet floral romantique ( rose, pivoine, framboise) mais les floraux peuvent aussi être plus sensuels, narcotiques, plus printaniers, ou plus solaires, en fonction des matières choisies
L’eau de toilette Insolence de Guerlain est un beau floral fruité où l’on retrouve de la violette, de la fleur d’oranger, de l’iris et des notes de fruits rouges.
La famille olfactive des Boisés
Cette famille olfactive est composée de notes autours des bois telles que le cèdre, le santal, le vétiver, le bois de rose, ou encore le bois de oud. Les parfums boisés ont une odeur chaude et réconfortante évoquant pendant longtemps la masculinité, en raison de leur caractère puissant et sensuel. Mais c’est une famille qui peut également être choisie pour créer des parfums pour femmes.
Les notes boisées peuvent être utilisées pour créer des parfums chauds et envoûtants, mais aussi pour réchauffer des parfums frais et aromatiques.
Au début du 20ème siècle, la famille des boisés a commencé à prendre de l’importance dans l’industrie de la parfumerie. L’un des premiers parfums boisés modernes et considéré comme tel est Bois des Îles de Chanel, suivi de Pino Silvestre de Vidal. Ces parfums ont été les premiers à intégrer des notes de bois dans leurs compositions modernes, créant ainsi une nouvelle catégorie de parfums.
Longtemps perçus comme réservés aux hommes, les parfums boisés se sont petit à petit ouverts aux femmes grâce à l’audace de certaines marques. En 1992, Serge Lutens crée Féminité du Bois pour Shiseido, qui est considéré comme un pionnier dans l’utilisation de notes boisées dans les parfums pour femmes.
La famille olfactive des Ambrés
Les parfums ambrés ou orientaux sont riches et sensuels, fréquemment agrémentés de notes épicées, telles que la cannelle, le clou de girofle ou la vanille. La principale particularité est qu’ils sont ambrés, baumés : les résines telles que le benjoin ou la myrrhe leurs confèrent un caractère hyper sensuel et attractif. Les ambrés sont souvent catégorisés comme étant des parfums de séduction envoûtants grâce aux notes riches, chaudes et sensuelles qui les composent.
Shalimar de Guerlain, ou Opium d’Yves Saint Laurent (Jean Amic et JL Sieuzac) en sont des exemples probants.
Un parfum oriental est un accord de notes ambrées ( ambre gris, ciste labdanum…) associées à des notes balsamiques (encens, benjoin, myrrhe…), mystiques. On habille ces notes chaudes et sensuelles de facettes agrumes et/ou animales, gourmandes, fleuries, fruitées, poudrées, ou épicées.
La famille olfactive des Gourmands
La famille olfactive des gourmands est relativement nouvelle dans l’univers de la parfumerie. Elle a émergé dans les années 1990, avec la création du parfum Angel de Thierry Mugler, considéré comme le précurseur des parfums gourmands avec l’intégration de la molécule d’ ethyl maltol dont l’odeur caractéristique évoque celle de barbe-à-papa, de praliné, de fruits confits. Ce parfum innovant a bouleversé le monde de la parfumerie en introduisant des notes alimentaires, comme le chocolat, le caramel et la vanille, dans sa composition.
Les parfums gourmands ont été ainsi nommés parce qu’ils évoquent des odeurs liées aux pâtisseries et aux desserts délicieux, souvent doux et sucrés. Ils ont tendance à être riches, enveloppants et régressifs.
On peut inclure dans cette famille gourmande, la facette fruitée, tout aussi appétissante mais plus “juteuse”, acidulée, aux notes joyeuses évoquant des cocktails colorés.
Au fur et à mesure que la famille olfactive des gourmands a évolué, elle a commencé à englober une plus grande variété de notes. Au-delà des notes sucrées traditionnelles des facettes telles que, le miel, ou encore les notes crémeuses et beurrées, fruits secs ou confits et même certaines notes salées comme le pop corn, ont commencé à apparaître.
Autres types de familles
Il existe d’autres catégories olfactives, qui sont également des références pour les parfumeurs.
Cuir
La catégorie olfactive des cuirés représente les parfums qui ont une odeur intense et charismatique, associée à des notes de cuir, de tabac, de bois et de musc.
Cuir froid, cuir plus chaud et velouté façon daim, cuir animal ou encore cuir floral, les variations et les facettes sont multiples.
Cette famille olfactive est relativement récente, même si elle fait référence au métier historique de gantiers-parfumeurs grassois qui dès le 18ème siècle, pour camoufler l’odeur animal du cuir utilisé, se sont perfectionnés dans la parfumerie en s’appliquant à parfumer avec des essences florales les gants destinés à la cour.
Lorsque les parfumeurs ont commencé à utiliser des matières premières synthétiques, et végans, pour créer des parfums innovants reconstituant l’odeur du cuir, cette famille olfactive s’est imposée.
Les exemples classiques de parfums cuirés comme « Cuir de Russie » de Chanel (Ernest Beaux) ou Traversée du Bosphore de L’Artisan Parfumeur (B. Duchaufour).
Chypré
Les chyprés sont connus pour leur sophistication et leur élégance. Cette famille olfactive tient son nom du célèbre parfum Chypre créé par François Coty en 1917. C’est à l’ époque une révolution dans le monde de la parfumerie. Les parfums chyprés sont historiquement composés de notes d’agrumes comme la bergamote, de fleurs comme la rose et le jasmin, de mousse de chêne, de patchouli et de ciste labdanum : un accord inédit et particulièrement séduisant.
Cette famille est caractérisée par des parfums sophistiqués et complexes qui présentent une combinaison de notes de tête fraîches, de notes de cœur florales et de notes de fond riches et boisées.
Quand c’est un chypré féminin, on peut évoquer le glamour des Femme Fatales des 50’s.
Quand il est au masculin, les fleurs se font plus discrètes et la vedette revient ici au fond de mousse de chêne et patchouli, profond et puissant.
Fougère
La famille olfactive des fougères est l’une des plus anciennes et des plus respectées dans l’industrie de la parfumerie.
L’histoire de cette famille de parfums remonte à la fin du 19ème siècle, lorsque le parfumeur français Paul Parquet crée Fougère Royale en 1882 pour la maison Houbigant. Cette création a été une révolution dans le monde de la parfumerie, car elle a été la première à utiliser des ingrédients synthétiques comme la coumarine, alors encore très rare.
Notons qu’il ne s’agit pas d’une famille olfactive qui se réfère directement à l’odeur de la plante fougère mais bien à un accord, au même titre que les chyprés, composé traditionnellement de notes de lavande, géranium, de coumarine et de mousse de chêne, évoquant souvent l’odeur du savon à barbe
Dans les années 1900 et 1910, de nombreux autres parfums de la famille des fougères ont été créés, tels que Jicky de Guerlain. Les parfums fougère sont rapidement devenus populaires et sont en grande majorité des parfums pour homme.
La classification des parfums en familles olfactives a révolutionné le monde de la parfumerie. Cette catégorisation nous aide à comprendre et à apprécier la complexité des parfums. Elle offre une orientation claire aux parfumeurs pour créer de nouvelles fragrances, et aux consommateurs pour trouver le parfum qui correspond le mieux à leurs goûts personnels.
Cela permet également de répertorier et d’organiser les différentes odeurs, provenant de matières premières naturelles ou synthétiques. C’est une véritable carte d’exploration pour le nez, ces artistes de la parfumerie, qui peuvent ainsi naviguer dans cet univers infini de senteurs et créer de nouvelles harmonies. C’est aussi ce qui permettra aux conseillères de vente de vous orienter vers les choix de parfums qui vous seront les plus appropriés. (voir article fête des mères)
Le jeu Master Parfums est votre allié pour apprendre le monde de la parfumerie de façon ludique et amusante !
La myrrhe est une substance aromatique utilisée depuis l’Antiquité pour ses propriétés médicinales et parfumées. Cette résine odorante provenant du Commiphora renferme une histoire riche et raffinée. Dans cet article, nous allons découvrir les origines botaniques et géographiques de la myrrhe, sa place dans les religions, son utilisation en parfumerie, ainsi que ses caractéristiques olfactives.
Origines botaniques et géographiques de la Myrrhe
La myrrhe provient de l’écorce de plusieurs espèces d’arbres appartenant au genre Commiphora, de la famille des Burséracées.
Ces arbres sont principalement cultivés en Afrique, notamment en Éthiopie, en Somalie et au Kenya, ainsi qu’au Moyen Orient. Les espèces de Commiphora diffèrent les unes des autres en termes de forme, de taille, de couleur et de composition chimique de la résine qu’elles produisent.
Les arbres de myrrhe sont des plantes ligneuses qui peuvent atteindre jusqu’à 4 à 5 mètres de hauteur. Ils ont des feuilles composées, qui sont souvent de couleurs vert clair ou argentée, et des fleurs qui peuvent être blanches, roses ou rouges. Les fruits sont des capsules qui contiennent des graines.
La récolte de la myrrhe se fait en pratiquant des incisions dans l’écorce de l’arbre, ce qui permet à la sève de s’écouler et de se solidifier en une résine odorante.
Les arbres de myrrhe sont souvent cultivés dans des zones semi-arides, où les conditions environnementales sont difficiles, notamment en raison de la chaleur, du manque d’eau et de la pauvreté des sols.
La myrrhe est une substance précieuse et coûteuse, qui a été utilisée depuis l’Antiquité pour ses propriétés médicinales, cosmétiques et parfumées. En raison de sa rareté et de sa valeur, la myrrhe était considérée comme un produit de luxe et était souvent offerte en cadeau aux dirigeants et aux dignitaires.
La Myrrhe : entre histoire et religion
La myrrhe revêt également une forte signification religieuse, notamment dans le christianisme et dans les pratiques funéraires de l’Antiquité. Dans la Bible, la myrrhe est mentionnée à plusieurs reprises, et elle est souvent associée à la royauté et à la divinité.
L’un des passages les plus connus se trouve dans l’Évangile selon Saint Matthieu, où il est dit que les Rois Mages ont offert de la myrrhe, ainsi que de l’encens et de l’or, à Jésus à sa naissance. Ces cadeaux étaient représentés comme des signes de l’importance de Jésus et de sa destinée prophétique.
Cette résine précieuse était également utilisée dans les pratiques funéraires de l’Antiquité, en raison de ses propriétés de conservation et de son parfum agréable et envoûtant.
Les Égyptiens l’utilisaient pour embaumer les corps des pharaons et des nobles, tandis que les Hébreux l’utilisaient pour parfumer les vêtements et les draps funéraires.
Aujourd’hui, la myrrhe est toujours utilisée dans les rituels religieux de certaines cultures, notamment dans l’Église orthodoxe, où elle est brûlée sous forme d’encens pendant les services religieux.
Utilisation de la Myrrhe en parfumerie
La myrrhe est une note olfactive prisée en parfumerie, qui apporte une touche chaleureuse et résineuse aux compositions.
Elle est généralement distillée à la vapeur pour en extraire l’essence, qui sera ensuite utilisée comme matière première en parfumerie.
Dans les parfums orientaux, la myrrhe se marie parfaitement aux notes telles que l’ambre, le patchouli, la vanille et la fêve Tonka. Ces compositions, souvent opulentes et charismatiques, sont très appréciées pour leur sillage intense et mystérieux.
Elle apporte aussi une dimension épicée et boisée aux parfums, renforçant le caractère des notes boisées comme le cèdre, le vétiver ou le oud. Elle est souvent associée à des épices comme la cannelle, le poivre ou le clou de girofle pour créer des parfums puissants et raffinés, aux multiples facettes.
La myrrhe est disponible sous forme d’absolu ou d’huile essentielle, qui sont utilisées par les parfumeurs pour créer des compositions de parfum.
L’absolude myrrhe est souvent utilisée pour ajouter de la profondeur et de la richesse aux parfums, tandis que l’huile essentielle de myrrhe est utilisée pour ajouter une touche résineuse et légèrement amère.
L’absolu de Myrrhe en parfumerie fine
L’absolu de myrrhe, extraite aux solvants, préserve davantage les composants aromatiques de la résine de myrrhe, offrant ainsi une fragrance plus riche et plus profonde que l’huile essentielle. Cette caractéristique est particulièrement appréciée des parfumeurs lorsqu’ils travaillent sur des compositions sophistiquées et complexes.
De plus, l’absolu de myrrhe se marie harmonieusement avec d’autres ingrédients utilisés dans la parfumerie fine, tels que les notes florales, les bois précieux et les épices exotiques. L’absolu sera utilisé en note de fond, donnant une profondeur et un caractère unique aux créations olfactives, renforçant la tenue et la complexité des fragrances.
L’huile essentielle de Myrrhe en parfumerie
L’huile essentielle de myrrhe, bien qu’elle possède également des qualités olfactives appréciées, peut être considérée comme moins précieuse dans le contexte de la parfumerie. Sa méthode d’extraction par distillation à la vapeur peut entraîner une perte partielle des composants aromatiques, conduisant à un parfum moins riche et moins fidèle à l’odeur originale de la résine.
Cependant, l’huile essentielle de myrrhe reste un ingrédient important en parfumerie et peut être utilisée pour apporter une nuance balsamique épicée, ainsi que de mousse, et de champignon aux compositions.
En plus de son utilisation en parfumerie, la myrrhe est également utilisée dans les produits de soin de la peau. Elle est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, ce qui en fait un ingrédient précieux dans les produits anti-âge. Elle est également appréciée pour ses propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Elle est également utilisée dans les parfums d’ambiance, les bougies parfumées et les encens.
Quelques exemples de parfums à base de Myrrhe
Chez Hermès en 2018, Christine Nagel ajoute une nouvelle création à la collection Hermessence. Myrrhe Eglantine est un parfum Ambré floral délicat et frais alliant la myrrhe et la rose sauvage.
Myrrhiad créé en 2012 par Pierre Guillaume, combine la myrrhe avec des notes d’absolue de thé noir, de vanille et de réglisse pour créer un parfum aux facettes enveloppantes, gourmandes et cuirées.
Pour Serge Lutens, Christopher Sheldrake crée La Myrrhe en 1995, un parfum complexe frais, savonneux, légèrement amer. Une myrrhe miellée et florale, suave et épicée.
La Myrrhe, un ingrédient précieux et durable
De nos jours, la parfumerie accorde une importance croissante à la durabilité et à l’éthique dans la production des matières premières. La myrrhe, grâce à son procédé d’extraction non destructif et à la gestion durable des arbres Commiphora, est une matière première respectueuse de l’environnement et des communautés locales qui en dépendent.
Pour en savoir plus sur la myrrhe et les autres ingrédients iconiques de la parfumerie, découvrez notre quizz de culture parfum Master Parfums. 120 questions et réponses sur l’histoire et la culture du parfum, pour apprendre en s’amusant !
Les bains parfumés ont été une pratique courante dans de nombreuses cultures tout au long de l’histoire. Au Moyen Âge, ces bains étaient bien plus qu’un simple rituel de beauté. Découvrons ensemble leur histoire, leur rapport avec l’Église et les médecins de l’époque, leurs bienfaits thérapeutiques et leur rôle social.
Les origines des bains parfumés au Moyen âge
Les bains parfumés au Moyen Âge puisent leur inspiration dans les pratiques de l’Antiquité gréco-romaine. Les Grecs et les Romains étaient connus pour leur amour des bains et de l’hygiène corporelle. Ils ont développé des techniques élaborées pour parfumer l’eau de leurs bains, qui étaient souvent le centre de la vie sociale.
L’influence gréco-romaine
La Grèce antique a grandement contribué à la culture du bain au Moyen Âge. Les Grecs étaient particulièrement friands d’huiles essentielles et d’aromates pour parfumer leurs bains. Ils utilisaient des huiles extraites de plantes méditerranéennes telles que le romarin, la lavande et le thym. Les Grecs prenaient également des bains thérapeutiques avec des infusions de plantes pour divers maux.
Les Romains, quant à eux, ont perfectionné l’art du bain parfumé en construisant des thermes somptueux et en élaborant des rituels complexes. Les bains romains étaient équipés de systèmes de chauffage et d’aqueducs pour fournir l’eau propre et chaude en permanence. Les Romains utilisaient des parfums et des huiles essentielles pour créer une atmosphère agréable et relaxante dans leurs bains publics et privés.
La culture arabo-ottomane
La tradition des bains parfumés au Moyen Âge a également été enrichie par les apports des cultures arabes et turques. Ces civilisations ont apporté leurs propres techniques et savoir-faire, influençant ainsi la culture européenne du bain.
Les Arabes ont joué un rôle majeur dans la transmission des connaissances antiques, y compris en matière de bains parfumés. Au cours de la période médiévale, les savants arabes ont traduit de nombreux textes grecs et romains sur l’art du bain. Ils ont également développé leurs propres techniques de parfumage, en utilisant des ingrédients tels que le bois de santal, le jasmin et le musc.
Les Turcs, notamment les Ottomans, étaient également connus pour leur culture du bain. Les hammams, ou bains turcs, étaient des lieux de détente et de purification, où l’eau était parfumée à l’aide d’huiles essentielles et d’aromates. Les bains turcs se caractérisaient par une architecture unique, avec des espaces distincts pour les bains chauds et froids, ainsi que des salles de repos.
Les Turcs utilisent des ingrédients locaux pour parfumer leurs bains, tels que l’eucalyptus, la rose et la menthe. Ils étaient également réputés pour leur savoir-faire en matière de savons parfumés, qui étaient utilisés pour nettoyer et exfolier la peau lors des séances de bain.
La transmission des savoirs et la fusion des traditions
Au fil des siècles, les échanges commerciaux et culturels entre l’Orient et l’Occident ont permis la diffusion des techniques de bains parfumés des Arabes et des Turcs en Europe. Ces influences ont enrichi la culture du bain médiéval, qui s’est ainsi développée en intégrant des éléments provenant de différentes civilisations. Les bains parfumés au Moyen Âge étaient donc le fruit d’un métissage culturel, témoignant de la richesse et de la diversité des traditions ancestrales.
L’Église et les bains parfumés : entre purification et réticences
Au Moyen Âge, l’Église était une institution omniprésente qui influençait la vie quotidienne et les comportements des individus. Les bains parfumés ont ainsi été soumis à une double perception : d’une part, celle de la purification spirituelle, et d’autre part, celle des réticences et des craintes liées à la débauche.
La purification spirituelle
Dans certains contextes, l’Église encourageait les bains parfumés en tant que rituel de purification. Les bains étaient alors associés aux rites religieux, comme les baptêmes, la préparation à la communion ou les ablutions avant la prière. L’eau parfumée était alors symbole de propreté et de pureté spirituelle, et les bains étaient perçus comme un moyen de se rapprocher de Dieu.
Les réticences de l’Église
Cependant, l’Église avait également des réserves quant aux bains parfumés, en particulier les bains publics, qu’elle considérait comme des lieux de débauche et de péché. Les bains étaient souvent associés à la luxure, ce qui était en contradiction avec les valeurs chrétiennes d’ascétisme. Les bains mixtes étaient perçus comme une source de tentation et un risque pour la morale.
Au fil du temps, l’Église a renforcé son emprise sur la société médiévale, et les bains publics ont progressivement perdu leur popularité. Les autorités ecclésiastiques ont même parfois interdit ou restreint l’accès aux bains publics, les considérant comme immoraux et nuisibles pour l’âme.
La médecine médiévale face aux bains : entre bienfaits et controverses
Au Moyen Âge, les médecins avaient des avis divers sur les bains parfumés. Si certains reconnaissaient leurs bienfaits thérapeutiques, d’autres mettaient en garde contre les risques potentiels qu’ils pourraient représenter pour la santé.
Des bienfaits thérapeutiques reconnus
De nombreux médecins médiévaux étaient convaincus des vertus médicinales des bains parfumés. Ils estimaient que les huiles essentielles et les plantes utilisées dans ces bains avaient des propriétés curatives et pouvaient aider à traiter diverses affections.
Les bains parfumés avaient plusieurs bienfaits thérapeutiques. Les huiles essentielles et les plantes aromatiques utilisées avaient des propriétés apaisantes, relaxantes et anti-inflammatoires.
Les médecins de l’époque prescrivaient des bains parfumés pour traiter diverses affections et améliorer le bien-être général de leurs patients tels que :
- Apaisement des douleurs musculaires et articulaires
- Amélioration de la santé de la peau
- Favoriser la relaxation et réduire le stress
- Amélioration de la circulation sanguine et de la respiration
- Renforcement du système immunitaire
Les points divergents et les controverses
Cependant, certains médecins du Moyen Âge étaient plus sceptiques vis-à-vis des bains parfumés et mettaient en avant les risques qu’ils pourraient présenter. Parmi les préoccupations, on retrouvait la crainte que les bains chauds aient affaibli le corps en dilatant les vaisseaux sanguins et en provoquant une perte excessive d’énergie vitale. De plus, les médecins craignaient que l’utilisation de certaines huiles essentielles ou plantes puisse provoquer des réactions allergiques ou des irritations cutanées chez certains patients.
D’autres médecins mettaient également en garde contre les risques d’infections dans les bains publics, où l’eau était parfois contaminée par des bactéries ou des parasites. Pire, l’eau chaude serait source de propagation de maladies mortelles voire de pandemies. Ils préconisaient alors des bains privés, où l’hygiène et la propreté pouvaient être mieux contrôlées.
Le point de vue social des bains parfumés
Il y avait également une dimension sociale importante, servant de lieu de rencontre et d’échange entre les individus de différentes classes sociales.
Lieux de convivialité et de détente
Les bains publics étaient des lieux de convivialité où les gens se retrouvaient pour se détendre et discuter. Les baigneurs pouvaient se délasser dans les eaux parfumées, tout en échangeant des nouvelles, des potins et des idées. Les bains publics étaient ainsi des espaces de socialisation où les individus tissaient des liens et renforçaient leur appartenance à une communauté.
Les bains étaient accessibles aux individus de différentes classes sociales, y compris les nobles, les marchands et les artisans. Bien que certains bains soient réservés à l’élite, de nombreux établissements étaient ouverts à un public plus large, permettant à diverses strates de la société de profiter de leurs bienfaits. Cette mixité sociale contribuait à la richesse des échanges et des rencontres dans ces lieux.
Les bains comme marqueurs de statut social
Dans certains cas, les bains parfumés pouvaient également servir de marqueurs de statut social. Les individus les plus fortunés et influents pouvaient se permettre des bains privés, souvent et richement décorés, où ils recevaient des invités de marque pour des bains parfumés exclusifs. Ces bains étaient l’occasion d’afficher sa richesse et son raffinement, en offrant à ses invités des parfums rares et précieux.
Les bains parfumés étaient également associés aux rituels de séduction. Les baigneurs prenaient soin de leur apparence et de leur hygiène, en utilisant des parfums et des savons pour se nettoyer et se parfumer. Les bains parfumés étaient ainsi un moyen de se présenter sous son meilleur jour et de susciter l’admiration des autres.
Le parfum occupe une place importante dans la culture et la pratique de l’Islam. Les parfums naturels sont souvent utilisés pour les vêtements et le corps. Les fumigations d’encens et de bois pour parfumer les lieux de cultes mais également les vêtements sont très appréciées.
Dans l’Islam, le parfum est considéré comme une forme de purification et d’embellissement.
Le parfum en Islam
Dans l’Islam, le parfum est souvent associé à la purification et à la piété, et il est considéré comme un moyen d’embellir l’apparence physique et de plaire à Allah.
Ibn al-Qayyim, un célèbre savant musulman du 14ème siècle, a écrit : « Le parfum est la meilleure et la plus compatible des choses pour l’âme, et un lien proche existe entre le parfum et la bonne âme »1.
Il explique également que les parfums ont des effets curatifs sur les maladies mentales et émotionnelles telles que la dépression, l’anxiété et le stress. Il a recommandé l’utilisation de parfums naturels tels que le musc pour améliorer l’humeur et soulager les tensions mentales.
Il considérait le parfum comme un remède pour l’âme qui fortifie le corps, réjouit le cœur, égaye l’esprit et plaît à l’âme.
Le prophète Muhammad était connu pour son amour du parfum et il a souvent recommandé son utilisation. Il a également encouragé les croyants à utiliser du parfum avant de se rendre à la prière ou lors de fêtes religieuses.
Alambic et distillation
L’utilisation de l’alambic est une technique ancienne pour distiller qui a été largement utilisée dans la science islamique au Moyen Âge. Les premiers alambics étaient utilisés en Grèce antique pour la production de parfums, d’huiles essentielles et d’autres substances aromatiques.
Les alchimistes et les savants musulmans ont perfectionné la technique de la distillation au point qu’elle est devenue une méthode standard pour la production de parfums.
Au fil du temps, de nombreuses sociétés arabes et persanes se sont spécialisées dans la production de parfums via cette technique. Aujourd’hui encore, la technique de distillation est utilisée pour la production d’attar, des parfums naturels traditionnels à base d’huiles essentielles, sans alcool.
Les rituels parfumés dans le culte musulman
Dans la culture musulmane, le parfum est souvent utilisé lors d’occasions spéciales, comme les mariages et les fêtes religieuses, et il est considéré comme un cadeau apprécié.
Le parfum est également présent dans les pratiques funéraires islamiques, où le corps du défunt est lavé et parfumé avant l’enterrement. L’objectif est d’assurer une purification complète du corps avant la mise en terre, et également de permettre aux membres de la famille de se souvenir de leur être cher en portant le même parfum.
Un rituel autour de l’hospitalité régit par l’Islam recommande de parfumer ses hôtes avec de l’eau de rose ou de jasmin, grâce à un aspersoir spécifique, le qumqum.
Il y a également une tradition de parfumer les mosquées avec des huiles spécifiques, et des fumigations d’encens, pendant les prières pour créer une atmosphère spirituelle et purifiante.
Il est recommandé de se parfumer après les rituels de purification islamiques, les ablutions, qui impliquent de se laver les mains, le visage et les pieds.
L’utilisation du siwak, bâtonnet de bois issu de l’arak, un arbuste largement répandu en Afrique et en Asie, est utilisé pour ses propriété anti bactériennes pour l’hygiène bucco-dentaire dans la culture musulmane et est encouragée comme une pratique de purification, qui permet de se nettoyer la bouche et d’assainir l’haleine. Le prophète Muhammad utilisait le siwak régulièrement et recommandait également son utilisation avant la prière.
Le Musc et l’Ambre dans la culture musulmane
Outre l’importance des eaux de fleurs et des encens, le musc et l’ambre représentent une base importante dans la parfumerie du moyen âge islamique.
Le musc est une substance odorante qui provient de la glande musquée du cerf mâle, du chevrotain ou du castor. Son odeur est puissante et on l’utilise en parfumerie pour ajouter une note animale ou chaleureuse à un parfum.
Le musc est considéré comme un ingrédient luxueux et rare et est souvent utilisé pour les parfums les plus précieux et les plus raffinés. Le musc est également mentionné dans les textes sacrés de l’islam, le prophète Mohammed est connu pour avoir utilisé du musc pour parfumer sa barbe et ses cheveux.
L’ambre gris, quant à lui, est une est une substance organique provenant du cachalot, souvent utilisée en parfumerie pour ajouter une note chaude et animaleà un parfum et pour lui apporter une longue tenue. Les savants musulmans ont écrit des traités sur l’ambre et ont discuté de ses propriétés médicinales et de son utilisation en parfumerie.
La place des attars et du layering dans la culture musulmane
Un attar, également appelé ittar, est un type de parfum naturel traditionnel originaire de la culture indienne et largement utilisé dans la culture musulmane. Il est fabriqué à partir d’huiles essentielles naturelles, principalement extraites de plantes, de fleurs, et d’autres matières naturelles que l’on ajoute à une huile essentielle de “base”, traditionnellement de l’huile de bois de santal .
L’attar est fabriqué à partir d’un processus de distillation à la vapeur d’eau, ou aux solvants volatils (pour les matières plus délicates), dans lequel les huiles essentielles sont extraites des matières premières naturelles. Le résultat est un parfum naturel pur et concentré.
L’utilisation de l’attar est très répandue dans la culture musulmane, où il est souvent utilisé pour des occasions spéciales telles que les célébrations de mariage et d’autres événements religieux. Il est également utilisé à des fins médicinales, car les huiles essentielles naturelles utilisées dans sa fabrication auraient des propriétés curatives.
Le layering, c’est-à-dire la superposition de différentes fragrances (fumigations, huiles, attar, parfum), pour créer un parfum unique, est courant dans la culture musulmane. Cependant, il est important de noter que le layering de l’attar est pratiqué avec précaution et avec parcimonie pour ne pas déranger les autres.
En effet, les enseignements de l’Islam recommandent la modération et la simplicité dans tous les aspects de la vie, y compris dans l’utilisation de parfums.
On l’a vu, le parfum a une place importante dans le quotidien de la vie des musulmans.
Le Prophète a dit : « Allah est Bon et aime le parfum, Propre et aime la propreté, Généreux et aime la générosité, Munificent et aime la munificence« 2
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1 – tiré de « L’Authentique de la médecine prophétique » de Ibn al-Qayyim, pages 221/222
2 – Sahih In Khuzaymah n°1761
Le terme « Petrichor » fait référence à l’odeur caractéristique de la terre après la pluie. C’est un phénomène complexe qui dégage une odeur fraîche et terreuse souvent associée à la nature. Comment le Petrichor se crée ? Comment les parfumeurs mettent-il en avant cette odeur ?
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Qu’est ce que le Petrichor ?
Le terme « Petrichor » a été inventé en 1964 par Isabel Joy Bear et Richard Grenfell Thomas, tous deux minéralogistes australiens. Ils ont combiné les mots grecs « petra », désignant la pierre, et « ichor » correspondant au sang des dieux dans la mythologie grecque. Le terme Petrichor fait référence à l’odeur caractéristique de la terre après la pluie. C’est une combinaison de composés organiques volatils libérés par les plantes, les bactéries et les champignons lorsqu’ils sont mouillés par la pluie frappant le sol sec.
Le Petrichor fait référence à plusieurs éléments :
L’huile végétale
Le premier concerne le liquide huileux secrété par les végétaux et qui permet de protéger les graines et les racines des plantes en les enrobant. En effet, grâce à cette huile végétale les plantes renforcent leurs défenses naturelles et résistent mieux aux périodes de sécheresse. Ce liquide est absorbé par les sols, et lors du choc thermique de la goutte de pluie fraîche tombant sur le sol sec et chaud, une réaction se produit.
La géosmine
Le second phénomène concerne la géosmine, une molécule volatile produite par des bactéries du sol, les actinomycètes, quand elles se reproduisent. Les humains peuvent la détecter à des concentrations très faibles, ce qui signifie que même une petite quantité de géosmine peut donner une odeur très forte.
Elle a une odeur très particulière, un peu comme de la terre mouillée ou de la terre fraîchement retournée. Bien que certains puissent trouver l’odeur de la géosmine désagréable, elle est en fait très importante pour l’environnement. Elle joue un rôle important dans la régulation de la croissance des plantes et dans la nutrition des animaux qui vivent dans les lacs et les rivières.
Lorsque le liquide huileux végétal entre en contact avec la géosmine, les deux odeurs peuvent se mélanger pour créer une odeur unique qui est souvent décrite comme étant très agréable et apaisante. Cette odeur est souvent associée à la fraîcheur et à la nature.
L’ozone
Pendant les orages, les éclairs produisent de l’ozone, qui peut rester dans l’air après l’orage, donnant une odeur fraîche et distinctive à l’air, chargée en ions négatifs. Ces ions peuvent se combiner avec des particules dans l’air, pour former des aérosols. Les molécules combinées de Petrichor en sont d’autant plus transportées dans l’air humide.
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Pourquoi le Petrichor est-il si agréable ?
Il semblerait qu’il y ait très peu de gens qui n’aiment pas le Petrichor. Selon certains anthropologues, ce biais cognitif positif lié au Petrichor peut être en rapport avec à notre évolution. Au début de l’humanité, nous dépendions de la pluie pour assurer la croissance des cultures et la survie de la communauté. Lorsque la pluie tombait, c’était donc souvent une bonne nouvelle, et l’odeur de la pluie sur le sol sec pouvait évoquer des sentiments de soulagement et de joie.
De plus, dans de nombreuses cultures, la pluie est souvent considérée comme un symbole de fertilité et de renouveau. L’odeur du Petrichor peut donc également être associée à ces idées positives et être considérée comme un signe de bon augure.
En effet, c’est la pluie qui enrichit la faune et la flore. Il est donc normal que notre conscience collective associe le Petrichor à des événements positifs et l’interprète comme une odeur agréable.
La note de Petrichor en parfumerie
On l’a vu, Le Petrichor est l’odeur agréable qui se dégage de la terre après la pluie.
En parfumerie, le Petrichor peut être utilisé pour ajouter une note naturelle et terreuse à un parfum.
Cependant, le Petrichor n’est pas souvent utilisé tel quel en parfumerie, car il est difficile de capturer cette odeur complexe. Au lieu de cela, les parfumeurs utilisent souvent des ingrédients synthétiques pour recréer l’odeur du Petrichor. Ces ingrédients peuvent inclure des notes de terre, de mousse, de bois et de feuillage.
Le Petrichor peut également être utilisé comme inspiration pour la création de parfums qui évoquent la pluie et les paysages après une averse. Ces parfums peuvent inclure des notes de plantes fraîches, de pétales de fleurs mouillées, de feuilles de thé et d’autres ingrédients qui évoquent une ambiance humide et rafraîchissante.
Le Petrichor peut également être utilisé comme une note de fond ou une facette subtile dans un parfum plus complexe. Il peut ajouter une profondeur et une dimension supplémentaire à un parfum, en particulier s’il est associé à d’autres matières premières naturelles telles que des huiles essentielles de plantes et de fleurs.
En termes de famille olfactive, le Petrichor est souvent décrit comme ayant des notes terreuses, minérales, végétales et musquées. Cependant, il n’y a pas de famille olfactive spécifique qui corresponde exactement à l’odeur du Petrichor.
En général, les parfums qui contiennent des notes terreuses et minérales, comme les parfums de la famille des chyprés ou des boisés, peuvent évoquer certaines nuances du Petrichor.
Quelques références de parfums avec la note de Petrichor
Il existe plusieurs parfums qui contiennent la note de Petrichor ou qui s’en inspirent. Voici quelques exemples :
- Petrichor Plains de Mihan Aromatics : Ce parfum créé par Josh Mihan et Jules Brown s’inspire de l’odeur de la pluie sur la ville, avec des notes de pluie, d’iris, de cardamome, des notes terreuses et d’asphalte.
- Avec When the Rain Stops de Maison Margiela, Fanny Bal évoque l’odeur d’une pluie ozonique, c’est frais, vert, aqueux et terreux.
- Petrichor de Demeter Fragrance Library : Ce parfum, créé par Christopher Brosius, capture l’odeur de la terre après la pluie, avec des notes de terre humide, de feuilles vertes et de vétiver.
- Baie 19 de la maison Le Labo contient des notes de feuilles de figuier, de baies de genièvre, de poivre rose, de poivre noir, de bois de santal et de patchouli. Frank Voelkl crée ici une fragrance fraîche, herbacée et légèrement boisée avec une touche épicée. Un effet frais et humide de la terre après la pluie.
- La Pluie de Miller Harris, créé par Lyn Harris, évoque l’odeur de la pluie dans les jardins, avec des notes de bergamote, de feuilles de violettes et de cèdre.
- After the Rain de la maison Solstice Scents, par Angela St. John. Le parfum évoque l’odeur des feuilles mouillées après une pluie d’été. Les notes florales de la fleur de lotus, du lilas et de la violette ajoutent une touche de douceur et de féminité au parfum, tandis que les notes terreuses donnent de la profondeur.
- Évidemment, on pense immédiatement au chef-d’œuvre de Guerlain, Après l’Ondée, créé par le parfumeur Jacques Guerlain, ce parfum est un hommage à l’atmosphère légère et romantique qui suit une averse. C’est un parfum doux et rafraîchissant qui évoque l’odeur de la nature après une pluie d’été.
Ces parfums peuvent varier considérablement en termes de notes et d’intensité, mais tous cherchent à capturer l’essence de l’odeur de la pluie et du Petrichor.
Le Petrichor est une note olfactive intéressante et unique qui peut être utilisée de différentes manières en parfumerie. Qu’il soit utilisé tel quel ou comme inspiration, il ajoute une touche de nature et de fraîcheur à n’importe quelle fragrance.
Les matières premières sont des ingrédients clés dans la composition des parfums, qu’elles soient naturelles, obtenues par diverses méthodes d’extraction, ou synthétiques. Le compositeur-parfumeur les sélectionne pour leurs qualités olfactives et les combine pour créer des fragrances uniques et durables.
Les matières premières naturelles végétales
Les matières premières naturelles en parfumerie sont des ingrédients obtenus à partir de végétaux.
Les plantes sont la première source des matières premières naturelles utilisées dans la composition des parfums : fleurs, tige, bois, fruits, feuilles, racines, graines… tout est utilisable et les méthodes d’extraction varient.
Les différents procédés d’extraction des matières premières naturelles
Diverses techniques sont utilisées pour capter de la meilleure façon l’essence de chaque matière.
- La distillation est la méthode la plus courante pour extraire les huiles essentielles des plantes. La distillation utilise la vapeur d’eau pour séparer les huiles des plantes. On obtient par décantation d’un côté l’huile essentielle ou essence, et de l’autre de l’eau de plante qui pourra être utilisée en cosmétique ou pour la cuisine (exemple : eau de rose, de fleur d’oranger…).
- L’expression à froid appelée “Pelatrice” consiste à presser à froid les zestes de fruits pour en extraire l’huile essentielle/essence. C’est la méthode la plus courante pour extraire l’huile des agrumes. L’expression dite Sfuma Torchio presse les fruits entiers et permet d’obtenir une huile essentielle / essence tout aussi zestée mais un peu plus gourmande.
- L’enfleurage est une technique ancestrale qui consiste à étaler des pétales de fleurs sur une plaque de graisse animale ou végétale qui va en absorber les molécules odorantes. Une fois saturée en odeur, on la filtre pour obtenir une pommade qui peut être utilisée telle quelle ou bien lavée à l’alcool et filtrée pour obtenir une essence pure appelée absolu. Cette méthode étant longue et très coûteuse, elle n’est pratiquement plus utilisée. Elle a été remplacée par…
- L’extraction aux solvants volatils. Les solvants tels que le benzène ou l’éthanol, ou l’hexane ont, comme la graisse, la propriété d’absorber les matières odorantes. Suivant la fragilité des ingrédients, elle peut se faire à chaud ou à froid. Cette technique est souvent utilisée pour extraire des matières premières qui sont difficiles à traiter par la distillation, comme les fleurs et les feuilles. Les végétaux sont placés dans un extracteur contenant un solvant qui circule plusieurs fois. Un fois saturé en odeur, on le fait évaporer afin d’obtenir une pâte très parfumée, appelée concrète (pour les fleurs) ou résinoïde (pour les matières sèches type racines ou mousses). Cette pâte est ensuite fondue et nettoyée à l’alcool pour obtenir une phase cireuse et l’autre alcoolique. On distille la phase alcoolique pour enlever l’alcool et on obtient ainsi un absolu.
- L’infusion, autre technique ancestrale, consiste à laisser des plantes macérer dans une huile ou de l’alcool pendant une période prolongée afin dissoudre les principes odorants et recupérer une teinture. Cette méthode est souvent utilisée pour extraire des matières premières à partir de racines, de résines et de bois.
- Le Headspace et le Nature print permettent de capturer l’odeur volatile d’une matière. En effet, une fleur que l’on coupe pour être distillée ou extraite par solvant n’aura pas l’odeur qu’elle peut émaner lorsqu’elle est encore en vie. (le parfum d’une essence de rose est très différent de celui d’une rose fraîche dans lequel on plongerait le nez.). C’est ce que cette technologie s’attèle à reproduire. On place au-dessus de la matière une cloche de verre par laquelle on fait passer un courant gazeux. Le gaz imprégné de matière odorante est absorbé par un filtre de carbone. Ce filtre est analysé grâce à un chromatographe et à un spectromètre de masse qui livreront la composition en molécules odorantes. Une fois la liste de molécules reconnues, elles pourront être reproduites afin d’obtenir un ACCORD reconstituant l’odeur de la matière fraîche extraite.
Pour le Nature print, au lieu d’une cloche, on utilise une seringue pour capturer les substances odorantes.
- L’Extraction au CO2 supercritique appelée aussi Softact, est la technique la plus récente. Le principe est de remplacer les solvants volatils par du CO2. Ce dernier a la particularité de se transformer de l’état gazeux à l’état « supercritique » (dense comme un liquide mais fluide comme un gaz) quand on le met sous pression (70bars) et à une température de 30ºC. Il a alors les mêmes propriétés qu’un solvant sans utiliser de températures hautes qui peuvent dénaturer les matières.
En plus d’être écologique ( le CO2 est recyclé) et respectueux de la matière, ce procédé innovant permet d’obtenir des extraits d’une qualité et d’une pureté exceptionnelles.
Chacune de ces techniques a ses avantages et ses inconvénients en termes de coût, de qualité et de quantité d’huile produite.
Les sourceurs de matières premières
Le métier de sourceur en parfumerie consiste à trouver et à fournir des matières premières de qualité pour les parfumeurs.
Cela consiste à établir des relations avec des fournisseurs de matières premières, à évaluer la qualité et la stabilité des matières premières, à négocier les prix et à garantir la conformité réglementaire des matières premières. Les sourceurs doivent également être en mesure de trouver des matières premières rares et difficiles à trouver pour les parfumeurs.
Les sourceurs ont une connaissance approfondie des matières premières en parfumerie, ainsi que des processus d’extraction et de transformation des matières premières. Ils doivent également être familiers avec les réglementations en matière de qualité et de sécurité pour les matières premières utilisées dans la parfumerie.
Un sourceur capable de travailler en étroite collaboration avec les parfumeurs pour comprendre leurs besoins en matières premières et pour les aider à trouver les ingrédients les plus appropriés pour leur projet.
En résumé, le métier de sourceur en parfumerie est un rôle clé pour les parfumeurs et les fabricants de parfums.
Les matières premières naturelles animales
Les matières premières d’origine animale sont utilisées pour leurs caractéristiques odorantes depuis des centaines d’années. Elles sont généralement utilisées comme fixateur, que l’on retrouve en notes de fond dans les compositions des parfums.
Le musc animal provient d’une sécrétion sexuelle produite par le chevrotin porte-musc ou daim musqué d’Himalaya mâle, pendant la période de rut. On le trouve dans une poche cachée sous le ventre de l’animal.
Obtenue généralement en abattant l’animal, l’utilisation de cette matière première est interdite depuis 1979.
La civette, ajoute une note animale, musquée à un parfum. Elle est obtenue à partir de la glande péri-anale de l’animal, un petit mammifère, sorte de petit chat sauvage, rencontré en Afrique (Ethiopie) et en Asie. La production de ce musc de civette implique souvent l’enfermement de civettes en captivité et la récolte régulière de leurs glandes, ce qui peut causer de la douleur et de l’inconfort pour les animaux.
Le castoréum est une sécrétion huileuse et odorante issue de glandes péri-anales du castor, lui servant à marquer son territoire et à imperméabiliser son pelage. Son odeur forte de prime abord, peut être douce, cuirée et suave lorsqu’elle est traitée. Cette matière première très prisée implique souvent la chasse au castor pour obtenir cette substance, ce qui cause, au même titre que le musc et la civette, des préoccupations éthiques.
L’ambre gris est utilisé en parfumerie pour ajouter une note marine, animale, ambrée et tabacée à un parfum. Il s’agit d’une concrétion intestinale due à une irritation provoquée par les e mollusques mal digérés par l’animal. La baleine expulse naturellement cette substance par son système digestif.
Cette matière première va flotter sur la mer et au contact du soleil et du sel va sécher et finalement échouer sur les plages oú cette sorte de pierre cireuse sera récoltée. Il est généralement soumis à un processus de nettoyage et de purification pour éliminer les impuretés et obtenir une substance pure et utilisable en parfumerie.
En raison de sa rareté et de sa complexité de formation, l’ambre gris est précieux et donc très onéreux.
La cire d’abeille, également utilisée comme fixateur, apporte au parfum ses notes chaudes, rondes, miellées qui peuvent aussi exhaler des facettes cuir ou tabac.
La plupart de ces matières premières sont aujourd’hui controversées en raison de préoccupations éthiques et environnementales. Les alternatives synthétiques sont souvent utilisées pour remplacer ces ingrédients.
Les matières premières synthétiques
Les produits synthétiques, quant à eux, sont fabriqués en laboratoire à partir de molécules d’origine naturelle ou synthétique. Ils sont utilisés pour renforcer les fragrances naturelles, leur donner du relief, et pour imiter les arômes naturels difficiles à obtenir.
L’histoire des matières premières synthétiques en parfumerie remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque pendant la révolution industrielle, les scientifiques français Paul Parquet et Georges Darzens ont commencé à synthétiser des molécules odorantes en laboratoire. Avant cela, les parfumeurs utilisaient exclusivement des matières premières naturelles pour créer des fragrances. Cependant, ces matières premières étaient coûteuses, rares et parfois difficiles à obtenir en quantité suffisante.
Le choix de la création de matières premières synthétiques s’inscrit également dans une dynamique d’innovation. Il ne s’agit pas seulement de reproduire des odeurs naturelles déjà existantes, mais aussi de créer de nouvelles odeurs rendant les parfums uniques.
Pour citer quelques exemples, c’est le cas des aldéhydes donnant une odeur métallique et savonneuse à la composition du parfum et permettant d’illuminer un bouquet. Utilisé pour la première fois dans Le parfumeur, Ernest Beaux ose l’utiliser pour la première fois en overdose dans le parfum N°5 de Chanel, une prouesse rendant le parfum unique et reconnaissable entre tous.
La vanilline utilisée par Jacques Guerlain, composant emblématique de Shalimar, et de sa guerlinade, donne des senteurs de vanille gourmande.
Kenzo pour Homme, créé par Christian Mathieu, a cette caractéristique d’intégrer la calone donnant cette senteur de fraîcheur marine, légèrement aqueuse au parfum.
Bien sûr, on pense à Angel de Mugler, créé par Olivier Cresp qui a la formidable idée d’ajouter de l’ethyl-maltol dans le parfum, avec ses notes addictives de barbe à papa, de caramel et de praline.
Au fil du temps, les matières premières synthétiques sont devenues de plus en plus populaires en parfumerie, puisqu’elles offrent une plus grande stabilité et une plus grande consistance dans les parfums, ainsi qu’un coût plus abordable par rapport aux matières premières naturelles, même si certaines peuvent être parfois très chères à développer.
Elles permettent également de reproduire les parfums de fleurs muettes (qui ne livrent pas leur essence: ex: muguet, lilas, pivoine…), des matières devenues interdites (matières animales, et substances allergènes).
Elles évitent aussi la surexploitation des sols et pallient les problèmes de production dûs à des catastrophes écologiques (incendies, inondations, sécheresse….) Et surtout, elles viennent enrichir la palette du parfumeur.
Les normes de sécurité de L’IFRA
L’IFRA (International Fragrance Association) est une organisation mondiale qui définit les normes de sécurité pour les matières premières en parfumerie. L’IFRA établit des restrictions sur l’utilisation de certaines matières premières en raison de leur potentielle nocivité pour la santé ou pour l’environnement.
Ces restrictions peuvent inclure des limites sur la quantité de matière première qui peut être utilisée dans un produit, des conditions d’utilisation spécifiques ou un interdit total sur l’utilisation de certaines matières premières. Les parfumeurs doivent suivre les normes de l’IFRA pour garantir la sécurité de leurs produits et leur conformité réglementaire.
Il est important de noter que les restrictions de l’IFRA ne sont pas obligatoires, mais les parfumeurs sont encouragés à les suivre pour garantir la sécurité de leurs produits et leur conformité aux réglementations en vigueur. Les parfumeurs peuvent également choisir de suivre des normes plus strictes que celles de l’IFRA pour garantir la sécurité de leurs produits.
Naturelle ou synthétique, chaque matière première ajoute une note distincte au parfum final et peut influencer la fragrance en fonction de la quantité utilisée. En fonction des modes, certaines matières premières sont plus prisées que d’autres. L’avènement des matières premières synthétiques donne une infinité de possibilité de compositions olfactives, pour notre plus grand bonheur !
Le métier de compositeur-parfumeur est avant tout celui d’un artiste d’une grande sensibilité, mais pas seulement. C’est également un technicien maîtrisant la chimie des molécules que compose une fragrance.
C’est l’alliance entre créativité, science et émotion au service d’un noble métier.
Comment devenir parfumeur ? Quel est le cursus de formation nécessaire ?
Master Parfums vous dit tout !
Artiste et technicien des fragrances
Le compositeur-parfumeur est un artiste, un créateur qui conçoit des fragrances tant pour élaborer des parfums de peau, que des parfums d’intérieur, d’arôme alimentaire ou de produits ménagers.
Il va dans un premier temps réfléchir à la structure de la composition du parfum et au choix des matières premières qui seront utilisées dans celui-ci. Le compositeur-parfumeur maîtrise l’art de la symbiose des molécules qui compose chaque matière première. Cette expertise s’accompagne inévitablement d’un esprit créatif dont la sensibilité mène à une alchimie unique.
Notons que le Parfumeur est communément appelé Nez. Terme assez simpliste et réducteur, puisque le métier ne se résume pas à une fonction sensorielle mais bien à la symbiose de multiples qualités et compétences intrinsèquement indissociables. En fait, tout comme l’oreille du musicien, son nez est avant tout un outil de contrôle et d’apprentissage. Pour en savoir plus sur le métier de compositeur parfumeur, n’hésitez pas à jeter un œil à notre vidéo dédiée !
Les compétences du compositeur-parfumeur
Un odorat développé et une mémoire olfactive hors pair
Avoir un sens de l’odorat développé est un atout, et la capacité à mémoriser les odeurs est fondamentale et indispensable pour être Parfumeur. Il existe des centaines de matières premières de base qu’un parfumeur doit connaître par cœur, et donc être capable de les identifier en les sentant. Le parfumeur aguerri peut reconnaître non seulement une matière première, mais il peut également identifier son origine, son lieu de production, et le type de matériel utilisé pour son extraction!
Les plus grands parfumeurs peuvent mémoriser jusqu’à 3000 odeurs ! Pour devenir un expert, de longues années d’expérience et de formation sont nécessaires, néanmoins, le parfumeur se doit de s’exercer continuellement tout au long de sa vie professionnelle pour entretenir sa mémoire olfactive.
Un entraînement intensif des parfumeurs se traduit par une augmentation des zones cérébrales liées à l’olfaction (cortex piriforme et cortex orbito-frontal). Avec l’expertise, les parfumeurs développent une capacité élevée à manipuler mentalement des odeurs. Ils peuvent les sentir mentalement et imaginer ce que pourraient sentir différentes compositions. Ce sont ensuite les essais qui permettront au parfumeur de corroborer leur intuition et de peaufiner leur création.
Un sens artistique et de la créativité
Pour qu’un parfum touche la sensibilité du client, il est impératif de savoir développer une intelligence émotionnelle afin de proposer une expérience olfactive pertinente. Parfois l’objectif est de créer de la nouveauté, de l’originalité, d’aller chercher des matières premières insolites ou jamais utilisées permettant de proposer un parfum unique, tout en étant universel.
L’enjeu est délicat puisque le parfumeur ne doit pas se limiter à ses goûts personnels. Développer son sens artistique permet de rechercher sans cesse de nouvelles idées, parfois loin des préférences du parfumeur.
Devenir parfumeur est un métier qui prend du temps et la patience est un autre atout indispensable. Il doit constamment être en veille d’un point de vue socio-culturel pour s’assurer de toujours présenter des fragrances en symbiose avec les attentes des consommateurs.
Les compétences techniques du parfumeur
En général, de solides connaissances en chimie sont nécessaires pour maîtriser et manier les molécules des essences et autres absolues que composent les matières premières qu’elles soient naturelles ou synthétiques.
Pour les parfumeurs qui travaillent dans les maisons de composition (voir paragraphe plus bas), savoir travailler en équipe est une qualification également nécessaire. En effet, dans ces sociétés, le parfumeur ne développe pas le parfum seul devant son orgue à parfums. Toute une équipe composée du marketing, de l’évaluateur, des assistants, gravite autour et il est indispensable d’être à l’aise avec cet esprit de partage. Beaucoup de parfums sont aussi le fruit de l’alliance de plusieurs parfumeurs.
Etudes et formations pour devenir parfumeur
Il existe très peu d’écoles de parfumerie menant strictement à ce métier. Quelques maisons de compositions ont leur propre école interne (Givaudan, IFF, Firmenich) mais les entrées sont limitées et très sélectives.
On peut aussi devenir parfumeur par le biais de formations visant à acquérir des bases solides en chimie, créativité et marketing.
Outre les parfumeurs de parfumerie fine, ces écoles forment aussi des parfumeurs qui seront spécialisés dans la parfumerie fonctionnelle (cosmétique, savons, gel douche, shampoings, détergents), et les arômes alimentaires, ainsi que des évaluateurs.
L’ESP (École Supérieure du parfum) à Paris et à Grasse, propose des admissions en 1ère année post-bac sur dossier, ainsi qu’en 2ème année après une Licence 2 ou 3 en chimie, biologie, mathématiques…).
L‘ISIPCA ( Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique , et de l’Aromatique) situé à Versailles, propose diverses formations autour des métiers de la parfumerie post-bac ou plus.
Le GIP (Grasse Institute of Perfumery) offre diverses formations aussi à Grasse, et dans plusieurs autres villes du monde et en ligne
D’autres centres de créations et de formations en parfumerie comme Cinquième Sens proposent des formations complètes sur plusieurs modules.
The Perfumery Art School, créée par la parfumeure Isabelle Gellé, permet de se former online au métier de parfumeur indépendant en manipulant uniquement des matières premières naturelles. Une approche artistique de la parfumerie, sans nécessité d’une expertise en chimie.
En plus des diplômes et formations, l’expérience reste fondamentale. C’est en s’exerçant continuellement que le parfumeur parvient à devenir un expert reconnu dans le monde très fermé et sélectif de la parfumerie.
Parfumeurs célèbres et maisons de composition
Peu nombreux sont les parfumeurs qui ont l’avantage de créer des parfums, parfois des collections entières, au sein même de grandes maisons. On peut citer Mathilde Laurent pour Cartier, Christine Nagel, ayant pris la suite de Jean-Claude Ellena pour Hermès, Olivier Polge ayant pris la suite de son père Jacques Polge pour Chanel, ou encore Thierry Wasser pour Guerlain, Francis Kurkdjian ayant pris la suite de François Demanchy pour Dior.
La plupart des créateurs de parfums sont salariés dans des sociétés de composition et productrices de matières premières naturelles et synthétiques. Ce sont ces sociétés qui outre le sourcing des matières de parfumerie et la création de nouveaux accords, fournissent les services de composition de parfum aux différentes marques : Givaudan (anciennement Roure), IFF, Firmenich, Symrise, Mane, Robertet…
On trouve aussi aujourd’hui des sociétés ou agence de création de parfum uniquement dont les parfumeurs peuvent exprimer leurs talents pour des marques (souvent plus confidentielles) comme par exemple, Maelström, Flair, ou Accord et Parfums.
Notons aussi que la mise en avant des parfumeurs, qui jusque là étaient considérés comme des travailleurs de l’ombre, a été possible et démocratisée grâce à Frédéric Malle qui, en créant sa maison de parfum Les Editions Frédéric Malle en 2000, propose non seulement une collection de parfums d’une qualité reconnue, mais va aussi jusqu’à écrire le nom du parfumeur sur le flacon des fragrances pour donner encore plus de cachet à sa collection. La reconnaissance du Parfumeur est dorénavant officielle vis à vis du consommateur. La jeune marque Essential Parfums met aussi en avant sur ses flacons et étuis les créateurs de ses fragrances.
Par ailleurs, aujourd’hui de plus en plus de parfumeurs s’affranchissent des maisons de compositions pour devenir indépendant et proposer leurs services de création directement aux marques (souvent des marques dîtes de niche, plus confidentielles).
D’autres ont même créé leur propre marque oú ils peuvent exprimer leur art sans contrainte: Jean-Claude Ellena et sa fille Céline qui avaient lancé The Different Company, Akro par Olivier Cresp, Maison Jean-Michel Duriez, Parle-moi de parfum par Michel Almairac, Maison Francis Kurkdjian, Voyages Imaginaires par Isabelle Doyen et Camille Goutal, Pierre-Guillaume Parfums, Thierry Bernard et ses amis parfumeurs pour Parfumeurs du Monde…
Notre jeu olfactif Master Parfums rend hommage aux grands parfumeurs dans une série de questions qui vous plongent au cœur de l’histoire et de la culture parfum ! Découvrez-le juste ici.
Quelques parfums remarquables et leur créateurs
- Edouard Fléchier pour Dior : Poison (1985)
- Calice Becker pour Dior: J’adore (1999)
- Jean-Claude Ellena pour Hermès: Terre (2006)
- Olivier Cresp pour Mugler : Angel (1992)
- Alberto Morillas pour Kenzo : Flower by Kenzo (2000)
- Cécile Zarokian pour Amouage : Epic Woman (2009)
- Dominique Ropion pour Editions de parfums Frédéric Malle : Portrait of a Lady (2010)
- Maurice Roucel pour Editions de parfums Frédéric Malle: Musc Ravageur (2000)Bertrand Duchaufour pour L’Artisan Parfumeur : Séville à l’Aube (2012)
- Isabelle Doyen pour Naomi Goodsir : Nuit de Bakélite (2017)
- Patrice Revillard pour Jacques Fath : L’iris de Fath (2018)
- Philippe Paparella-Paris pour Memo : Sintra (2020)
La synesthésie est un phénomène neurologique assez rare où une stimulation d’un sens déclenche simultanément une connexion d’un autre sens. Certaines personnes peuvent voir des couleurs ou même des nombres associés à des sons ou à des odeurs. Mais comment se manifeste-elle ? Quel genre d’association de sens est connu des scientifiques ? Comment ce phénomène est-il vécu ?
Master Parfums vous dit tout.
La Synesthésie, phénomène peu connu
Syn [ensemble] – Aesthésis [sensation]
La synesthésie est une manifestation cognitive par laquelle une stimulation d’un sens déclenche une réponse simultanée d’un ou plusieurs autres sens.
Alors que presque tous les types d’associations sensorielles sont possibles, certaines formes sont plus courantes que d’autres.
Par exemple, certaines personnes peuvent voir des couleurs lorsqu’elles entendent des sons ou ressentir des textures lorsqu’elles perçoivent des couleurs. D’autres vivent une expérience gustative rien qu’à l’évocation d’un mot, et d’autres encore associent des couleurs aux lettres de l’alphabet et même aux chiffres… Pour certains, les informations sonores peuvent être perçues également par l’odorat, de sorte que la musique a une certaine odeur.
Vous l’avez compris, la synesthésie peut se manifester de différentes manières pour différentes personnes et peut varier en intensité selon les situations.
La recherche scientifique sur la synesthésie
Ce phénomène qui reste encore très mystérieux attire, dès le 19ème siècle, l’attention de la communauté scientifique. Une partie du problème avec la recherche sur la synesthésie est la façon dont les gens décrivent leurs expériences. Ce qui est intense pour les uns peut être modéré pour d’autres, et la dimension subjective de la description reste difficile à appréhender.
Tout ce que nous vivons existe sous la forme d’un schéma de « signaux chimico-électriques » circulant dans le cerveau. En règle générale, différentes zones du cerveau représentent différents types d’informations.
Le lobe occipital, par exemple, contient des informations sur la vision et une partie du lobe temporal contient des informations sur le son. La synesthésie peut être causée par une diaphonie* (*défaut de transmission ou restitution d’un signal) inhabituelle entre des régions cérébrales normalement séparées.
Bien que les scientifiques ne comprennent pas complètement les causes de ce phénomène, ils pensent qu’il peut venir d’une connexion particulière entre les régions du cerveau qui gèrent les différents sens. La synesthésie pourrait être héréditaire et peut varier en intensité chez différentes personnes.
Le discours autour de la synesthésie reste nuancé car malheureusement peu d’études traitent le sujet.
Bien qu’elle soit causée par des processus cognitifs, ce n’est généralement pas une gêne au quotidien.
Comment la synesthésie est-elle vécue ?
Les personnes qui vivent la synesthésie ne le réalisent pas immédiatement, puisque cela se produit la plupart du temps dans l’enfance, et ceci jusqu’à ce qu’elles découvrent que les autres n’ont pas la même expérience des perceptions. Il s’agit de « synesthésie développementale ».
La synesthésie peut être un don pour certaines personnes, mais elle peut aussi causer de la confusion ou de l’anxiété pour d’autres. Des synesthétes ont décrit leur association sensorielle comme étant envoûtante et enrichissante, ajoutant une dimension supplémentaire à leur perception de la vie.
En revanche, d’autres se sentent tellement différents qu’ils en ont peur, et leur vie sociale peut s’en voir perturbée.
C’est juste une façon différente de percevoir le monde, et il semblerait que les synesthétes soient plus créatifs.
Les scientifiques continuent de mener des études sur ce phénomène pour en comprendre davantage sur les fonctions du cerveau et la perception sensorielle humaine.
La synesthésie odeur-couleur-texture
La synesthésie associant odeur et couleur, et parfois une texture est un phénomène encore peu connu mais fascinant. Cette condition inhabituelle permet à certaines personnes de voir et d’associer des couleurs lorsqu’elles sentent des odeurs. Pour ces individus, dont je fais partie, chaque odeur a une couleur particulière associée, avec des variations nuancées par l’intensité et la profondeur, créant une expérience unique et très précise de l’environnement sensoriel.
En ce qui me concerne, je vois systématiquement une couleur lorsqu’un parfum, une odeur simple ou complexe est identifiée. Au fil du temps j’ai remarqué que ces couleurs étaient non seulement nuancées en intensité mais qu’elles avaient parfois une texture, rendant l’odeur encore plus concrète et plus précise.
Les odeurs que je vois vertes ne proviennent pas forcément d’éléments qui le sont.
Par exemple, en sentant une note de vétiver, c’est la couleur kaki qui s’impose. Mais en sentant une note de feuille ou de tige fraîche, je vois une texture satin de couleur argentée… Et comme je ne sais pas l’expliquer, je n’en fais que très rarement allusion.
C’est le même principe pour les parfums avec la complexité standard d’une pyramide olfactive.
Je verrai une couleur globale à l’ensemble du parfum, et il y aura des nuances de textures au fil de l’évolution de la fragrance. Évidemment j’essaie depuis quelques années de dissocier « mes » couleurs de celles provoquées par les biais cognitifs : la couleur du jus du parfum, celle du flacon, le storytelling, le logo de la marque etc.… qui pourrait modifier ou influencer mes propres perceptions. J’en suis consciente depuis plusieurs années et cela m’aide à prendre du recul sur la nature de ces connexions que je vis depuis toujours.
Cependant, l’inverse n’est pas vérifié : je ne perçois pas d’odeur en voyant une couleur, sauf si je me l’impose, mais naturellement il ne se passera rien.
Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment la synesthésie odeur-couleur est déclenchée, mais ils pensent que cela peut être dû à une connexion anormale entre les zones cérébrales responsables de l’odorat et de la vision. Cependant, il est important de noter que la synesthésie n’est pas une maladie ou une déficience. Au contraire, de nombreux synesthètes considèrent leur capacité à ressentir des couleurs avec des odeurs comme un don enrichissant.
La synesthésie et la mémoire
La synesthésie odeur-couleur peut également influencer la façon dont les synesthètes perçoivent et se rappellent des odeurs. Par exemple, une odeur qui est associée à une couleur particulière pourrait être plus facilement mémorisée et associée à un événement ou à une personne spécifique.
La mémoire olfactive ne joue plus sur un seul tableau, puisque d’autres sens viennent renforcer et faciliter l’apprentissage et la mémorisation grâce à cet atout mnémotechnique.
Cette expérience est évidemment très personnelle et subjective.
Néanmoins, il est important de noter que certaines couleurs sont souvent associées de façon universelle à des odeurs basiques telles que l’odeur de la lavande qui est souvent associée à sa couleur violette, tandis que l’odeur du citron est souvent associée à sa couleur jaune. Il ne s’agit pas ici de synesthésie mais plutôt d’un consensus tacite d’une société ou d’une culture donnée. On parle de mémoire collective.
La synesthésie dans la parfumerie
La marque L’Orchestre Parfum a développé une collection de parfums autour de la pluralité des sens, en associant une musique à chacune des fragrances. Une Playlist est mise à disposition, et pour chaque parfum il est proposé d’écouter un morceau de musique composé en s’inspirant de la fragrance
Pour en savoir plus, visionnez notre vidéo à ce sujet !
La note de moka en parfumerie nous renvoie de prime abord à des accords gourmands et torréfiés de café, de cacao avec une pointe de lait fouetté. Des saveurs de pâtisseries ou de boissons régressives.
Mais d’où vient le terme Moka ? Comment cette note est-elle utilisée dans les parfums et quelles facettes sont mises en avant?
Le moka, un café d’origine
Le café Moka est la variété issue du caféier à l’origine du café Arabica en Éthiopie. Il pousse sur les hauts plateaux, puisque les caféiers sont cultivés en altitude entre 1500 et 2200 mètres dans cette région. Cette culture particulière lui confère un goût unique, riche et fruité.
Son nom fait également référence au port de Mocha au Yémen, plaque tournante du commerce du café depuis le XVIIIe siècle..
Dans l’inconscient collectif, l’Éthiopie se référant à la notion de café d’excellence, le café Moka est considéré comme étant un café de qualité supérieure et riche en goût.
Les cultures sont réparties dans 4 régions du pays : Sidamo, Kaffa, Wallaga, Harrar.
Dans ces régions, des centaines de milliers d’hectares sont dédiés à la culture du café. Selon l’origine et le terroir des grains de café, les caractéristiques du café varient légèrement.
Par ailleurs, la « crème moka » est une liqueur créée à partir de la distillation des grains de café, une liqueur utilisée tant dans des boissons que dans des pâtisseries du même nom.
Le moka en parfumerie
Le café dans les parfums
Le café est l’une des notes les plus difficiles à reproduire en parfumerie, puisque de nombreuses molécules sont responsables de l’odeur, et que personne ne boit son café de la même façon : expresso, filtre, soluble, turc…
Le goût varie aussi en fonction du terroir du café : fruité, acide, corsé…, et la perception de ses arômes est également très variable : grillé, torréfié, fumé, gourmand, légèrement épicé, chocolaté.
L’absolu café s’obtient par extraction aux solvants volatils des grains du caféier torréfiés. On le trouve dans les parfums cuirés, tabac, vanillés et chyprés.
La note moka
Contrairement à l’accord café qui est généralement une note de café avec des facettes franches, parfois amères, l’accord moka désignera une note café plus douce, vraisemblablement avec des facettes légèrement cacaotées voire noisette. Il n’y a aucune règle définie en soi.
En parfumerie, évoquer la note ou l’accord moka, sous entend un « accord café /cacao /crème ».
Si la marque veut créer un parfum à base de café Moka d’Ethiopie, cela est expressément précisé lors du briefing avec le parfumeur.
Dans tous les cas un accord café/moka sera reproduit en laboratoire par le parfumeur.
Selon l’histoire, la note moka fait référence au gâteau moka, une pâtisserie créée au 17eme siècle à Paris, avec une base de génoise et une crème au beurre agrémentée d’essence de café. Cela donne un accord café crémeux, cacaoté, parfois avec une pointe d’amande torréfiée.
Moka c’est aussi l’appellation d’une boisson chaude à base de café, de lait, de cacao, de crème fouettée et parfois de copeaux de chocolat en plus. Cette boisson réconfortante est appréciée pour ses effluves gourmands et lactés, avec cette petite pointe d’amertume issue du café, aussi connue sous le nom de Mocaccino.
La note Moka, un néo-gourmand
En parfumerie, l’accord moka évoque plus souvent la douceur réconfortante d’un moccacino.
Pendant longtemps, la notion de gourmandise en parfumerie était synonyme d’accords sucrés, fruités, vanillés, miellés et collants. Cette tendance se modifie doucement depuis quelques années et le gourmand tend à être moins régressif, moins sucré, pour être plus crémeux, plus douillet et cocooning.
La note café regroupe toutes les facettes idéales à cette nouvelle façon de consommer le parfum rendant la fragrance sensuelle et chaleureuse tout en étant addictive. La note de café torréfié donne du corps, une singularité tendant vers une légère amertume assumée. C’est caractériel, parfois même désinvolte. Cette note de café est souvent utilisée avec des matières premières imposantes, autant de la rose que de la fève de tonka par exemple.
D’abord utilisé pour les parfums masculins, la note café est désormais associée avec des notes gourmandes comme la vanille, l’amande, le caramel, ainsi que des notes lactées de crème fouettée qui lui confèrent cette facette moka, mais aussi de bois de santal ou même de tubéreuse pour donner un autre type de rondeur et un côté délectable et généreux.
Quelques exemples de parfums aux notes café et moka…
La note café a d’abord été réservée aux fragrances masculines, dans des parfums ambrés comme Valentino Uomo, mêlant café et cuir, A-men de Mugler (par Jacques Huclier) affichant en overdose une note mochaccino, ou encore Yohji Homme de Yamamoto (par Olivier Pescheux.).
Puis l’accord café s’est asexué avec des notes plus douces, lactées, chocolat, cannelle, caramel ou marron glacé, le moka au sens dessert du terme. L’amertume fait place à la douceur veloutée,comme pour vous envelopper de chaleur rassurante et addictive.
On pense à un Moka Michallef (par Martine Micallef) avec ici un café liégeois saupoudré de cacao et de caramel.
Dans Noir exquis de l’Artisan Parfumeur (par Bertrand Duchaufour), le café s’enveloppe de fleur d’oranger, de sirop d’érable et de marron glacé .
Pour Café Cabanel (par Cécile Zarokian), Teo Cabanel nous invite à un cappucino sensuel et envoûtant, où le café s’imbibe de vanille, caramel, santal et tonka.
Avec sa Coffee break collection, Xerjoff nous entraîne dans les méandres du commerce du café international : Golden Dallah, le plus gourmand mêlant cacao, noisette et tonka à la rose et au oud. Golden Moka oú le café s’entoure d’agrumes et d’encens, et Golden green célébrant le grain de café cru pas encore torréfié .
Hugo Boss the Scent Private accord (par Bruno Jovanovic) , lui, habille son accord moka de gingembre et d’absolu de cacao.
Bien sûr, on ne peut pas oublier le blockbuster, Black Opium de Saint Laurent (par Nathalie Lorson) et son shot de café fruité fleuri hyper addictif..
Vanille Café de Comptoir Sud Pacifique (par Vanina Muracciole) nous amène au Costa Rica pour un voyage dans les champs de caféiers, avec des notes d’amande verte et une sensation d’odeur de grain de café fraîchement moulu. Puis rapidement la vanille douce, gourmande et le benjoin suave donnent un accord ambré, sensuel et langoureux.
Pour Mumbai Noise de Byredo (Jérôme Epinette) c’est une odeur relaxante de davana épicée et herbacée qui s’accompagne d’un café tonka fumé et gourmand et d’un bois de santal crémeux et velouté.
Et pour ceux qui préfèrent rester sur l’amertume et la puissance d’un café corsé, on trouve dans deux registres différents : l’Eau Corsée de la collection Do not drink de Sephora (par Maia Lernout), où le café fraîchement torréfié se poudre d’iris. Et Akro la marque du parfumeur Olivier Cresp qui revisite le grain de folie du café, avec Awake, véritable concentré d’énergie mêlant cardamone, citron et vetiver.
Souvent associés aux fragrances d’hiver, les parfums aux accords de moka nous enveloppent sensuellement. C’est chaleureux, souvent puissant et encore peu commun ! Alors, prêt à se démarquer en portant un parfum singulier et addictif ?
Vous pouvez retrouver ces références dans notre vidéo quiz qui traitait ce sujet !
